Ремонт радиаторов отопления в квартире и батарей чугунных: что делать при течи и свище на трубе

Как готовится состав для применения

Готовая композиция холодной сварки при покупке упакована в герметичную упаковку. Снаружи – это тубус из пластика, а внутри контейнера в полиэтиленовой пленке находится отрезок клея. Для получения необходимого количества материала необходимо отрезать обычным ножом кусочек. Нарезка делается перпендикулярно осевой, это один из важных моментов. Дело в том, что состав клея при изготовлении дозируется так, чтобы при отрезании перпендикулярно осевой линии соотношения смолы и отвердителя было всегда одинаковым.

После получения необходимого количества клея оставшийся состав заматывается пленкой и прячется в контейнер. А часть необходимая для работы тщательно разминается до однородного состояния. Делается это интенсивно, так чтобы тщательно перемешались все составляющие части, и масса стала однородной.

В приготовлении композиции изначально используется сера, в процессе перемешивания она равномерно распределяется по объему клея и вступает в химическую реакцию, из-за чего температура значительно повышается. В таком размытом состоянии клей может находиться от 2 до 10 минут. По истечении этого времени холодная сварка для батарей отопления начинает застывать.

Забитый радиатор

Порой причиной того, что радиатор не греет может стать банальное его засорения. Определяя причины засора, выделим симптомы:

Греет лишь по периметру.
Только верхняя часть.
Низ нагрет, верх – нет.
Тепло дают лишь несколько секций из всех возможных (если расположение байпаса правильное)

От длительной эксплуатации.
Из-за ошибок монтажа.
Осадков высокой жесткости воды.
Эрозии элементов системы (окись, ржавчина).

Как избавиться?

Современные приборы отопления с грамотно установленной запорной арматурой имеют в своем составе кран «американка», перекрыв который нерабочую деталь легко демонтировать и подвергнуть чистке, продувке, промывке под давлением.

Тяжелее там, где оборудованию «без счета лет». Для разборки, возможно, придется обратиться к специалистам, опорожнив (предварительно либо уже с их помощью) весь объем (как правило, это просто вода).

Чугунные радиаторы поддаются очистке. Стальные плоские проточные сварные радиаторы рекомендуется заменить новыми других моделей. А ведь именно они, по иронии судьбы, наиболее часто подвержены ржавлению, засорению каналов – в силу особенностей конструкции и используемых материалов. Поэтому часто и не греют должным образом. Дополнительной причиной не заниматься очисткой данной разновидности отопительного прибора является риск протечки эродированной стенки в связи с утончением её в процессе отслоения окисленных чешуек металла. Протечка может дорого обойтись (даже если забыть о стоимости уплаченной за ремонт «старья»). Тот самый случай, когда поскупившийся имеет все шансы заплатить дважды, а то и трижды.

Порядок действий при устранении протечки

Под капающую батарею ставят емкость, чтобы вода не повредила напольное покрытие

Поскольку существует множество причин возникновения течей в элементах отопительной системы, универсального способа их устранения просто не существует. Выбирать вариант нужно быстро, так как большой объем разлившейся воды чреват серьезными последствиями не только для интерьера и отделки комнаты, но и для расположенных ниже квартир в многоэтажном доме.

Рекомендуется придерживаться следующего порядка действий:

