Как своими руками произвести установку биметаллических радиаторов отопления и их ремонт? пошаговая инструкция

Цена

Вызов бригады мастеров может избавить от хлопот по самостоятельному ремонту. Как правило, за демонтаж одного старого радиатора берут 200 рублей и больше. Установка батареи «под ключ» обойдётся примерно в 2500 руб.

Умножив эту сумму на количество радиаторов, прибавив сумму за отключение стояка, получим немалые финансовые вложения.

Если вы живете на последнем этаже, наступил отопительный сезон, а батареи едва теплые, скорее всего, в радиаторе образовалась воздушная пробка. Как спустить воздух из батареи, должен знать каждый. Это легко и не требует вызова мастера.

Как правильно установить газовую колонку, описано в этой инструкции.

Заключение

Итак, замена или добавление секций на батарею в квартире – не личное дело одного человека, полной свободы действий тут нет. Нужно согласовать отключение и установить радиаторы по уже существующему образцу. Но дальнейшие работы не так сложны, как может показаться.

Имея на руках необходимый инструмент и специальный монтажный комплект, где уже есть всё необходимое, подключить батарею можно своими руками, заметно сэкономив средства.

Особенности соединения секций прибора

Отдельно стоит рассмотреть ответ на вопрос, как соединить две биметаллические батареи отопления между собой, то есть увеличить количество секций. Секционные агрегаты из биметалла идут со стандартным количеством секций, равным 10. При необходимости это число можно уменьшать или увеличивать, докупив дополнительные элементы.

Чтобы открутить лишние секции, вам понадобится специальный радиаторный ключ. Ширина лопатки на конце должна составлять 24 мм, общая длина ключа должны быть не меньше, чем протяженность восьми секций.

Дальше работу ведем в таком порядке:

Для начала обратите внимание на направление резьбы на отверстии в торцевой части отопительного прибора.
В месте стыковки секций вставляем ключ таким образом, чтобы лопатка инструмента была в зоне расположения ниппеля. Ключ поворачиваем против направления резьбы

В этот момент должен раздаться характерный щелчок.
После этого ниппель полностью откручиваем и разъединяем части отопительного прибора.

Чтобы добавить дополнительную секцию, работу нужно вести в обратном порядке:

Радиатор и заранее подготовленные секции укладываем на ровную поверхность. Лучше работать на полу, застеленном полиэтиленовой пленкой.
Дополнительный секционный элемент придвигаем к прибору и устанавливаем в месте соединения ниппели с прокладками.
Начинаем аккуратно закручивать ниппели. Поскольку у этого элемента с одной стороны нарезана левая резьба, а с другой – правая, во время закручивания две секции одновременно притягиваются друг к другу.
Сначала немного прихватываем ниппели на нижнем и верхнем коллекторе, а после этого затягиваем их плотнее

При этом важно совершать одинаковое количество оборотов на нижнем и верхнем соединительном элементе, чтобы конструкция стояла ровно без перекосов относительно всего прибора.

Чтобы убедиться, что секционный агрегат был правильно и качественно собран, его нужно проверить на герметичность. Для этого прибор надо опрессовать сжатым воздухом. Также это можно сделать при помощи подкрашенной воды или мыльного раствора. Жидкость заливают в батарею и через несколько часов проверяют, не появились ли протечки.

↑ Порядок установки

Последовательность операций по установке батарей на место их эксплуатации выглядит так:

Сначала полностью отключается отопительная сеть, после чего из труб сливается вода.
В частном доме для этого используется насос, а в городской квартире придётся обратиться к специалистам ЖЭКа.
Важная информация! Разрешение на проведение монтажных работ придётся получить. При сливе воды со старых батарей отключается весь стояк. Самостоятельная деятельность по вмешательству в работу центральной системы отопления грозит крупным административным штрафом.
После заполнения необходимой документации в согласованное время придёт слесарь и спустит воду до нужного этажа

Также важно понимать, что демонтажные работы и установка радиаторов должны проводиться в меж отопительный сезон. Если в отопительный сезон при замене батарей нарушится герметичность системы отопления в квартире, это может привести к аварии всей системы

Мало того, что весь дом останется на продолжительный срок без отопления, так ещё придётся заплатить штраф с внушительными цифрами.
Затем проводится демонтаж старых радиаторов, после чего с простенков удаляются остатки пыли, грязи и отслужившие свой срок крепления.

