Кирпичная печь для бани: 120 проектов дровяных печей из кирпича с фото, и описанием технологии возведения для начинающих

Кладка фундамента

Поскольку вес печи-каменки из кирпича превышает полтонны, то фундамент для неё надо делать соответствующий.

Размечаем на грунте будущий участок бетонного основания (он должен быть на полкирпича больше размеров печи). Глубина его закладки должна быть ниже фактического уровня промерзания грунта.

Фундамент под «каменку» должен располагаться от фундамента банного строения, не менее чем на 10 см, и не должен (даже частично) быть с ним перевязан. Зазор между ними в дальнейшем заполняем сухим песком и хорошо утрамбовываем.

Если стены и простенки бани возведены из горючего материала – надо обезопасить участок. Проём для топки и часть находящейся за ней стены, зашейте асбест-картоном, а поверх него разместите лист металла, толщиной не менее 4 мм. Минимальное расстояние до стен, не защищённых асбестом и железным листом, должно составлять 350 мм, а защищённых, порядка 200 мм.

О растворе для фундамента

Можно делать закладку на известковом, цементном или комбинированном растворе.

• Известковый (пропорции): 1 часть гашеная известь/2 части просеянный песок;
• Цементный (пропорции): 1 часть цемента/2 части просеянный песок;
• Комбинированный (известково-цементный): 1 часть цемента/6 частей гашеная известь/просеянный песок в зависимости от марки цемента и жирности извести.

1. Дно засыпьте чистым (без примесей мусора) песком на ≈ 15 см. Слегка пропитайте его водой и хорошо утрамбуйте;
2. Поверх насыпьте щебень или битый кирпич на ≈ 20 см и плотно утрамбуйте;
3. По стенкам вырытого котлована поставьте опалубку так, чтобы она была примерно на 5 см выше уровня грунта.
4. Выстелите котлован рубероидом или гидроизоляционной плёнкой, так, чтобы она заходила внахлёст на 10-15 см и выходила за края опалубки на 5-10 см;
5. На дно уложите армированный каркас. Он должен быть металлическим (не полимерным). Обычно пруток не меньше ø 12 мм, с квадратной ячейкой в 10 см;
6. Залейте бетонным раствором и проткните стяжку несколько раз металлическим прутом (чтобы исключить образование скрытых воздушных полостей), аккуратно разровняйте правилом и проверьте равномерность горизонтального уровня. При необходимости – «выгоняйте» раствором.
7. Бетон накройте любой плёнкой и периодически увлажняйте, чтобы не было растрескивания от пересыхания;
8. После того как бетон схватится (≈3-5 дней), демонтируйте опалубку, а края стяжки хорошо замажьте битумной мастикой (гудроном). После её застывания, промежуток между фундаментом и грунтом засыпьте чистым песком и утрамбуйте;
9. Осталось сделать гидроизоляцию. Для этого используем рубероид. Его расстилают в два слоя, причём второй слой надо уложить с перпендикулярным рисунком полос по отношению к первому. Куски рубероида должны быть внахлёст не менее 10 см и выходить за границы фундамента, на 5 см.

Фундаментные работы внутри помещения – всегда грязный процесс. Поэтому застелите банный пол п/э плёнкой. И лучше армированной. Она прочная и точно выдержит до окончания работ.

Обратите внимание на фото – это неправильный фундамент. Не знаю, как он устроен внутри, но то, что печной фундамент перевязан с основным – недопустимо

«Общая конструкция» сулит проблемы с прочностью и долговечность

«Общая конструкция» сулит проблемы с прочностью и долговечность.

Отступая от порядовки: подгонка кирпичей

Стоит отметить, что при кладке печи не всегда получается точно следовать порядовке. Это идеальная схема, которая предполагает работу с таким же материалом. В действительности же кирпич может быть изготовлен не только с допуском, но и с браком. В этом случае, приступая к пятому ряду кладки, можно заметить наличие широкого зазора между кирпичами задней стенки. Раствор на основе песка и глины будет просто высыпаться из него. Поступить здесь нужно следующим образом: сдвинуть два кирпича так, чтобы ширина шва между ними не превышала 5 мм, а третий необходимо заменить несколькими брусками соответствующей ширины.