Локализовать протечку. Следует немедленно подставить под струю тазик или кастрюлю. Если струя бьет вверх или в сторону, на отверстие необходимо набросить ткань, а ее край вывести в резервуар. На пол нужно бросить как можно больше ткани, чтобы она впитала в себя жидкость. При угрозе затопления электрических устройств поднять их на высокое место — диван, полку, подоконник. После этого в экстренном порядке собирается пролившаяся на пол жидкость. Для этого используются тряпки, совки, тазики, ведра, моющий пылесос. Чтобы снизить высокую температуру и удалить пар для улучшения видимости, нужно открыть окно и устроить сквозняк.
Перекрыть воду. В частном особняке это сделать несложно — достаточно спуститься в цокольный этаж и перекрыть водопроводный кран. В многоэтажном доме выполнить это сложнее, так как сантехника или ответственного может не быть на месте. В таких случаях, если вода выливается из системы в большом объеме, нужно принимать ответственное решение — сбивать с двери замок, проникать в подвал и перекрывать аварийный стояк. Найти его не сложно, ориентируясь по расстоянию от входной двери. Если оборудование новое и на нем есть манометры, нужную трубу можно найти по более низким показаниям давления. В любом случае такое решение обосновано — людям лучше несколько часов посидеть с холодными батареями в одной комнате, чем оказаться затопленными.
Ликвидация неисправности. Способ проведения ремонта может быть местным или глобальным. Если повреждение незначительное, оно устраняется мелким вмешательством — накладывается бандаж на трубу, вкручивается шуруп или в дырку вбивается деревянный чопик. Когда разрыв настолько велик, что подручными средствами его устранить не представляется возможным, придется сливать воду, проводить локальную замену отдельных участков или всей внутренней разводки.

Ремонт насоса отопления: поломки и решения

Как и любая техника, циркуляционная помпа склонна к поломкам. Хоть это и надежное оснащение, при неправильной эксплуатации оно быстро сломается.

Существует определенный ряд наиболее распространенных поломок:

Оснащение издает гул при запуске, однако рабочее колесо не крутится.

Проверьте вал мотора. Вероятнее всего, он окислился. Причиной этому может быть длительный застой аппарата. Если у вас возникло желание отремонтировать прибор самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, воспользуйтесь этим алгоритмом:

отсоедините прибор от питания;
спустите из оснащения и рядом расположенного трубопровода воду;
вытащите мотор из прибора;
проверните ротор.

Если внутри находится посторонний предмет, оснащение будет издавать звук, но не будет функционировать при этом. Это еще одна причина поломки. Действуйте по алгоритму:

отключите сеть питания;
слейте воду;
разберите прибор;
вытяните посторонний предмет;
соберите агрегат обратно.

Если циркуляционный насос гудит, но не крутит именно по этим причинам, устранив их вы решите проблему.

Прибор не издает никаких звуков и не работает.

Причиной этой поломки может быть неисправность электрического питания. Для того, чтобы проверить сеть, воспользуйтесь специальным тестером. Проверьте, есть ли в клеммах напряжение. Подключите оборудование к сети, и проверьте, работает ли прибор. Если перегорел предохранитель – снимите старый, приобретите новый, и установите вместо перегоревшего, и можете заново проверять работу агрегата.

Видеоматериал поможет вам разобраться, какой должен быть нормальный звук у циркуляционного оснащения

Прибор включается, работает, однако потом самостоятельно отключается.

Плохо качает насос отопления? Скорее всего, что на статоре возник налет из извести. Чтобы устранить эту неисправность, необходимо разобрать аппарат и прочистить статор от налета. После чистки установите все на место, и проверяйте функционирование.

Прибор включается, однако издает слишком громкий, нехарактерный нормальной работе, шум.

Возможно, в трубопроводе возникла закупорка из воздуха. Выполните процедуру вытравливания воздуха из трубопровода. С помощью циркуляционного агрегата можно выпустить воздух. Достаточно повернуть отверткой специальное отверстие, которое находится на лицевой части прибора. На трубах советуем установить специальные краны, с помощью которых можно вытеснять воздух из теплотрассы

Пользоваться такими кранами можно самостоятельно, однако нужно проявлять крайнюю осторожность

Циркуляционное приспособление издает сильную вибрацию.

Причиной этому может быть износ подшипника, который отвечает за вращение рабочего колеса. В таком случае просто замените подшипник на новый.

Приспособление выдает недостаточное количество жидкости.