Стена перед монтажом новых кронштейнов тщательно выравнивается и оштукатуривается. Далее на ней отмечается середина, после чего проводится горизонталь, располагающаяся на 10-12 см ниже подоконника (по ней выравнивается верхний срез устройства).

Кронштейны монтируются по размеченной горизонтали. Такое расположение оптимально для отопительных сетей с принудительной циркуляцией носителя, то есть для городских квартир. Для контуров с самотёком не обойтись без уклона по ходу движения носителя (порядка 1,5%). Если увеличивать этот показатель больше – могут образоваться застои.

Убедившись в надежности кронштейнов, переходят к навешиванию батареи. По завершении этой процедуры ставится запорная арматура с обязательным соблюдением требований герметичности резьбовых соединений. Сразу вслед за этим подключается трубопровод.

Дополнительная информация! Исключить протекание в местах сопряжения удаётся при условии использования особых динамометрических ключей.

Двухтрубная

В этой системе жидкость циркулирует по двум выделенным магистралям: подающей (выход теплоносителя из котла) и обратной (к котлу). Две трубы подсоединяются к водяному обогревателю. Монтаж осуществляется вертикальным или горизонтальным методом разводки. Горизонтальная — выполняется тремя схемами: проточным, тупиковым, коллекторным.

При проточной схеме, движение воды происходит последовательно, сначала жидкость выходит из первого конвектора, далее к магистрали присоединяется второй и последующие элементы, затем вода возвращается к котлу. Теплоноситель в подающей и обратной трубах, в этом случае, движется в одном направлении.

Тупиковая разводка характеризуется противоположным направлением воды в трубах, то есть вода выходит из первой батареи и устремляется к котлу в обратном направлении, аналогично из остальных обогревателей.

При лучевой или коллекторной разводке, нагретая жидкость подается к коллектору, от которого отходят трубы к конвекторам. Этот вариант более дорогостоящий, но отличается возможностью точной регулировки напора воды.

Ленинградская система отопления схема, варианты подключения, плюсы и минусы.

Однотрубная система отопления частного дома своими руками как сделать, читайте рекомендации.

Преимущества теплых полов Рехау на -pol/

Преимущества:

• Параллельное подключение конвекторов, вывод из строя одного элемента не влияет на работу всей цепи;
• Возможность установки терморегуляторов;
• Минимальные теплопотери;
• Функционирование системы в помещениях любой площади.

Особенности подключения радиатора в однотрубной отопительной системе

Понятие «однотрубная схема» красноречиво говорит о себе – подведение исключает параллельный монтаж. Выбор схем обусловлен многими факторами, но это не влияет на эффективность подачи тепла.

Схема однотрубной системы отопления

Обеспечение теплом в однотрубном контуре осуществляется по-разному. Например, в последовательном подсоединении батарей отопления труба переходит из одного отопительного прибора в последующий, замыкая контур на котле. Или уходит в стояк центрального отопления, где вода снова прогревается. Простой монтаж – единственный плюс, но к котлу возвращается почти холодный теплоноситель, которого недостаточно для обогрева домов большой площади и удаления от котла на большом расстоянии.