Прежде чем приступить к шестому ряду, нужно дважды обмотать асбестовым шнуром не только прочистную дверцу, но и ту часть емкости для воды, которая задевает кирпичи. Последнее делать необязательно, но желательно для соблюдения безопасности в том случае, если при топке в баке по какой-либо причине не окажется воды.

При установке дверцы топки ее нужно закрепить по той же схеме, что и прочистную створку. Единственное изменение касается количества проволоки: нужно скручивать не одну, а три для каждого отверстия. Это легко сделать, используя плоскогубцы.

Другая хитрость, которая поможет сохранить надежность и ровность конструкции, а также предотвратит ее заваливание, заключается в следующем: необходимо контролировать горизонтальность каждого ряда и вовремя устранять любое отклонение. То же самое касается и вертикальности углов.

Схема, описанная для подгонки кирпичей пятого ряда, подойдет также и для двух следующих уровней. Если этот момент упустить, большие зазоры станут причиной потери тепла кирпичной печи-камина. Следующим рядам кладки такая подгонка уже не потребуется.

Кирпичик к кирпичику

Печка-каменка складывается по алгоритму, однако самих алгоритмов достаточно много. Каждый ряд имеет определенные размеры. Строго следуйте выбранному проекту, от этого зависит долговечность и работоспособность печной конструкции.

Мы предлагаем несколько порядовок популярных проектов банных печей.

Так же, для примера, посмотрите порядовку печи-голландки

Количество рядов может быть больше или меньше, так как и высота парилки может варьироваться.

Какую бы схему вы ни выбрали, укладка кирпича начинается со сплошного нижнего ряда. Причем этот ряд, несмотря на кажущуюся простоту, является самым сложным. Принципиальное значение имеет правильно вымеренная диагональ основания. Максимально допустимая погрешность – 0.5 мм. Для этого края квадрата-основания выкладываются кирпичом с идеально ровными гранями.

После каждого ряда проверяйте себя, используя строительный отвес. Это поможет избежать перекосов.

Кирпичная печь для бани: порядовка

При недостатке навыка возведения своими руками печки для бани из кирпича, нежелательно пытаться самостоятельно разрабатывать проект. Проще найти чертеж и сложить по нему порядовку. Для неопытного строителя подойдет колпаковая модель Кузнецова, легкая в возведении и занимающая в бане мало места.

Кирпичные ряды начинают без раствора. Стандартные схемы иногда не позволяют вписать печь в баню. Насухо выложенные кирпичи всегда можно переложить, чтобы определить оптимальные габариты. Когда ситуация прояснится, продолжают кирпичную кладку на растворе.

Нулевой ряд порядовки выкладывают сплошной. Сбоку оставляют маленькое окошко для лучшей тяги. Следующие ряды идут с перевязкой. Смещение на 30-50% придает устойчивость кирпичной конструкции.

На 3 ряде кирпичной кладки устанавливают дверцу поддувала. Зольная камера заканчивается на 6 ряду колосниками. Выше поддувала идет топка, где в кирпичную кладку аналогично вмуровывают дверцу.

Примерно на 12 ряду над топкой укладывают плиту каменки, закрывая одну часть шахты. Основную шахту примерно выгоняют до 26-27 ряда, постепенно переходя к формированию дымохода.

Преимущества печи каменки из кирпича

Настоящие и правильные печи каменки, для хорошей парной, строят из отборного печного кирпича. Существуют проекты периодического и постоянного действия. Печь для бани может быть сварена из металла и обложена керамическим кирпичом марки М150-М500. К достоинствам этой печи можно отнести способность длительное время сохранять тепло и относительную безопасность. Недостатками можно назвать высокую стоимость. Кроме того, кладка печи для бани очень трудоемка.

