Какой фундамент лучше для дома из бревна

Тип имеет значение

Собственникам, задумавшим строительство в два этажа либо объекта особой архитектуры, стоит задуматься над тем, что вес сруба 6×6 м возрастёт, и напрямую будет влиять на выбор основания по сравнению с обыкновенной коробкой. Небольшому брусовому дому доступны все известные виды платформ – монолитная плита, лента, свайный ростверк, блок. Ниже преимущества и недостатки каждого:

Плита. Достоинства:

• Капризы грунта дому не страшны. Её устанавливают именно на таких почвах.
• Усадка равномерна, соответственно такой же процесс и у дома.
• Процесс заливки прост.

К недостаткам относят стоимость бетона и привлечение техники, в совокупности, она достигает половины всего бюджета, отведённого на строительство. И невозможность устройства цокольного или подвального этажа.

Статья по теме: Фундамент под малоэтажные жилые дома

Утеплитель, используемый для прокладки между венцами

Как уже говорилось выше, льноджутовое полотно является самым оптимальным материалом для обеспечения утепления между венцами.
Сейчас его можно купить в любом строительном супермаркете. Такой утеплитель выпускается в рулонах разной ширины, зависящей от размера выбранного бревна или бруса, что значительно упрощает выбор, к тому же его очень легко резать на полосы по выбранной длине. Этот материал изготавливается из натуральных природных волокон джута и льна, состав выдержан в строгих пропорциях.

В ходе процесса производства получается полотно высокой плотности и однородной толщины, в котором волокна скрепляются между собой при помощи специальных игл с зазубринами.

Укладывая льноджутовое полотно между брусьями в качестве утеплителя в процессе возведения стен, вы избавите себя от необходимости дополнительного законопачивания, а после того, как закончится усадка бруса, стены примут вид сплошного монолита. Такое полотно не расползется из-за нагрузок, придаваемых венцами, обеспечит равномерное утепление по длине шва, устойчиво к воздействиям влаги, ветра и пыли, перепадам температуры и другим климатическим неурядицам.

Выбор и технология строительства фундамента для бани.

Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними. Установка сруба бани на фундамент.

Баня на ленточном фундаменте.

В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

Монолитный фундамент

Монолитное основание

Этот тип основания представляет собой монолитную железобетонную плиту и является наиболее затратным. Благодаря тому, что он повторяет сезонное движение почвы, носит название «плавающего». Из-за этого он применим практически для всех сооружений независимо от вида почвы и способен выдержать любые нагрузки. Однако прежде чем начать строительные работы, следует определить уровень грунтовых вод, планируемый вес дома и тип почвы.

1. Устройство основания начинается с расчистки площадки и рытья неглубокого котлована (около 20-30 см).
2. В образовавшееся углубление укладывают гравий с песком(10-20 см высотой), поливают водой и тщательно утрамбовывают.
3. На подготовленную основу укладывается гидроизоляция, защищающая плиту от влаги.
4. Затем устанавливают опалубку.
5. Дальше происходит установка каркаса из стальных прутьев. В основном применяется два слоя арматурной сетки с толщиной прутьев 12-16 мм. Все это скрепляют проволокой. Производится утепление торцов.
6. После этого приступают к заливке бетонной массы. Фундамент под сруб заливается в один этап, иначе может пострадать его прочность. Бетон равномерно распределяют между арматурными прутьями. Свою прочность он наберет в течение 1,5 месяцев с момента заливки.

Иногда неопытные строители для сооружения пристроек используют другой вид основания. Это в корне неправильно. Совмещать монолитное основание с другими его видами категорически не рекомендуется. Сезонное движение грунта повлечет сдвигание фундамента для сруба, и если под пристройкой будет другой тип основания, то грунтовые подвижки повлекут за собой перекос ее кровли.

Как правильно устроить фундамент для бревенчатой бани

Фото бани на склоне у реки.

Особых требований и ограничений по размещению бани на участке нет, но предпочтительным был бы естественный уклон к югу, или, в крайнем случае, на запад или восток. Участок возле реки подошел бы идеально: в таком случае и уклон имеется, и до естественного водоема рукой подать, и нет необходимости в строительстве бассейна.

Но если естественного водоема нет, может встать вопрос о строительстве бассейна – в этом случае обязательно потребуется проведение исследования уровня подпочвенных вод, так как если они окажутся поверхностными, от данной затеи придётся отказаться.

От каких факторов зависит выбор фундамента

Карта средних глубин промерзания грунта.

Какой обустроить фундамент под баню из сруба зависит от многих причин.

Кроме экономической составляющей, следует обращать внимание и на такие моменты:

• тип грунта и степень его однородности;
• глубина промерзания;
• уровень подпочвенных вод;
• характер вспучивания грунтов и их сила.