Некоторые отопительные приборы продуманы с учетом того, что разные входы и выходы предназначены под вход и отведение теплоносителя. Это должно быть описано в технической документации

Тогда по-разному будет распределяться подаваемая струя, создавая обратный ток или распыление внутри емкости радиатора.В некоторых случаях это не так важно, например, при седельном (нижнем) подсоединении. Седельное подсоединение в однотрубных схемах – хорошая возможность отключать каждый тепловой блок по отдельности

Способы подсоединения радиаторов отопления

Хорошо, когда в описании к модели есть рисунок, наглядно поясняющий, как подключается данный тепловой блок. Рекомендуется перед покупкой батареи уточнить правила монтажа и  все нюансы относительно рекомендаций способа подсоединения:

• нижний;
• боковой;
• диагональный.

При двухтрубной схеме подающая теплоноситель трубы и «обратка» функционируют отдельно. Основная труба проходит сбоку от радиатора, нижний фрагмент служит только для возврата. Так эффективнее в плане эксплуатации, но предполагаются двойные затраты при монтаже. Способы подсоединения труб примерно такие же, но для монтажа лучше использовать схемы, чтобы не запутаться.

Терморегулирующий вентиль дает возможность экономить тепло

Типы кронштейнов

По месту крепления существует 2 типа кронштейнов: настенные и напольные. Чаще всего они продаются в комплекте.

Если батарея монтируется возле газобетонных, гипсокартонных перегородок или у окна высотой до пола (стена не позволяет устанавливать кронштейны) — используются только напольные подставки.

В зависимости от типа батареи крепеж так же делится на держатели:

• для чугунных;
• стальных;
• алюминиевых или биметаллических батарей.

Кронштейны для чугунных радиаторов отопления

Кронштейны для тяжёлых чугунных батарей часто обозначаются маркером «усиленные», для их изготовления используются особо прочный материал, а сами крепления отличаются массивностью.

Штыревые. Стандартные, применяются для небольших конструкций.

Внешний вид – отдельные или установленные на одной планке штыри, крюки. Отличаются простотой монтажа. Для этого в стене высверливается углубление (более 12 см в глубину). Вбивается дюбель, в который вкручивается крепеж для батареи. Само углубление цементируется.

Кронштейны анкерные.

Крепления под «саморезы». Используется на больших конструкциях, там, где обычное крепление на штыревые держатели радиатора невозможно.

Напольные. Производятся двух видов: с регулированием высоты и нерегулируемые.

Дуги, которые закрепляют батарею, могут изготавливаться из цельной стальной проволоки или из динамичных скрепленных между собой звеньев.

Поставка с цепью-дугой.

Данный вид крепежа используется, как в комбинации с настенными кронштейнами, так и в виде самостоятельных конструкций, которые устанавливаются в местах, где крепление к стене невозможно.

Кронштейны для стальных радиаторов отопления

Стальные радиаторы отличаются по форме (трубчатые и панельные). Крепеж для этих типов радиаторов соответственно имеет свои особенности.

На панельных батареях с тыльной стороны имеются скобы:

Стальной панельный радиатор, вид сзади, скобы.

При установке стандартного кронштейна требуется точная разметка, скобы необходимо точно одеть на крюки:

Монтаж панельной батареи на угловой держатель.

Стандартный комплект кронштейнов для стальных панельных радиаторов.

Поэтому чаще применяется другой набор крепежа, включающий в себя верхний крюк и нижний упор. Нижний упор крючком фиксируется на скобе батареи, но не крепится на стене, а только упирается, что позволяет точно установить вертикальное положение радиатора.

Крепление трубчатых радиаторов

Для трубчатых теплообменников используется подобный комплект, только форма верхнего крючка приспособлена для подвешивания верхней трубы коллектора.

Кронштейн-подставка для трубчатого радиатора KZTO РС2.

Так же популярным креплением для легких трубчатых радиаторов (вес которых вместе с теплоносителем не более 100 кг) являются планки, которые фиксируются на стене, а батарея устанавливается на нижнюю полочку и фиксируется пластиковыми захватами. Данный крепеж обозначается как держатель SMB.