Подготовительный этап

Вначале необходимо выполнить графический чертеж и технический расчет кладки. Печь должна обеспечивать должную температуру в помещении, выводить дым, не требовать большого расхода дров. Также обязательно учтите требования и нормы пожарной безопасности

Важно соблюсти расстояния от печи до стен, так спереди расстояние должно быть не менее 1, 25 метра, а сзади и сбоку не менее полуметра. От потолка до печной дверце расстояние должно быть не менее 1,25 метра, а до верхней грани печи – 1,2 метра

Кирпичная печь

Самодельные банные печи из кирпича являются отличным решением. Поскольку этот материал тяжелый, под агрегатом должен быть положен прочный фундамент.

Конструкция самодельной кирпичной печи

Не рекомендуется использовать цемент, ведь он не устойчив к большому жару, и примерно через год печка разрушится.

В данном случае используется для кладки кирпича раствор из песка и глины. Главное — создать прочную конструкцию, которая сможет долго прослужить в доме. При устройстве печи следует учитывать следующие моменты:

из огнеупорного кирпича выстраивается топка;снизу от нее обустраивают зольник;обязательно нужно установить решетку для камней, для ее изготовления рекомендуют брать сталь или чугун;для горячей воды устанавливается изогнутая труба, ее еще называют змеевиком;укладывается дымоход;устанавливаются дверцы в печах для бань.

Особенности изготовления корпуса

В качестве материала для изготовления бака лучше всего выбрать нержавеющую листовую сталь толщиной 1–1,5 мм. Жаропрочность такой конструкции не так важна, намного критичнее простота обработки в домашних условиях. Именно поэтому для изготовления бака оптимально подойдут марки стали с низким содержанием углерода и легирующего хрома, способного модифицироваться до карбида при перегреве сварочного шва.

Для изготовления бака наилучшим образом подойдут марки стали AISI 304L или более распространённая 07Х16Н6. При столь малой толщине металла сварочный шов очень легко прожечь, поэтому начинающим сварщикам рекомендуется пользоваться электродами ОК61.30 толщиной 2 мм, для более опытных мастеров подойдут более дешёвые ОЗЛ-8 или ЦЛ-11 с 3 мм стержнем. Сварка ведётся инвертором в обратной полярности (плюс на электроде) при значении тока не более 50–60 А.

Для соединения тонких листов их стык рекомендуется выполнять внахлёст порядка 10 мм. Шов выполняется однопроходный без боковых колебаний и с достаточно высокой скоростью. Чтобы обеспечить быстрый отвод тепла из сварочной зоны, желательно подкладывать с обратной стороны шва массивный металлический предмет: для плоских швов это металлическая пластина или швеллер, для угловых — угловая сталь, для соединительного шва цилиндра — труба диаметром 70–80 мм.

Бак в форме параллелепипеда собирается наиболее просто, достаточно изготовить цельную развёртку вертикальных стенок и согнуть её в прямоугольный рукав. Дно и крышка бака — прямоугольные фрагменты, края которых отгибают наружу под прямым углом. После вставки эти детали позиционируются таким образом, чтобы стенка бака выступала за отогнутый край на 3–5 мм, затем по этому стыку проводится сварка. Электрод при этом должен направляться не перпендикулярно плоскости металла, а в торец отогнутого фрагмента под углом порядка 60°.

Бак для установки на дымоход может иметь цилиндрические или прямоугольные внешние стенки, но при этом обязательно требуется предварительное изготовление трубы по внутреннему диаметру вытяжного отвода печи. В ряде случаев эту трубу изготавливают немного конусной (в верхней части перехлёст на 1–1,5 мм меньше), чтобы иметь возможность плотно вставить её в вывод печи и обеспечить столь же плотное её соединение с верхними сегментами дымохода. В любом случае для изготовления трубы понадобится свернуть стальной лист и оправить края по 10–15 мм с каждой стыкуемой стороны для получения плотно прилегающих плоскостей шва.

Сначала труба крепится к сварочному столу с обоих концов струбцинами и проваривается изнутри. Для удобства электрод можно вставить в держатель в продольном положении и немного согнуть его под 90° со значительным радиусом изгиба, чтобы не осыпалось покрытие. После сварки изнутри выполняется наружный герметизирующий шов. Далее техника проста — сварить внешнюю стенку бака одним из описанных способов и вставить фрагменты дна и крышки с отогнутыми краями, герметично проварить все стыки. Нужно помнить, что труба должна выступать с нижней стороны бака не менее 150 мм, с верхней — около 50 мм.

