Противопожарные требования для домов ижс (коттеджей)

Столбчатый и свайный фундамент

Необходимость в столбчатом фундаменте впервые возникла в тех регионах, где высока вероятность затопления или близко к поверхности нет плотного слоя грунта. Сваи востребованы в строительстве многоэтажных домов.

Существует три варианта обустройства свайного фундамента:

Фундамент из винтовых свай. Это довольно дорогой вариант, который, тем не менее, отличается высокой скоростью монтажа. В данном случае используются стальные винты, которые вкручивают в грунт. Они и будут основой фундамента. В верхней части стальные сваи связывают, а затем заливают бетонную подушку. Весь процесс занимает 1-2 дня.

Винтовые сваи способны выдержать даже тяжелые чугунные печи с облицовкой из кирпича. Правда, через 50-60 лет, стальные стержни сгнивают.

Буронабивной свайный фундамент. Сначала при помощи бура в грунте высверливают отверстие заданного сечения и глубины. Его стены укрепляют сеткой, устанавливают армирующую конструкцию и заливают бетонную смесь.
Столбчатый свайный фундамент. Предварительный этап работ аналогичен буронабивной основе. Однако в данном случае в отверстие забивают уже готовые деревянные или бетонные столбы. Данный тип фундамента используется для возведения многоэтажных домов и размещения конструкций с большой массой.

Чтобы установить печку в деревянном доме своими руками, легче всего будет обустроить свайный фундамент. Он не потребует значительных финансовых затрат и вполне под силу владельцу дачного коттеджа, даже если он не обладает навыками строителя.

Источники

https://StrojDvor.ru/krupnye-konstrukcii/kak-pravilno-ustanovit-metallicheskuyu-pech-v-derevyannom-dome/
https://aniko-gas.ru/pechi/pech-kamin-v-derevyannom-dome.html
https://indclimat.ru/ustanovka-pechi-v-derevyannom-dome/
https://AvtonomnoeTeplo.ru/pechi-kaminy/371-kak-ustanovit-pech-v-derevyannom-dome.html
https://banya10.ru/otoplenie-pechi/ustanovka-pechej.html
https://mebelclubspb.ru/kaminy/pravil-naya-ustanovka-pechi-v-derevyannom-dome-poshagovoe-rukovodstvo.html
https://www.tproekt.com/ustanovka-peci-v-derevannom-dome/
https://sdelaikamin.ru/pech-dlya-doma/ustanovka-pechi-v-derevyannom-dome-136
https://www.teplodar.ru/help/articles/detail/kak-ustanovit-pech-v-derevyannom-dome/
https://probaltur.ru/batarei/ustanovka-pechi-v-derevyannom-dome-kak-pravilno-ustanovit-metallicheskuyu-pech-zheleznyj-kamin-na-dache.html
https://karniz-dv.ru/pechi/ustanovka-chugunnoj-v-derevyannom-dome.html

Пожарная безопасность

Пожарная опасность или безопасность строения – это комплексная характеристика, в которой учитывается большое количество факторов и параметров.

Среди них:

горючесть используемых материалов;
особенности использования материалов в конструкциях разного типа;
огнезащитная обработка материалов;
тип облицовки поверхностей.

И каркасные, и брусовые дома изготавливаются из горючего материала – древесины, а значит, они потенциально пожароопасны. Отличие каркасного дома в том, что в его конструкцию легко ввести материалы, препятствующие возгоранию и распространению огня. Прежде всего, это минеральная вата и гипсокартон. Гипсокартонная обшивка защищает древесину от огня, минеральная вата сдерживает его распространение по стенам. Брусовые стены не имеют такой защиты, и поэтому для них любой контакт с огнем более опасен.

Разновидности фундаментов под печь

Выбор типа фундамента для дальнейшей установки железной печи проводится с учетом его характеристик и особенностей монтажа.

Факторы выбора:

Смета строительных работ – цена материалов и расценки исполнителей.
Особенности почвы и фундамента – значение имеет общий вес конструкции и тип грунта.
Площадь фундамента под печь – она влияет на тип и общую массу конструкции.

Все разновидности фундаментов относят к двум большим группам:

На столбах и сваях.
Основы из бетона.

В некоторых случаях печное оборудование можно монтировать непосредственно на пол, не забывая при этом о правилах безопасности.