Все эти исследования можно выполнить самостоятельно или обратится к профессионалам

Особенно важно обратится к специалистам для определения уровня подпочвенных вод, так как этот показатель может в дальнейшем оказать существенное влияние на прочность и надёжность не только лишь основания, особенно ленточного типа, но и всего строения, в целом

С уровнем подземных вод и типом почв связан и показатель промерзания, данные об этом содержаться в специальных справочниках, но обязательно следует учитывать следующие факторы:

• более плотный грунт промерзает глубже;
• влажность почвы тоже влияет и на скорость и на глубину промерзания;
• средняя высота снежного покрова – чем выше, тем промерзание грунта меньше.

Хоть и существует правило, по которому основание ленточного типа устраивают в среднем на 10-20 см ниже уровня промерзания, в некоторых случаях, особенно когда уровень подпочвенных вод высокий, можно сделать мелкозаглубленное основание, которое вполне выдержит сруб бани.

Это позволит избежать негативного влияния от естественного процесса вспучивания грунтов, сила которых также прямо связана с их типом, влажностью и уровнем подземных вод.

Как правильно выбрать вид фундамента

Пучинистый грунт.

После того, как определено место под строительство, можно заняться изготовлением проекта бани из оцилиндрованного бревна и выбрать самый оптимальный и верный способ устройства её основания.

Как правило, сруб бани на фундамент бани должен ставиться, прежде всего, с учетом типа почв – для любого из них существует самый оптимальный вариант, который позволяет добиться прочности самого основания и надёжности всей конструкции в целом, что, естественно, влияет на срок эксплуатации строения.

Итак:

• , сборный либо монолитный, подойдет для болотистых, глиняных и суглинистых грунтов;
• . Ей следует отдать предпочтение и при строительстве на песках или торфяниках;
• следует использовать на грунтах состоящих из мелкого гравия, песка, глины;
• , относящийся к плавающему типу, можно устроить на песочных почвах, торфяниках или применить для заболоченных территорий, он способен обеспечить надёжность сооружению, которое возводится, на так называемых, слабых грунтах.

Лёгкие фундаменты

Отдельно следует рассмотреть примеры лёгких оснований для бань. К ним относят столбчато-опорные и мелкозаглублённые ленточные варианты, и предназначены они для ведения строительства на плотных непучинистых грунтах.

Столбчатые основания

Столбчатые фундаменты являются самыми простыми видами фундамента. Они представляют собой столбики, расположенные по периметру здания. Такие опоры могут быть изготовлены из самого различного материала: кирпича, шлакоблоков, чугунных, стальных и асбоцементных труб, а также отлиты из монолитного бетона. Располагаются столбы опоры либо на мелкозаглублённом бетонном основании-постаменте (кирпичный и шлакоблочный вариант), либо заглублены в землю и залиты бетоном (трубчатые варианты).

Баня на столбчатом фундаменте

Сверху опоры могут быть соединены между собой металлической, бетонной или деревянной балкой – ростверком, служащим для придания конструкции жёсткости. Располагаются столбы на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга.

Для таких небольших построек, как баня, столбы можно расположить исключительно по углам здания. Это позволит существенно уменьшить общий размер фундамента под баню, сократить временные и финансовые расходы на его сооружение.

Фундаменты-ленты

Ленточный фундамент является наиболее распространённым видом несущего основания. Он используется при строительстве и многоэтажных небоскрёбов, и лёгких подсобных строений. Фундаменты-ленты в зависимости от уровня заглубления подошвы подразделяются на три вида:

• Заглублённые.
• Среднезаглублённые.
• Мелкозаглублённые.

Заглублённые ленточные основания применяются на сложных грунтах, когда нужно заглубить основание ниже уровня промерзания почвы, либо когда по проекту под зданием должен располагаться подвал или цокольный этаж. В этом случае заглублённая лента одновременно играет роль стен для подвальных помещений.

Среднезаглублённые основания используются на прочных и среднепрочных грунтах, когда необходимо построить фундамент под достаточно массивное здание – кирпичный либо двухэтажный брусовой жилой дом.

Ленточный фундамент под баню

Ленточные фундаменты используют достаточно часто, поскольку они заслуженно считаются очень надежным, традиционным и проверенным вариантом. По типу конструкции такие фундаменты под баню бывают монолитными и сборными. При обустройстве монолитного фундамента по периметру будущего строения (включая несущие стены внутри) роется траншея. Глубина рассчитывается с учетом рекомендаций, в зависимости от особенностей грунта и климатической зоны участка. Далее устраивается песчано-щебеночная подушка. После этого в траншее устанавливается опалубка, а на дно которой закладывается арматура и гидроизоляция. Затем все заливается бетоном марки не менее М200.

Сборный ленточный фундамент для бани – это конструкция из бетонных или железобетонных блоков. Он считается менее надежным, чем монолитный, поскольку неизбежно пропускает влагу в местах стыковки блоков. Но и усилий на его строительство вы потратите гораздо меньше.