Достоинства и недостатки

К достоинствам кирпичной банной печи следует отнести:

• способность аккумулировать и долго отдавать тепло;
• равномерный и стабильный режим нагрева помещения;
• привлекательный и аккуратный внешний вид
• комфорт и удобство пользования.

Недостатками кирпичной печи можно считать:

• стационарный вариант установки, невозможность передвинуть печь даже на несколько сантиметров;
• большой вес и размер, необходимость создания собственного основания (фундамента);
• нагрев помещения требует больше времени, чем при использовании металлических печей;
• при неграмотном использовании возникает опасность отравления угарным газом.

Мнение эксперта
Ловкачев Борис Петрович
Банных дел мастер знающий всё о парении

Достоинства и недостатки кирпичных печей известны давно. Пользователи предпочитают кирпичные бани за равномерный и стабильный нагрев, безопасность и удобство пользования.

При случайном прикосновении получить сильный ожог о кирпичную печь сложнее, чем при касании о раскаленный корпус металлической конструкции. Кроме этого, остывание кирпичного сооружения длится гораздо дольше — баня сохраняет рабочий режим в течение нескольких часов.

Описание возведения печи каменки

Основой любой печи является фундамент. В соответствии с ранее подготовленным чертежом с помощью шнура намечаем место будущего фундамента. Затем выкапываем ров, глубиной около пятидесяти сантиметров и заливаем его бетоном или цементным раствором. Даем ему пару дней для просушки и усадки. Перед тем, как будет выполняться кладка печи для бани, на фундамент настилаем рубероид. Делаем мы это для гидроизоляции. Поверх рубероида укладываем первый ряд кирпича и на него, с помощью проволоки, крепим первую дверцу для притока воздуха или поддувало. Затем укладываем еще четыре ряда кирпича и монтируем колосники. На следующем этапе монтируем водяной бак и топочную дверцу. Бак в местах соприкосновения с кирпичом необходимо обложить асбестом. После укладки девятого ряда кирпича необходимо установить плиту. Знайте, что каменные печи плохо выдерживают резкие смены температур, поэтому лучше сделать по торцам каркас из уголка. После того, как кладка печи для бани закончена, необходимо определиться с дымоходом.

Краткие характеристики: Объем парной- 10 — 18 м3. Тип каменки- открытая и закрытая. Облицовка- печь под облицовку кирпичом. Бак для воды- отсудствует. Выбор топлива- дрова, брикеты. Вес загружаемых камней 120 кг.

Дымоходы. Их существует три вида:

Однооборотный дымоход. Он прост в монтаже, но пригоден только для небольших печей.

Многооборотный дымоход. Такой дымоход способствует большему прогреванию печи.

Дымоход без каналов. Нежелателен в использовании, так как при таком способе выведения дыма происходит перегрев верхней трети печи.

При первой топке печь необходимо прогревать не менее часа.

Необходимый инструмент:

Нам потребуется следующий инструмент и приспособления:

измерительный уровень и отвес;

профессиональная измерительная рулетка;

молоточек;

корыто для раствора;

болгарка.

Процесс кладки и порядовка

Банные печи своими руками из кирпича с баком для воды укладывают на специальных растворах с высоким содержанием глины. Для кладки дымохода и фундамента используют известковый или цементный растворы. Приготовление глиняного раствора процедура очень ответственная. Самое главное в процессе – правильно подобрать компоненты.  Слишком жирная смесь будет растрескиваться при высыхании, а если переборщить песка, то швы будут крошиться.

Воду для кладки печки лучше всего брать дождевую. Песок должен быть мелкозернистый, просеянный через сито. Глину для обеспечения пластичности замачивают на сутки и периодически помешивают. Опытные печники на глазок могут определить пропорции смеси. Для тех, кто работает с глиной недавно, советуем сделать несколько опытных образцов и затем замешивать основную партию.