Как делать перегородки в деревянном доме

Монтаж каркасных перегородок

Их монтаж начинают с укладки горизонтального бруса на полу. Размеры бруса должны соответствовать размерам будущей перегородки. Затем вертикальную стойку крепят при помощи гвоздей или саморезов к стенке. Нижний торец упирают к краю горизонтального бруса. Последующий этап заключается в определении точки на потолке, где будет находиться край потолочного отвеса. Для этой задачи понадобится отвес.

После монтажа горизонтальных элементов устанавливают вертикальные. Стандартное расстояние между ними — 55 сантиметров. Но это не догма, надо учитывать конструктивные особенности материала и общий размер стенки, её высоту. В наше время в качестве каркаса активно используют алюминиевый строительный профиль. Сама стыковка осуществляется в середине стоек. В качестве обшивки используют гипсокартонные листы, фанеру, ДВП. Тут учитывают гигроскопичность материала. Пространство между облицовкой внутри каркаса заполняют шумоизоляционным веществом — пенопластом или минватой.

Монтаж сплошных перегородок

Первый этап — разметка линий нашей перегородки. Для этого отлично подходит отвес. Затем готовят конструкцию направляющих. К доске крепят два бруска, расположенных параллельно. В качестве крепежа используют гвозди или шурупы (саморезы). Расстояние между направляющими должно быть равным толщине будущей стенки. Если доски выпилены правильно и вставлены в направляющие — крепить можно только самую крайнюю.

Остальные будут лишены возможности свободно перемещаться. Сооружая межкомнатные перегородки в деревянном доме, будущую стенку можно обшить фанерой, листами ДВП или ДСП. Можно выполнить капитальный вариант, оббив их дранкой и оштукатурить. Тогда в конструкции обязан присутствовать дополнительный лаг, который удержит более тяжёлую конструкцию.

Монтаж стен из гипсокартона

Как правильно сделать межкомнатные перегородки в деревянном доме из гипсокартона? Главное преимущество гипсокартона при выполнении этой задачи — способность выровнять стены. Работу можно выполнить очень быстро

Важно учесть то, что деревянный дом почти всегда даёт усадку. Это не должно повлиять на гипсокартон и разрушить его. Работу начинают с разметки, рисуя линию будущей стены на потолке

Потом проецируют её на пол с помощью отвеса

Работу начинают с разметки, рисуя линию будущей стены на потолке. Потом проецируют её на пол с помощью отвеса.

Каркас выполняют с помощью алюминиевого профиля. Реже используют брусья из дерева, хоть конструкция получается более дешёвая и экологичная. При непосредственном монтаже гипсокартонных листов надо учесть, что конструкция будет немного перемещаться. Если листы монтировать плотно встык — они разрушатся. Необходимо оставить небольшие зазоры, позволяющие компенсировать расширение из-за температуры и влажности воздуха. В виде основания для установки могут использоваться:

стенки из дерева,
рейки из дерева,
деревянные балки,
обрешётка из дерева,
каркас из дерева,
сама деревянная стенка или полы.

Методов крепления самого гипсокартона на рейке несколько. Для этого потребуются дюбеля, шуруповёрт, саморезы, пилка, электрическая или механическая дрель. На роль реек пойдёт брус сечением 50×100 мм или 50×74 мм. Оптимальное место для крепления — середина рейки или бруска. Лучший промежуток между шурупами — 15 см. Крепёж должен слегка утопать в гипсокартоне. Стыки в идеале заделывать клейкой армирующей плёнкой. Если размеры стыков получились более 3 мм, то их следует зашпатлевать, а потом уже заклеивать армирующей лентой.

При монтаже стеновых перегородок из стекла и другого материала используют все вышеперечисленные принципы. А монтаж дизайнерских перегородок зависит только от самой конструкции и разрабатывается непосредственно дизайнером или архитектором.

Как построить дом дешево и быстро читайте тут

Изготовляя перегородки в деревянном доме своими руками, можно отлично проявить свои способности и строительные таланты. Эти работы легко выполнить, имея незначительные монтажные навыки и умения. Главное — смекалка, логическое мышление, соблюдение простейших строительных правил. Если Вы и допустите ошибки — переделать и исправить их не составит труда. Ну а последствий, кроме растрат на испорченный материал, не должно быть.