Держатель для радиатора в Leroy Merlin.

Еще один способ установки стальных батарей – крепеж SVD. Держатель состоит из двух частей. Одна фиксируется на стене, вторая на радиаторе. Во время монтажа они сцепляются друг с другом петлей:

Крепеж SVD.

Кронштейны для алюминиевых и биметаллических батарей

Если подбирается крепеж для секционных батарей отопления – его устройство не сильно отличается от крепежа для чугунных радиаторов. Только толщина металла может быть меньше.

Алюминиевые и биметаллические радиаторы не выпускаются в напольном варианте, но при необходимости обычная конструкция может крепиться на стойках (это часто используется в зданиях со стеклянными стенами):

Установленный на напольные кронштейны радиатор.

Так же для легких конструкций используются угловые держатели. Угловой кронштейн благодаря выемкам с двух сторон может крепиться слева или справа.

Кронштейн 3.2 усиленный универсальный (100 мм).

Как показывает наш краткий обзор – существует большое разнообразие крепежного материала для радиаторов. При этом многие производители выпускают батареи, к которым прилагается комплект кронштейнов. Это с одной стороны облегчает монтаж, но в ситуациях с нестандартными стенами пользователю приходится самостоятельно подбирать нужный вариант крепления для батарей.

Особенности биметаллических радиаторов

Прибор имеет достаточно простую конструкцию. В алюминиевом корпусе находится два стальных трубчатых коллектора, соединенных вертикальными перемычками. Это секционная модель. Отдельные секции соединяются в единую конструкцию полыми ниппелями, имеющими двухстороннюю резьбу. В месте соединения монтируют уплотняющие прокладки.

Для защиты от коррозии поверхность прибора подвергается термической порошковой окраске. Благодаря этому увеличивается срок службы и повышается внешняя привлекательность.

Существует две разновидности батарей из биметалла:

1. Приборы с усиленными каналами.
2. Агрегаты на базе стального каркаса. Сталь защищает алюминиевый корпус от контакта с жидким теплоносителем, что предотвращает коррозию.

Зависимость эффективности отопления от расположения радиатора

Для эффективности отопительной системы важно устанавливать отопительные приборы в правильном месте. Как правило, их размещают под окнами, потому что здесь теплый воздух, поднимающийся от батареи, формирует тепловую завесу перед оконным проемом, через который улетучивается большая часть тепла помещения

Монтаж отопительного агрегата проводят с соблюдением следующих норм:

• От низа подоконника или иного препятствия сверху до радиатора должно оставаться минимум 100 мм или не менее 75% глубины батареи. В противном случае поверхность сверху будет задерживать конвекционные потоки.
• Минимально допустимое расстояние от пола до отопительной конструкции составляет 100-120 мм. Иначе конвекция ухудшается. Также под агрегатом собирается много пыли и при меньшем расстоянии ее будет сложно убирать. Однако при расположении радиатора от пола на высоте более 150 мм низ помещения плохо прогревается.
• От тыльной поверхности прибора до стены оставляют минимум 2 см. Этот зазор обеспечивается установкой на кронштейнах. Если сделать разрыв меньше, то конвекция ухудшится, а за агрегатом будет накапливаться пыль.

Особенности радиаторов из биметалла

Монтаж отопительной системы с участием биметаллических радиаторов требует знания их конструкции и внутреннего устройства.

Конструкция

Биметаллический радиатор отопления состоит из двух слоев металла — алюминиевого корпуса и сердечника, выполненного из стали либо меди. При этом существует две модификации этого устройства:

• Абсолютно биметаллические аппараты, в которых сердечник — это трубки, по которым течет теплоноситель без соприкосновения с материалом корпуса,
• Полубиметаллические, внутренние каналы которых просто усилены пластинами из другого металла.

Различная конструкция дает различия свойств самого устройства. Полностью биметаллические радиаторы отопления намного прочнее, устойчивее к резким изменениям условий эксплуатации и, следовательно, более долговечны.