Порядовка кирпичной печи для бани с баком для воды:

Кладка печи выполняется в следующем порядке:

• 1 ряд. Сплошной ряд, ложится на слой гидроизоляции на нулевом слое фундамента.
• 2 ряд. Начинаем выкладывать колодцы для поддувала и прочистной двери. Дверцы закрепляем с помощью проволочных усов.
• 3-4 ряды. Крепим поддувало согласно схеме.
• 5 ряд. На этом ряду укладываются колосники. Решетка должна лежать с зазором, чтобы при расширении не повредить конструкцию.
• 6-8 ряды. Устанавливается дверь топочного отсека и емкость для воды. Бачок обматывается асбестовой лентой. Дверку фиксируют проволокой.
• 9-13 ряды. Этими рядами набираем высоту и закрываем водяную емкость. После завершения укладывается чугунная плита. Это перекрытие служит для разделения топочной и дымоходной частей. На плиту монтируется емкость для камней.
• 14-15 ряды. Выполняется переход к сужению печи.
• 16-21 ряды. Выкладывается вентиляционный канал. В 18 ряду ставится задвижка.

Перед первой топкой кладке нужно как следует просохнуть. Естественную сушку можно ускорить усиленным  проветриванием помещения.

Где должен быть расположен бак с водой

Есть несколько вариантов расположения емкостей для воды. Один из самых популярных – бак расположен над каменкой. В этом случае вода нагревается от камней, расположенных снизу и от дымохода, который находится обычно рядом. При таком варианте вода нагревается как раз вовремя – не рано и не поздно. Но, есть и определенные недостатки: неудобно чистить  от скопившейся накипи, на зиму воду необходимо удалять, что нельзя сделать при помощи крана – нужно вычерпывать.

Проект кирпичной печи для бани, в котором бак для воды располагается над каменкой

Второй достаточно распространенный вариант расположения ёмкости – над топкой сбоку от каменки. Бак для воды в этом случае подвешивается на цепях к потолочной балке, или к специальному крюку на балке. В этом случае вода закипает быстро, если парилка еще не готова, можно добавить холодной  воды. Для лучшего прогревания, устанавливают ёмкость с полукруглым дном, крана отбора воды в ней обычно нет и приходится набирать воду ковшом.

Наиболее удобный вариант – бак для воды расположен на уровне топки. В этом случае он имеет прямоугольную форму, задней стенкой выходит в топку, а передняя его часть находится в парилке. При таком расположении бака вода закипает рано, но не слишком. Бак удобно чистить и отбирать из него воду.  Топка при этом остается достаточно большой, чтобы влазили поленья.

Проект кирпичной печи, в котором бак для воды располагается на уровне с топкой

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Небольшая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Обустройство фундаментного основания

Кладка печей из кирпича начинается с обустройства фундамента, который является основой для любой отопительной конструкции, обеспечивая ее прочность, надежность и долговечность.

Согласно готовому проекту бани выполняется разметка в месте возведения и вырывается котлован глубиной до 65 см. По ширине он должен превышать размеры печи на 10 см.

На днище котлована выкладывается песочный слой толщиной в 18 см и смачивается водой, далее засыпается щебнем, камнями и кирпичным боем. Все слои тщательно смачиваются и трамбуются. Подушка выдерживается некоторое время для усадки.

После полной усадки песочного слоя устанавливается съемная опалубка, усиленная армопоясом из тонкой арматуры.

Опалубка заливается бетонной смесью до граничного уровня, который на 17 см ниже поверхности почвы. Смесь готовится в пропорциях – 1 : 3 (на часть цемента три части песка) с добавлением нужного количества воды.

После полного застывания бетона опалубка снимается, а имеющиеся пустоты заполняются мелким гравием.

В качестве гидроизоляционного слоя для фундамента используется сложенный рубероид. Материал укладывается на бетонный слой основания строго по размеру площадки.

Приспособления и материалы для строительства банной печки из кирпича

1. Кирпич шамотный, красный жароустойчивый кирпич или природный камень.
2. Для связующего раствора нужен мелкозернистый песок и глина.
3. Стальной уголок и лента, проволока оцинкованная.
4. Шнур из асбеста, гидроизоляционный материал (рубероид).