Этапы установки

Чтобы правильно установить буржуйку в деревянном доме своими руками, необходимо действовать последовательно, внимательно, ничего не упуская.

Рекомендуется придерживаться такого алгоритма работы:

Защита стен. Выполняется в целях недопущения перегрева несущих конструкций и организации более эффективной циркуляции нагретого воздуха. От жара стены могут разрушиться, а установленный около печи экран эффективно перенаправит жар внутрь помещения. Изготавливается экран из листа нержавеющей стали, жести и асбестового картона. Крепление делается жестким, исключающим вероятность падения или сдвигания.
Фундамент. Необходимо закрыть все горючие поверхности на расстояние 50 см больше контура котла. Лучший вариант — асбест, стальной лист, а сверху клинкерная или огнеупорная керамическая плитка. Такой подиум полностью безопасен и отлично смотрится.
Подключение и вывод трубы. Целесообразно делать ее в разборном варианте, чтобы в последствии обеспечить возможность ремонта, обслуживания и очистки. Выбирать лучше каналы из металла и керамики. Второй тип предпочтительнее, так как почти не собирает сажу и не ржавеет. Если буржуйка будет перемещаться, следует ставить гофрированную гибкую трубу. Крепление нужно проводить к патрубку, приваренному к корпусу котла. Уже к нему присоединяется первый и последующие элементы.
Вывод дымохода через стену или крышу. Первый подход более эстетичен и прост в исполнении. Трубы практически не видно, не нужно нарушать целостность перекрытия и кровли. Однако из-за перегибов снижается тяга, а труба быстрее загрязняется копотью и сажей. Отверстие для выхода делается на 20 см больше диаметра канала. Затем в него вставляется проходной стакан. Через него пропускается труба. Оставшийся проем заделывается минеральной ватой. Выступающая часть дымохода утепляется во избежание образования конденсата. Делается накладная гильза из жести, внутри которой располагается каменная вата или керамзит. На верхний срез дымохода устанавливается колпак. Он улавливает искры и не дает попасть в канал осадкам, мусору и животным.
Подключение и установка. После окончания монтажных работ очаг настраивается, отделывается и декорируется. Регулируется положение дверки, при необходимости добавляются уплотнители. Подгоняется ящик зольника, в дымовой канал врезается заслонка. Если очаг не планируется выносить и перемещать, его можно обложить огнеупорным кирпичом. Такой прием повысит теплоемкость конструкции и практически полностью снизит риск ожогов. Блоки выкладываются впритык к корпусу с просветом 2-3 мм для его теплового расширения. Верхний экран можно сделать съемным, чтобы использовать поверхность в качестве варочной панели. Кирпич можно отделать керамикой, галькой или изразцами.
Проверка конструкции. Чтобы убедиться, что схема сборки была выдержана правильно, очаг нужно испытать. Топку нужно провести на максимальной температуре, чтобы выжечь краску и остатки масла. Следует внимательно осмотреть все стыковочные узлы на предмет утечки дыма. При качественно выполненной работе он должен выходить только из колпака на крыше.

Топка новой печи

С утра после установки печи было решено проверить ее мощности. Вся топка не заполнялась дровами, положены небольшие ¼. Поленья были из березы и осины. После того, как дрова были в топке и были подожжены, то пошел дым — наверное, прогорала краска. Все время горения работа происходила на максимуме возможностей, позднее захотелось проветрить помещение. Вся неполна закладка прогорела за 30 минут.

Что имеем:

После того, как в печи осталось немного красных угольков, то было решено подкинуть еще порцию дров. Пол под печкой стал очень горячий, прикоснуться можно, но держать рукой нельзя. Стена за печкой, напротив печи – горячая, но пару секунд руку держать можно.

Сэндвич также — держать несколько секунд можно. Далее в течение полутора часов топка происходила в режиме длительного горения.

После первой топки температура была +22 градуса в комнате, после второй +25.

Уже после первой топки можно было сказать, что печь работает хорошо и очень нравится, регулировки мощностей простые, но было сначала непонятно, как работает обдув стекла.

Стекло после работы топки осталось чистым. После окончания топки, через два часа печь была достаточно теплая. Насчет теплоемкости сравнимой с кирпичными печами спорить не буду, от каждого отопительного прибора надо требовать то, что он может дать, и получать от него то, для чего он приспособлен. Мможно сделать вывод, что чугун китайского производства печи очень функционален в работе и дает впечатляющий результат.