О подобной неисправности может свидетельствовать несколько причин:

рабочее колесо крутится в противоположную сторону;
кабеля фазы неверно подключены в коробке с клеммами;
теплоноситель через чур вязкий;
загрязнен фильтр.

Выясните точную причину, и исходя из результата, займитесь ее устранением. Эти неисправности не относятся к разряду сложных, по — этому вы вполне сможете устранить их своими силами, не прибегая к помощи профессионалов, экономя тем самым свои средства.

В основном, причиной этому может быть повышенная нагрузка на прибор.

Советуем посмотреть подробный видеоматериал, в котором показывается про перегревание помпы

https://youtube.com/watch?v=3BWzX-0k1b8

Предлагаем вашему вниманию еще один видеосюжет о ремонте циркуляционного оборудования unipump в реальном времени

По этим причинам циркуляционный насос для отопления не гоняет воду.

Общие рекомендации

Совет специалиста: доверять установку отопительных элементов рекомендуется профессионалам, чтобы избежать возможных проблем.

У появляющихся протечек каждого варианта есть свои объективные на то причины.

Чаще всего они связаны с материалом, который используется в качестве прокладок, типом соединения, а также материалом, из которых сделаны магистральные трубы.

Конечно, если речь идет о старых еще советских системах отопления, то здесь немаловажным является еще и допустимый срок эксплуатации оборудования, и уровень его износа.

Следует учесть: просто замазывать гипсом щели в радиаторах отопления является плохой идеей, так, как это лишь временное устранение проблемы.

Какого-либо унифицированного плана действия на случай потека из батареи нет.

Но при этом есть общие правила в случае подобной ситуации:

Самые распространенные неполадки и их признаки

Хотя чугун отлично переносит несовершенство теплоносителя центрального отопления, а батареи из него имеют достаточно широкие каналы, чтобы в них не скапливался мусор, проблемы могут возникнуть даже у них. И это при том, что этому металлу нет износа. Виновниками того, что лопнула чугунная батарея или в ее стенках появился свищ, могут быть следующие факторы:

Всем известен большой вес радиаторов из этого металла. Если при монтаже конструкции были использованы не достаточно крепкие кронштейны, или их оказалось мало, со временем она может просесть под своим весом и наклониться. Даже незначительное отклонение всего на пару миллиметров снизит эффективность работы устройства, а если перекос не исправить, то спустя несколько лет в месте, где теплоноситель отсутствует, появится коррозия. Вначале она будет выглядеть как небольшое коричневое пятнышко, которое будет расти с каждым отопительным сезоном, пока на его месте не образуется свищ.
Репутация «долгожителей» свойственна как старым, так и новым моделям чугунных радиаторов, но при условии, что они монтированы в контур многоквартирного здания не выше шести этажей. Если теплосеть надежная и не «грешит» сильными гидроударами, то их можно устанавливать и в девятиэтажных домах. В противном случае, под сильным напором воды чугунная батарея может дать течь на стыках соединений секций. В том случае, если во время отопительного сезона потекла чугунная батарея, чем заделать ее нужно знать заранее. Сегодня существует масса герметиков, которые помогут «продержаться» устройству до теплых дней.
Внутреннее устройство отечественных батарей таково, что чугун, из которого они выплавлены, имеет шероховатости, которые полностью отсутствуют в импортных аналогах. Именно поэтому на стенках со временем откладывается много мусора, которым наполнена вода в теплосети. Взвеси, частицы ржавчины и металлов, все это оседает и делает широкий канал узким настолько, что он уже не способен пропускать беспрепятственно теплоноситель под большим напором. В этом случае конструкция может лопнуть в любом месте, и тогда придется срочно решать, как устранить течь в чугунной батарее.
Прокладки и резьба ниппелей – это слабое «звено» отопительных приборов. Если у чугуна нет срока давности, то этого не скажешь про детали, из которых состоит батарея. Чтобы не доводить ситуацию до того, что потребуется ремонт чугунной батареи, места соединений нужно проверять после каждого отопительного сезона и периодически менять на них прокладки.