Обратите внимание, что для кладки печной конструкции следует использовать только качественный материал. Красный кирпич берется марки М с обозначением от 75 до 150

Морозоустойчивость кирпича должна составлять не менее 25 циклов, его форма должна быть правильная, без сколов. Качество материала проверяют при помощи постукивания: хороший кирпич имеет звонкий звук, а плохой обжиг даст приглушенное звучание.

Выбор материала: типы и размеры печного кирпича

Первым делом необходимо закупить главный строительный материал – кирпич. Если ваш бюджет ограничен, можете выбирать обычный керамический кирпич. Размеры у него стандартные – 25 х 12 х 65 мм. Но тут нужно учитывать один нюанс: чтобы материал без негативных последствий выдерживал сложные условия эксплуатации, обусловленные высокими температурами и влажностью, вам нужно будет обработать его специальными защитными составами. Отличный вариант – термостойкий лак для печи из кирпича.

Кирпич для печи

Более подходящее сырье для бани – огнеупорные шамотные кирпичи желто-соломенного цвета. Их изготавливают при высоких температурах посредством прессования и обжига, поэтому они максимально надежны. Как правило, изделия продают в трех размерных вариациях:

• стандартные – 230 х 125 х 65 мм;
• зауженные – 230 х 114 х 65 мм;
• зауженные с уменьшенной толщиной – 230 х 114 х 40 мм.

Кирпичи обязательно должны быть без пустот, то есть полнотелые.

Установка топочной дверцы и кладка верхних рядов

Дверца топки крепится обычной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия потребуется три куска материала. Заделка и подгонка кирпича выполняется точно так же, как и в случае с установкой прочистных дверец.

При продолжении укладки уже на шестом ряду снова будет мешать старая проблема – обычные кирпичи редко соответствуют стандартам, которые учитываются при проектировании банных печей. Из-за этих, казалось бы, незаметных дефектов при укладке возникают серьезные проблемы.

Чтобы избежать их, приходится резать кирпичи на отдельные кусочки и подгонять их должным образом – только это позволит ликвидировать все ненужные в кладке отверстия.

Заключение

Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной.

Фундамент под кирпичную кладку печи

Средняя печь-каменка имеет вес более 1 тонны, поэтому основа для нее – это бетонная плита:

Роется котлован на 10 см шире будущего фундамента.
Первый слой на дне – это песок. Его заливают водой и, когда вода сойдет, досыпают еще, а потом еще раз.
Слой гравия или битого кирпича. Опять заливка водой, трамбование и еще подсыпка гравия.
На расстоянии 10 см. от бортов котлована делается дощатая опалубка, укладывается арматура. Заливается бетонное основание, по возможности, за один раз

Особое внимание уделяется последнему слою – он должен быть строго горизонтальным (выверяется по уровню).
Когда бетон схватится, опалубка убирается, а боковые пустоты засыпают гравием или песком.
Затем идет слой гидроизоляции (рубероид 2 -3 слоя).
Фундамент печки из 2-х рядов кирпича, лист минерального картона, в качестве теплоизолятора (раньше применялся асбест).

Фундамент для печи в бане

Последний ряд основания, выложенный из кирпича должен заканчиваться вровень с полом. Прежде чем переходить к возведению печи, нужно дать высохнуть фундаменту.

Закладка фундамента

Строительство печи начинается с подготовки основания – фундамента. Для этого выполняются следующие работы:

• Изначально вырывается котлован глубиной 70 см.
• В основании ширину лучше немного увеличить, чтобы исключить сдвиг конструкции при последующей эксплуатации бани.
• Песок засыпается примерно на уровне 15 см и заливается водой.
• Засыпается слой, состоящий из камня и битого кирпича – около 20 см.
• Следующий слой – щебень. На него устанавливается опалубка и арматурный каркас, но только после усадки песка.
• Далее идет слой бетона, причем толщина слоя должна быть в пределах 15 см.
• Демонтируется опалубка и по бокам наносится слой гудрона, при этом промежутки засыпаются гравием либо песком.
• Обустройство фундамента завершается укладкой гидроизоляционного материала, например, рубероида.