Выбор печи и места установки

Решив отапливать жилье из дерева при помощи печи, необходимо изначально выполнить две процедуры:

Подобрать конструкцию
Правильно расположить печь в доме

Подбор конструкции осуществляется не только на основании оценки плюсов и минусов

Обратить внимание следует на следующие характеристики:

Оценка размеров конструкции
Изучить уровень безопасности печи
Выбрать топливо
Учесть максимальную температуру нагрева

Если дом большой, потребуется установка кирпичной печи или нескольких металлических. Оборудование должно быть качественным и безопасным. Поняв, какая печь лучше для дома, переходят к выбору местоположения.

Расположение печи в доме — важный момент. Проектирование конструкции включает в себя расположение дымохода. Через трубу из дома выводятся отходы сжигания топлива

Важно, чтобы место установки располагалась вблизи капитальной стены. Учитывайте также и то, что после размещения печи в комнате должно остаться достаточно места для комфортного проживания

Выбор дымохода

Неотъемлемой частью печного отопления является дымоход. В случае с деревянным домом его выбор осуществляется на основании правил пожарной безопасности. Существует несколько видов стандартных дымоходов:

Керамический, который хорошо зарекомендовал себя в процессе эксплуатации, но имеет один минус: конструкция громоздкая.
Из оцинкованной трубы — экономически выгодный вариант, однако оцинкованная сталь сильно нагревается, что требует дополнительной изоляции стыков.
Гильзованная кирпичная конструкция идеально подходит для деревянного дома, так как защищает его от воспламенения в результате нагрева.
Многослойный типа «сэндвич» огнеупорен, но срок его службы ограничен десятью годами и полностью зависит от качества материала.

Устанавливая печь в деревянном доме, советуем отдать предпочтение кирпичному дымоходу. Выбирая другие виды конструкций, соблюдайте правила безопасности, а соприкосновения дымохода и стены тщательно изолируйте. Подготовительный процесс дополнительно включает в себя проектирование фундамента.

Кратко о технологиях строительства сруба и каркаса

Оба вида строений в основе имеют одинаковое сырье – древесину. Есть даже сходства в форме материалов. И там, и там основным конструкционным материалом является брус. А вот дальше начинаются различия.

Сруб

Домом из бруса называют здание, возведенное по технологии сруба. То есть, это осовремененный вариант рубленой избы. Для строительства используют брус разных видов:

Пиленый, прямоугольного сечения.

Профилированный.

Клееный.

Угловые соединения и врубки выполняются на основе тех же принципов, что и в любом срубе. Так же традиционно делают и межвенцовые соединения, хотя тут могут применяться винтовые стяжки или специальные крепления с пружинными блоками, компенсирующими усадку.

Для строительства используется брус шириной 100, 150, 200 мм. Этот размер определяет толщину стен. Принципиальных различий между разными вариантами материала нет, но стоит отдельно упомянуть клееный брус. Он изготавливается из хорошо высушенной древесины склеиванием между собой более тонких ламелей.

Одна из особенностей рубленной избы – это усадка, продолжающаяся от нескольких месяцев до года-двух. Установку окон и дверей, окончательную отделку делают либо после окончания усадки, либо с применением специальных приемов, которые компенсируют изменение высоты стен. Время, требующееся на стабилизацию сруба, сильно влияет на срок полного завершения строительства.

Каркас

При каркасном строительстве коробка дома представляет собой пространственную конструкцию из стоек, горизонтальных и диагональных связей. Материалоемкость каркаса в несколько раз ниже, чем сруба, но его проектирование и сооружение предъявляет более жесткие требования к качеству проекта и квалификации строителей.

Пустоты в каркасе заполняются теплоизолирующими материалами, а внешняя и внутренняя поверхности формируются обшивкой из различных материалов – OSB, вагонки, блокхауса, гипсокартона, сайдинга.

Каркас здания собирается из брусков прямоугольного сечения, которые часто называют досками из-за большой разницы между толщиной и шириной. Чаще всего применяется сечение 50х150 мм. Ширина досок определяет толщину стен каркаса.