Как показывает практика, чаще всего о том, что с системой отопления что-то не так становится известно, когда уже требуется ремонт чугунных радиаторов. Чтобы узнать о проблеме заранее, нужно прислушиваться к «сигналам о помощи», которые указывают на наличие дефектов.

Кто несет ответственность в случае возникновения аварийной ситуации

При протечке батареи и ответственность за ремонт радиатора и потолка и стен, расположенной ниже квартиры, несет:

Обслуживающая организация – в случае если батарея потекла без какого-либо вмешательства собственника или после ее замены местным сантехником, вся ответственность за затопление расположенной этажом ниже квартиры, проведение ремонта в ней и замены вышедшего из строя радиатора, ложится на управляющую организацию и ее специалистов.
Собственник квартиры – если владелец жилья сам произвел замену или ремонт батареи или нанял недобросовестных сантехников, после которых отопительный прибор дал течь, вся ответственность за аварийную ситуацию и ее последствия ложится на его плечи.

Так как затраты на ремонт соседям и замену нового радиаторы очень существенны при демонтаже данного отопительного прибора, лучше пользоваться услугами проверенных и опытных сантехников.

1 Устройство системы отопления – что такое обратка?

Система отопления состоит из расширительного бака, батарей, отопительного котла. Все составные части соединены между собой в контур. В систему заливается жидкость – теплоноситель. В качестве жидкости используется вода или антифриз. Если монтаж выполнен правильно, то жидкость подогревается в котле и начинает подниматься по трубам. При нагревании жидкость увеличивается в объеме, излишек поступает в расширительный бак.

Устройство системы отопления с расширительным баком

Так как отопительная система полностью заполнена жидкостью, горячий теплоноситель вытесняет холодный, который возвращается в котел, где нагревается. Постепенно температура теплоносителя увеличивается до необходимой, нагревая радиаторы. Циркуляция жидкости может быть естественной, называемой гравитационной, и принудительной – с помощью насоса.

Обратка – это теплоноситель, который, пройдя через все отопительные приборы, входящие в контур, отдает свое тепло и, охлажденный, поступает снова в котел для очередного подогрева.

Батареи можно подключить тремя способами:

1. Нижнее подключение.
2. Диагональное подключение.
3. Боковое подключение.

При первом способе подвод теплоносителя и отвод обратки осуществляется в нижней части батареи. Этот способ целесообразно применять, когда трубопровод расположен под полом или плинтусами. При диагональном подключении теплоноситель подводится сверху, обратка отводится с противоположной стороны снизу. Такое подключение лучше использовать для батарей с большим количеством секций. Самый популярный способ – боковое подключение. Горячая жидкость подключается сверху, отвод обратки осуществляется снизу радиатора с той же стороны, где подводится теплоноситель.

Обратка в системе отопления

Отличаются системы отопления способом прокладки труб. Они могут быть проложены однотрубным и двухтрубным способом. Наиболее популярной является однотрубная схема разводки. Чаще всего ее устанавливают в многоэтажных домах. Она имеет следующие преимущества:

небольшое количество труб;
низкая стоимость;
простота монтажа;
последовательное подключение радиаторов не требует организации отдельного стояка для отвода жидкости.

К недостаткам можно отнести невозможность отрегулировать интенсивность и нагрев для отдельного радиатора, снижение температуры теплоносителя по мере удаления от нагревательного котла. Чтобы повысить эффективность однотрубной разводки, устанавливают циркулярные насосы.

Для организации индивидуального отопления используется двухтрубная схема разводки труб. По одной трубе осуществляется горячая подача. По второй остывшая вода или антифриз поступают обратно в котел. Данная схема дает возможность параллельного подключения радиаторов, обеспечивая равномерное прогревание всех приборов. Кроме того, двухтрубная схема позволяет регулировать температуру нагрева каждого отопительного прибора отдельно. Недостатком является сложность монтажа и большой расход материалов.