Необходимые требования

Вполне подойдет простая кирпичная печь для бани. Однако сооружение должно отвечать ряду определенных требований. Чертеж кирпичной печи выполняется с учетом общей площади помещения. Конструкция должна быть сложена по всем правилам. Такая печь должна вести себя одинаково и при -20, и +20 градусах. Таким образом, в течение лета первоочередно должна прогреваться кирпичная печь. Только потом наступает очередь самого помещения. Если плохо нагретые камни вступят во взаимодействие с протопленным помещением, то будет образовываться тяжелый сырой пар. Он, в свою очередь, не отличается каким-либо оздоровительным эффектом, а только вредит.

Подготовка чертежа

Самый важный этап для возведения качественной печи в бане – это подготовка план-схемы, на которой следует отобразить:

1. Размеры конструкции.
2. Тип выбранной модели.
3. Расположение топки и выход для закладки дров.
4. Расположение и размеры дымохода.
5. Детали отсека для камней.

Все параметры необходимо заранее продумать, а затем перенести на бумагу. Во время работы стоит периодически просматривать чертежи, согласовывая свои действия.

При желании всегда можно воспользоваться услугами профессионального строителя, который оптимально составит чертеж. Перед началом работы также лучше посмотреть несколько видео-уроков, как правильно составлять качественный чертеж.

Особенности кирпичной печи для бани

Кирпичная печь обеспечит безопасность, комфорт процедуры и качество пара

Кирпич относится к огнестойким экологичным материалам, что делает его подходящим как для сооружения самого здания бани, так и для возведения печки. Он прочен и стоек к износам, не гниет и не повреждается от действия влаги.

Нагревается кирпич не очень быстро, зато долго сохраняет и отдает тепло, поэтому топить печь часто не потребуется. Эта особенность позволяет принимать долгие банные процедуры и обслужить большее количество человек.

Каменная банная печь требует основательного фундамента: это связано с большой массой конструкции.

Мастерим металлическую печь-каменку

Металлическое печное оборудование с открытой каменкой бывает трех видов: заводским, собственноручно изготовленным и чугунным.

Чаще всего для такой конструкции характерна незначительная толщина двойных или одинарных стенок. Печь-каменка из стали функционирует благодаря поддержанию непрерывного процесса горения.

Температура сгорания обычно находится в диапазоне 350-500 градусов. Для подобного отопительного устройства чаще всего делают каменку открытого типа.

Процесс изготовления металлической печи

Для работы потребуется металл, толщина которого составляет более 5 мм. Если значение будет меньше, агрегат не проработает и семи лет.

Сначала выбираем форму сооружения. Прямоугольная конструкция сложна в исполнении: имеется большое количество сварных швов, а также предусмотрено много процессов по изгибу металла. Умельцы нашли выход: использование обыкновенной бочки или трубы большого диаметра.

Основные шаги при создании металлической печи:

1. Подготавливаем чертеж, на который переносятся все размеры и пропорции конструкции.
2. Собираем необходимый для работы материал:
   • болгарку;
3. сварочный аппарат;
4. круги для зачистки и обрезки.
5. Переходим к изготовлению. Если вес сооружения превышает 600 кг, требуется возведение фундамента как для кирпичной печи.
6. Берем трубу и отрезаем от нее часть длиной 1 м.
7. Заготавливаем другой кусок изделия длиной 70 см. Это будет корпус печи. Внизу выполняем прямоугольный проем размером 60х200 мм – поддувало.
8. Вверху трубы приваривается металлическая пластина, в которой оформляются отверстия. Это позволит закрепить в поддувале колосник.
9. В середине трубы выполняем следующий проем диаметром 30 см, который необходим для топливной камеры.
10. Навариваем петли – запорные элементы для дверец.
11. Обустраиваем каменку над топкой. Для этого кусок трубы размером 30 см ввариваем под прямым углом к стенкам топливной камеры.
12. Размещаем в каменке камни.
13. Монтируем трубу для дымохода и выводим ее через крышу.
14. Отступаем 15 см от каменки и устанавливаем емкость для горячей жидкости. Этот резервуар может быть открытого типа или закрываться съемной крышкой для удобства наполнения и забора воды.
15. С помощью кругов для зачистки устраняем следы от сварки.