В последнее время наибольшим спросом пользуются металлические печи

Металлическая печь – аппарат длительного горения. Ее можно использовать периодически и постоянно. Корпус изделия выполняется из сплавов, хорошо проводящих тепло, поэтому такой отопитель прогревает дом намного быстрее стандартной кирпичной печки.

Плюс железных конструкций – дополнительные функции. По назначению их делят на 3 типа.

Отопительные – используются только для обогрева. Тепло проводит сама печка. Однако аппарат можно оборудовать воздушными трубами, передающими тепло в соседние помещения.
Варочно-отопительные – чаще встречаются на дачах. Конструкция оснащается варочной поверхностью, порой даже духовым шкафом. Ее можно использовать как кухонную газовую печь и готовить на ней еду.
Хозяйственно-бытовые – так называют самые компактные модели, рассчитанные на быстрый прогрев помещения. Их ставят в гараж, сарай, баню, то есть в комнатах, где нет нужды поддерживать комфортную температуру долгое время.

Есть и другие модификации печи. Популярны, например, изделия с дверцами топки из жаропрочного прозрачного стекла: модель заменяет собой камин. В парилку выбирают изделия с сетками для камней.Чугунная печь

Различают печи и по материалу изготовления.

Обычная сталь используется чаще для бытовых конструкций. При длительном использовании корпус выгорает. Предельная температура нагрева + 400°С. Если пользуются моделью менее 2 часов, то +600°С.
Жаропрочная сталь – выдерживает длительный нагрев до +800°С. Для печи берут сталь толщиной не менее 3 мм. Модели из жаропрочного сплава применяют как отопители и как кухонные. Они компактны, очень легки по сравнению с кирпичными, устанавливаются в любом месте помещения, но обязательно снабжаются дымоходом.
Чугун – сплав, который хорошо проводит тепло и в какой-то мере аккумулирует. Чугун очень долговечен не поддается ржавчине и не боится воды и пара. Однако такая печь весит намного больше: для изготовления берут материал толщиной от 6 до 25 мм. Кроме того, эффективна она на площади не более 60 м².

Другие статьи о строительстве домов и бань

Варианты напольного покрытия для террасы

Уютная терраса – это место для отдыха на свежем воздухе, часть внешнего оформления загородного дома и участка. Многие наши заказчики решают построить в своем доме красивую веранду и обустроить …

Открытая или закрытая веранда – что лучше построить?

Веранда – это самое уютное место в доме, где хочется проводить много времени. При постройке загородного дома из профилированного бруса заказчики задают вопрос, какой тип конструкции выбрать, …

Оборудование купели в современной бане из профилированного бруса

Купель в бане не всегда является необходимостью, но иногда без нее не обойтись. Нюанс в том, что оздоровительная методика работает эффективней при условии чередования экстремального жара парной …

Технология пожаробезопасного монтажа камина

Рассмотрим теперь, как построить камин в деревянном доме, чтобы он не смог быть источником пожара. Если идти от пола к потолку, то при строительстве нужно чётко выполнять следующие требования:

Изготовить надёжный фундамент из железобетона как минимум по размерам основания камина.
Пол и напольное покрытие вокруг фундамента покрывается негорючим материалом.
Деревянная стена, соприкасающаяся с каминной кладкой, должна быть надёжно и гарантированно теплоизолирована.
Ещё более тщательно устраивается защита потолка от теплового воздействия.
Дымоход на чердаке и оголовок трубы на крыше также должны соответствовать требованиям пожаробезопасности.

Теперь подробно о каждом пункте, описывающем безопасное строительство камина в деревянном доме:

Фундамент закладывается на глубину промерзания грунта в данной местности. Он должен быть выполнен отдельно от фундамента дома, так как камин ввиду большой разности температур при топке может незначительно смещаться.

При заполнении ямы боем кирпича туда иногда следует закладывать поперечные отрезки стальной арматуры или каких-то других прокатных профилей. Раствор для заливки готовится из расчёта 1:3 (одна часть цемента на 3 части песка). Сверху фундамент гидроизолируется рубероидом или толем.