Конструкция отопительного прибора из биметалла

Расчет количества секций

Правильная установка биметаллических батарей требует точного расчета их количества. Лучше всего доверить это дело специалистам. Но если вы планируете проводить монтаж отопления своими руками, то и все подсчеты придется провести самостоятельно. Для этого потребуются только две величины — мощность выбранного вами отопительного элемента и площадь помещения:

1. Сначала величину площади делим на 10 для расчета по 1 кВт на 10 м2.
2. Затем полученное число делим на мощность радиатора, заявленную в паспорте прибора.
3. Округление полученного числа в большую сторону до целых дает нужное количество.

Как заменить батарею отопления в квартире своими руками

Сначала удаляются старые батареи. Жидкость сливаем, договариваемся с соседями, какие работы предстоит сделать. При обрезке оставьте от проволоки не менее 1 см. Отметьте маркером места, где будут размещены новые элементы. Но перед тем, как менять аккумулятор в квартире в отопительный сезон, необходимо проконсультироваться со специалистами или обратиться за помощью в ЖЭК.

Как поменять батарею в квартире летом

Видео о том, как заменить батарею отопления в квартире своими руками, очень много. Вам следует ознакомиться с различными видео, чтобы понять, как это работает. Если нет опыта замены отопительных приборов или есть сомнения, то лучше нанять опытных рабочих, чтобы в дальнейшем избежать несчастных случаев. Батарейки устанавливаются строго по уровню, устройство, закрепленное под углом, будет накапливать воздух, и из-за этого снизится теплоотдача.

Последовательность работы:

1. Вместо старого радиатора поставили новый. Возможно, вам придется разрезать трубы.
2. Сделайте отметки для новых кронштейнов, установите не менее 3 шт. Крепеж монтируется дюбелями, заделывается раствором.
3. Подвесьте радиатор на кронштейны (когда раствор застынет), нижние края должны располагаться непосредственно на опорах.
4. Подсоедините аккумулятор к нижней и верхней трубкам отопления. Поместите вентиляционное отверстие в отверстие в верхней части устройства.
5. Подключив устройство ко всем коммуникациям, снимите с него защитную пленку.
6. Проверить работу всей системы отопления.

Как поменять батарею в квартире зимой без отключения

Не рекомендуется устанавливать новые батареи в период отопления квартир. Но даже зимой могут возникать протечки, поэтому иногда бывает необходимо заменить радиатор. Для этого они обращаются в ЖЭК, а сотрудники коммунальных служб перекрывают стояк у подъезда и оперативно проводят ремонтные работы. Но если вам нужно заменить элемент, не отключая его, воспользуйтесь методом заморозки. Чтобы жители дома не замерзли без отопления, температура наружного воздуха не должна быть ниже -10 ° С.

Новое оборудование способно замораживать воду в радиаторах. Появляется ледяная пробка, также промерзают нужные участки, прекращается циркуляция воды. В этом случае работа выполняется быстро, чтобы ледяная пробка не растаяла. Оборудование работает с жидкой двуокисью углерода. В остальном замена труб и аккумуляторов проводится так же, как летом.

Дополнительные расчеты и рекомендации

Перед установкой батарей отопления вам нужно усвоить еще несколько правил:

На рисунке показано идеальное расположение батарей относительно пола, окна и стены.