Радиаторы

Каких проблем можно ждать от отопительных приборов?

Течи

Почему текут по стыкам между секциями чугунные радиаторы и как своими руками устранить течи?

Причина — в паронитовых (изготовленных из жесткой термостойкой резины) межсекционных прокладках. При каждом цикле нагрева и охлаждения соседних секций они сжимают прокладку и ослабляют давление на нее.

В результате рано или поздно при очередном понижении температуры утратившая эластичность паронитовая прокладка перестает перекрывать просвет между секциями, и соединение начинает течь.

Течь между секций — общая болезнь чугунных радиаторов советского образца

Радикальное решение — переборка отопительного прибора с заменой проблемных прокладок. Их лучше менять на резиновые (покупные или вырезанные из старой автомобильной камеры) или силиконовые (их ресурс на отоплении исчисляется десятилетиями).

Переборка секционного радиатора с заменой прокладок

В качестве временного решения можно просто сбросить на лето стояк с проблемными батареями: при осеннем запуске отопления и сопутствующем ему нагреве секции расширятся, сдавят прокладку, и течь прекратится.

Заиливание

Почему не греют дальние от подводок секции радиатора? Причина — банальное заиливание секций. Ил (взвеси, содержащиеся в технической воде) оседают на участках контура с минимальной скоростью движения потока.

Чугунные секции с их большим объемом и, соответственно, медленной циркуляцией воды — первый кандидат на сбор отложений, однако в той или иной степени от заиливания страдают все батареи.

Ил в крайних секциях чугунной батареи

Как бороться с зарастанием отопительных приборов:

Раз в год должна выполняться гидропневматическая промывка системы ЦО. Для этого к контуру подключается воздушный компрессор, и отопление запускается на сброс в канализацию. Смесь воды с пузырями воздуха эффективно разбивает залежи ила и уносит их через сбросник;

Ежегодная гидропневматическая промывка системы центрального отопления

Отдельный радиатор может быть промыт через так называемый промывочный кран — врезанный в нижнюю глухую радиаторную пробку вентиль. К нему подключается обычный садовый шланг, направленный на улицу или в канализацию, после чего вода из системы отопления сбрасывается в течение нескольких минут, унося с собой залежи ила;
Радикальное решение проблемы заиливания батареи — ее подключение по схеме «снизу вниз». В этом случае основной объем воды циркулирует через нижний коллектор батареи, не позволяя илу оседать в нем. Верх секций прогревается за счет их теплопроводности.

При таком подключении батарея всегда будет греть по всей длине

Неравномерный нагрев

Можно ли решить проблему низкой температуры дальних от котла или другого источника тепла батарей в автономном отопительном контуре? Проблема типична для систем с естественной циркуляцией, в которых теплоноситель приводится в движение только разницей в плотности между горячей и холодной средами.

Принципиальная схема гравитационной отопительной системы

Причина разброса температур в этом контуре — меленная циркуляция, вызванная:

Большой длиной розлива;
Незначительным перепадом по высоте между теплообменником котла и отопительными приборами;

Теплоноситель приводит в движение перепад по высоте между участками с одинаковой температурой в теплообменнике котла и в отопительных приборах

Заниженным диаметром розлива.

Семь бед — один ответ: электрические циркуляционные насосы способны ускорить циркуляцию теплоносителя в любом случае. Насос врезается параллельно розливу; между врезками монтируется шаровый кран или, что куда разумнее, шариковый обратный клапан (он срабатывает, в отличие от пружинного, при минимальном перепаде давлений).