Пол вокруг камина отделывается листовым железом или керамической плиткой. Можно также использовать декоративные заготовки из природного или искусственного камня. Более современные материалы покрытия пола – кафель, керамогранит, мрамор.
Стену от камина лучше отделить специальным фольгированным изолятором на стальной или алюминиевой основе. Более надёжный, но трудоёмкий вариант – вдоль деревянной стены выложить узкую стену из кирпича на ширину большую, чем размеры каминной стены. Если всё делать обдуманно и умело, то эта стена не испортит вид камина, а наоборот, послужит дополнительным украшающим элементом комнаты.
Потолок отделяется от трубы гипсокартонной перегородкой, которую дополнительно закрывают частой каминной решёткой. Можно использовать другие негорючие слои теплоизоляции, подбитые железным листом. Обязательно выполняется зазор между трубой и потолком с учётом неизбежных тепловых деформаций.
Дымоход может быть сооружён с опорой на камин или с использованием дополнительных несущих конструкций. Если эти конструкции связаны с потолком, то между дымоходом и камином должно быть установлено гибкое соединение или плавающие хомуты.

Ещё до сооружения камина желательно тщательно обдумать интерьер помещения, в котором он будет находиться. Нужно убрать на безопасное расстояние от камина меховые и ковровые изделия. Мебель также должна находиться у другой стены.

Исследования показали, что для возгорания этих материалов совсем не обязательны уголки и искры. При достижении определённого порогового значения температуры возникает пожа сначала рядом с камином, потом в каминной комнате и следующий этап – во всём доме.

Даже если камин был сооружён с учётом всех правил техники пожаробезопасности, в доме обязательно нужен исправный огнетушитель, а все жильцы должны быть обучены пользоваться им.

Разновидности каминов и их расположение в доме

Можно говорить долго, как правильно построить камин в деревянном доме. Например, об одной разновидности камина – совмещённого с отопительной печью голландкой. Если проект хорошо обдуман, то обязательно должно получиться и красиво, и тепло.

К тому же, если печь построена раньше, то кладка камина окажется на порядок дешевле. Ведь отпадают операции устройства дымохода, теплоизоляции от деревянной стены, потолка.

Камины в деревянном доме можно классифицировать по месту и варианту установки:

классический фронтальный;
угловой;
отдельный

Значительно экономя жилое пространство комнаты, угловой камин хорошо вписывается в интерьер чуть ли не любой комнаты, гармонично сочетаясь с её дизайном.

Правила установки печи на деревянный пол

Если печь устанавливается на пол из горючих материалов, потребуется выполнить слой теплоизоляции и уложить на пол защитную плиту.

Металлической печи

Если планируется установка большой чугунной печи, то фундамент, который необходимо оборудовать под тяжелую конструкцию, будет служить защитой от деформации и возникновения пожаров.

Под стальную печку можно не устанавливать фундамент или сделать его из 2-3 рядов кирпичей:

Деревянный пол разбирается с учетом выступов за габариты печи. Это необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить всю конструкцию пола.
Первый ряд кирпичей выкладывается на ребро. В работе используем цементный раствор с добавлением глины.
Второй ряд выкладывается углублениями вниз и посередине можно оставить полость для отделения сбора золы и дополнительной вентиляции при розжиге печи.

Если необходимо обустроить фундамент под чугунную печь на готовых полах, в этом случае лучше использовать конструкцию основания на 4 трубах и плиты из бетона:

Аналогично разбирается пол по контуру плиты.
В углах сверлится или бурится 4 отверстия по диаметру опорных труб.
Опоры опускаются в отверстия и цементируются.
По верху, скрепляем отдельные трубы уголком в единую конструкцию и по диагоналям привариваем стальные прутки для армирования плиты.
Устанавливаем опалубку и заливаем плиту фундамента под тяжелую чугунную или стальную печь.

Важно! Фундамент под железные печи на деревянных полах должен быть больше габаритов отопительного прибора на 400-500 мм с каждой стороны. Можно выполнить защиту из 3 слоев

Для этого на деревянные полы саморезами закрепляется плита ЦСП (цементно-стружечная). На нее укладывается слой кирпича. Он будет служить как тепловой аккумулятор и сверху укладывается лист нержавеющей стали или оцинковки с глянцевой поверхностью. Этот слой будет отражать тепловую энергию и тепло быстро распространиться по комнате

Можно выполнить защиту из 3 слоев. Для этого на деревянные полы саморезами закрепляется плита ЦСП (цементно-стружечная). На нее укладывается слой кирпича. Он будет служить как тепловой аккумулятор и сверху укладывается лист нержавеющей стали или оцинковки с глянцевой поверхностью. Этот слой будет отражать тепловую энергию и тепло быстро распространиться по комнате.