• располагайте трубы отопления так, чтобы они создавали маленький уклон в сторону движения воды (теплоносителя), иначе потом в радиаторах будет собираться воздух;
• располагайте батарею у окна и так, чтобы ее центральная ось совпадала с центром окна (возможные отклонения 2-5 см);
• наклон трубопровода отопления должен быть не менее полсантиметра на метр трубы;
• расстояние от пола до батареи должно составлять не менее 6 см, а до подоконника – 5-10 см;
• радиаторы нельзя вешать вплотную к стене, оставляйте зазор 3-5 см.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

• если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
• на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

https://youtube.com/watch?v=nnQz2VA7C_M

Устройства для сброса воздуха

В радиаторах отопления всегда скапливается воздух, который необходимо периодически сбрасывать. На алюминиевых и биметаллических радиаторах для этой цели устанавливают краны Маевского. Чаще всего он располагается на свободном верхнем коллекторе. По размеру это устройство немного меньше выхода, поэтому дополнительно устанавливают переходник, который поставляется в комплекте с краном. Выбирая кран Маевского, следует ориентироваться на диаметр коллектора.

Помимо этого устройства используются автоматические воздухоотводчики, которые также подходят для установки на радиаторы. Однако автоматические устройства отличаются большим размером, а их корпус может быть только латунным или никелированным. Поэтому на белых эмалированных радиаторах такое устройство смотрится не очень привлекательно. Это сильно снижает спрос на автоматические воздухоотводчики.

Тестирование радиатора

Опрессовка сжатым воздухом в домашних условиях, это лучший способ проверить качество сборки радиатора. Для этого понадобится:

• Кусок трубки Ду-15.
• Ниппель от автопокрышки.
• Автомобильный насос с манометром.

Ниппель от автокамеры нужно припаять к трубке, которая вставляется в радиатор. Для проверки достаточно создать при помощи насоса давление в радиаторе мощностью 1 атмосфера. Если не слышно свиста выхода воздуха из устройства, значит, все действия были проведены правильно, прокладки качественные и ниппеля закручены плотно.

Проверить герметичность конструкции можно при помощи мыльного раствора или подкрашенной воды. Достаточно наполнить батарею и оставить на пару часов, наблюдая, протекает где-либо вода или нет.

Только произведя тестирование, можно возвращать батарею на ее место и подсоединять к системе отопления. Если было наращено несколько секций, стоит проверить, выдержат ли кронштейны новый вес радиатора. В данном вопросе лучше подстраховаться и добавить еще один держатель на стену, чем в неожиданный момент вся конструкция рухнет на пол.

Как собираются секции биметаллического радиатора, так же они и снимаются, только в обратной последовательности. Как правило, ничего сложного в этой работе нет, поэтому задавая вопрос, можно ли добавить секции к биметаллическому радиатору самостоятельно, ответ будет положительным. Имея под рукой все необходимые инструменты, с этой работой справится даже новичок.

Единственное, что следует помнить, так это то, что максимальное количество секций в биметаллическом радиаторе не должно превышать 16 штук. Если их больше, то стоит разделить батарею на 2 части. Например, расчеты показали, что требуется 27 секций на одну комнату, что означает, что радиатор следует разделить на две конструкции, оставив в одной 13, а в другой 14 секций.

Пошаговая инструкция по установке чугунных батарей в квартире

Стандартный чугунный радиатор имеет 10 секций. Перед монтажом в отверстия нужно вкрутить гайки с подмоткой. Часто острые края гайки повреждают уплотнительный материал. Избежать этого помогает стачивание кромки с помощью рашпиля.

Намотать на резьбу гайки подмотку в направлении, обратном резьбе.

Наматывать нужно туго, чтобы материал не сполз во время накручивания гайки. Смазать подмотку силиконовым герметиком.

Закрутит гайку разводным ключом.

Проделать ту же операцию с другой гайкой. Подготовить подобной образом краны — намотать льняную нить и смазать герметиком.

Вкрутить кран в установленную ранее гайку.

Докрутить с помощью большой отвертки или самодельного ключа.

Чтобы к крану можно было подключить полипропиленовую трубу, из которой выполнена подводка, обмотать нитью и смазать силиконом соединительную муфту. Скрутить муфту и кран. Собрать узлы на подаче и обратке.

Для отвода воздуха установит кран Маевского.Повесить чугунный радиатор на крюки, закрепленные в стене. Теперь он готов к подключению.