Врезка насоса с шариковым обратным клапаном на байпасе

Как работает такая схема:

В штатном режиме насос гоняет воду по розливу. Байпас между врезками перекрыт сработавшим обратным клапаном или закрытым вручную краном;
Стоит прекратиться подаче электроэнергии (отключения света — не редкость в загородных домах), как контур мгновенно переводится в режим естественной циркуляции. Для этого достаточно открыть кран на байпасе. Если на нем стоит обратный клапан — режим работы контура будет переключаться без вмешательства владельца, в полностью автоматическом режиме.

Действия по устранению течи жидким герметиком

Процедура использования жидких герметиков для ремонта системы отопления дома может показаться довольно сложной. В некоторых случаях сгустки герметизирующей жидкости становятся причиной частичной закупорки и препятствуют движению теплоносителя. Поэтому, чтобы из-за своей неопытности не причинить вреда отопительному оборудованию, лучше пригласить специалиста. Во всяком случае, нужно изучить инструкцию по применению конкретного вида герметика для батарей отопления и неукоснительно ей следовать.

Приняв решение использовать жидкий герметик для устранения проблемы в системе отопления, необходимо убедиться в том, что:

причина падения давления — именно подтекание теплоносителя, а не связана с неисправностью расширительного бачка;
выбранный тип герметика для систем отопления соответствует типу теплоносителя в данной системе;
герметик пригоден для данного котла отопления.

При использовании жидкого герметика для труб и батарей отопления важно соблюсти правильную концентрацию. В среднем ее значения составляют от 1:50 до 1:100, но желательно определить концентрацию более точно, поскольку на эффективность устранения протечек могут повлиять такие факторы, как:

скорость утечки теплоносителя (до 30 литров в сутки или более);
общий объем воды в данной системе отопления.

Если объем не превышает 80 литров, достаточно будет 1 литра герметика для заливки в систему отопления. Но как же поточнее вычислить объем воды в системе? Нужно подсчитать, сколько метров труб и какого диаметра было уложено в доме, и затем ввести эти данные в какой-либо из онлайн калькуляторов. К полученному объему трубопроводов нужно еще прибавить паспортные характеристики объемов всех радиаторов и котла.

Подготовка отопительной системы

Демонтировать или отсечь кранами все фильтры, чтобы они не забились вязким раствором герметика для систем отопления;
Выкрутить кран Маевского из одного радиатора (первого по ходу движения теплоносителя) и подсоединить к нему насос (типа «Малыш»);
Запустить отопительную систему и дать ей прогреться в течение часа до температуры 50–60°С при давлении не менее 1 бар;
Открыть все краны на трубопроводах и радиаторах для свободного прохождения через них герметика;
Удалить воздух из всей системы, в том числе из радиаторов и циркуляционного насоса.

Подготовка герметика

Заливать жидкий герметик в систему отопления можно, в том числе, и с помощью ручного насоса для опрессовки
Слить из системы в большое ведро около 10 литров горячей воды, из которых большую часть использовать для приготовления раствора герметика, а несколько литров оставить для последующей промывки насоса;
Взболтать канистру (бутылку) с герметиком для радиаторов и труб отопления, затем вылить ее содержимое в ведро;
Тщательно ополоснуть канистру горячей водой, чтобы весь оставшийся в ней осадок попал в приготавливаемый раствор.

Растворы герметиков для отопительных систем нужно готовить непосредственно перед использованием, чтобы жидкость не слишком долго контактировала с атмосферным воздухом.

Заливка герметика

Жидкий герметик для отопительных систем должен успеть перемешаться с теплоносителем прежде, чем достигнет котла, поэтому заливать его целесообразнее в подачу:

Ввести в систему раствор жидкого герметика с помощью насоса;
Прокачать через насос оставшуюся горячую воду, чтобы абсолютно весь осадок герметика попал в систему;
Еще раз выпустить воздух из системы;
Поднять давление до 1,2–1,5 бар и поддерживать рабочий цикл системы в течение 7–8 часов с температурой 45–60°С. Этот срок нужен для полного растворения герметика в теплоносителе.