Кирпичной печи

Для кирпичной печи дополнительные меры защиты не требуются. Она выкладывается на подготовленном фундаменте, который изначально делается с учетом требований пожарной безопасности и нормам СНиПа. Укладка дополнительного слоя теплоизоляции не потребуется, кирпич сам справится с этой работой.

Согласно СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы:

6.2. Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома

6.2.1. Каждый дом (жилой блок) должен иметь не менее одного эвакуационного выхода непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Обособленные эвакуационные выходы должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома.

Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 x 1,5 метра или через люк размером не менее 0,6 x 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется.

Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30 в дымогазонепроницаемом исполнении. Указанная дверь не должна выходить в спальню.

6.2.2. В домах высотой не более двух этажей для эвакуации допускается использовать внутренние открытые лестницы (2-го типа), а также винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности элементов лестницы, а также ее ширина и уклон, не нормируются.

6.2.3. В домах высотой 3 этажа открытые внутренние лестницы, как правило, допускается относить к эвакуационным в случае, если для выхода по ним наружу следует подняться или спуститься не более чем на один уровень (этаж).

Допускается относить открытые внутренние лестницы к эвакуационным если для выхода с верхнего этажа наружу необходимо спуститься на два уровня (этажа) только при соблюдении одновременно следующих условий:

а) каждое помещение, которое может быть использовано для сна, должно иметь не менее одного окна, расположенного на высоте не более 1 м над уровнем пола;

б) указанные помещения должны иметь выход непосредственно в коридор или в холл с выходом на балкон;

в) высота расположения упомянутых окон и балкона над уровнем земли должна быть не более 7 м.

6.2.4. При устройстве лестничной клетки в трехэтажных домах в ее объеме допускается размещать входной вестибюль и поэтажные холлы.

6.2.5. Дома и жилые блоки высотой 4 этажа должны иметь эвакуационные выходы с каждого этажа в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа. Выходы с первого этажа допускается предусматривать непосредственно наружу.

Про вывод дымохода и печных труб

Если есть возможность лучше сделать кирпичный дымоход и для стальных печей. В этом случае, обложив стальную трубу кирпичом, получается дополнительная поверхность отопления помещения. Кирпич будет нагреваться от температуры выходящих газов и постепенно отдавать тепло помещению. Эта конструкция предохранит хозяев от ожогов при касании трубы. Внутренняя поверхность стальной трубы гладкая, поэтому снижается риск быстрого отложения толстого слоя сажи и частых чисток каналов.

Возле плиты перекрытия можно переходить на сэндвич–трубы или простые стальные. В плите перекрытия делается отверстие, в него проводится отрезок дымохода. Затем это место обматывается слоем минеральной ваты или другого теплоизоляционным материалом и закрывается слоем декоративной отделки.

Все детали через определенное расстояние фиксируются к стене с помощью хомутов с саморезами. Для выхода через крышу потребуется сделать в ней отверстие и установить специальную муфту или обмотав слоем теплоизоляции. С внутренней стороны отверстие заделывается монтажной пеной или жаростойкими герметиками. С наружной используется слой герметика и основного покрытия крыши.

Труба дымохода выводится над коньком крыши на расстояние от 1000 мм и закрывается защитным козырьком. Если дымоход выходит недалеко от стены, верхний срез трубы должен находиться на линии отклонения по горизонтали от конька на 100.

Подводим итоги

Итак, вариантов правильного расположения кирпичной или железной дровяной печи не так уж и много. Зависят они от планировки дома и конструкции самой печи. Выбирать место надо на стадии проектировки и лучше, чтобы этим занялся настоящий специалист, который сможет просчитать и теплопотерю дома и теплоотдачу печи, расположенную в том или ином месте.

Но какой бы вариант вы не выбрали, пристенный, угловой, в межкомнатной перегородке, с варочной плитой или камином, мерами противопожарной безопасности пренебрегать не стоит, ни в коем случае.

И тогда в вашем доме будет тепло, уютно, весело и празднично независимо от того какая непогода бушует за окном.