При возведении ленточного фундамента для бани своими руками нужно помнить, что первоначальные земляные работы потребуют больших трудозатрат. Глубина фундамента под баню олжна быть не менее 1-1,6м (если это мелкозаглубленный фундамент – 0,3- 0,7м). Однако можно быть уверенным, что такая конструкция станет надежным основанием, которое сможет выдержать высокие нагрузки в течение длительного срока.

Одно из главных достоинств ленточного фундамента — возможность его закладки как на обычных, так и на скальных и песчаных почвах. На пучинистых грунтах закладывают ленту глубиной от 1.5, а при обводненных грунтах используют кессоны. Главный недостаток – высокая стоимость и большой объем работ, в сравнении с другими типами фундаментов под баню. Если ваша постройка будет одноэтажной, небольшой, из легкого бруса, а не из камня, то вряд ли есть смысл заливать такой мощный фундамент.

Назначение фундамента

Первоочередная его задача заключается в удерживании веса возводимой строительной конструкции, благодаря этому не допуская перекоса и растрескивания стен. Кроме этого, существенной нагрузкой на фундамент считаются почва и замерзающие в холодные месяцы грунтовые воды.

Еще одним немаловажным достоинством подобного фундамента считается его достаточно приемлемая стоимость по сравнению с аналоговыми вариантами. Сруб имеет довольно легкий вес, а дерево отличается низкой теплопроводностью, позволяя тем самым возводить стены значительно меньшей толщины. Вследствие этого данное основание будет удерживать меньшую нагрузку, нежели подобные здания из иных материалов.

Предлагаем ознакомиться С какого возраста можно в сауну ребенку

Следует с должным вниманием относиться к выбору фундамента под сруб, поскольку допущенные на данном этапе оплошности могут в дальнейшем спровоцировать возникновение разнообразных деформаций и дальнейшее разрушение фундамента. Выбор фундамента осуществляется с учетом многих факторов

К основным относятся следующие:

• характеристики рельефа местности;
• особенности грунта;
• чувствительность здания к изменениям основания;
• грунтовые воды (уровень глубины их залегания);
• расчетная масса строения;
• температурные и климатические характеристики;
• степень оказываемой на фундамент нагрузки.

На протяжении последних лет стали повсеместно применяться столбчатый и ленточный фундаменты. Любой из этих двух видов обладает характерными специфическими особенностями применения.

Плюсы и минусы

К положительным сторонам свайного основания под баню следует причислить:

• Независимость от свойств грунта или гидрогеологической обстановки.
• Значительное снижение стоимости строительства, особенно, если сравнивать с заглубленным ленточным фундаментом.
• Высокая скорость строительства основания.

Недостатками свай являются:

• Относительная сложность работ, необходимость обследования и анализа грунтов на участке.
• Приходится отказываться от традиционной бани с проливными полами и создавать качественную систему водоотведения.
• В ряде случаев требуется привлечение строительной техники, что в условиях благоустроенного участка не всегда возможно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Выбирая тип основания, необходимо учитывать как плюсы, так и минусы, чтобы впоследствии не оказаться в сложной ситуации.

Винтовой фундамент

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве появились относительно недавно. Однако скорость их распространения огромная. Создается впечатление, что они в скором времени сильно потеснят ленточный фундамент. Для этого есть все предпосылки:

• короткие сроки установки — бригада из 3-5 человек управится за смену;
• приемлемая стоимость материалов и установки;
• возможность повторного использования.

Технология простая. Начинается с расчета количества свай. Здесь можно воспользоваться данными СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Например, при длине ствола 2,5 м, его диаметре 108 мм и толщине стенок 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и ее толщине 5 мм, винтовая свая выдерживает нагрузку не менее 5 т. Далее рассчитывается масса бани (расчет приведен выше). Полученная сумма делится на допустимую величину нагрузки на сваю. Результат — количество свай. Дальше их необходимо равномерно распределить под стенами, отмечая место вкручивания колышками.

Можно воспользоваться еще одной подсказкой из строительных правил, где привязка количества свай сделана к диаметру их ствола:

• 76 мм — шаг 1-3 м. Используют для небольших бань или построенных из легких материалов;
• 89 мм — шаг 2-4 м. Для небольших построек из любых материалов.

Сваи заглубляются в прочный грунт не менее, чем на 50 см. При этом на небольшом участке возможна ситуация, когда они вкручены на разную глубину. Второе требование — лопасть должна полностью пройти нормативную точку промерзания. Над поверхностью земли ствол, после обрезания под оголовок, должен выступать не менее, чем на 0,5 м.

При вкручивании свай необходимо постоянно контролировать вертикаль. При отклонениях коррективы вносят вручную. Если не получается — выкручивают и повторяют операцию с начала. Это требование обязательно для угловых свай. У промежуточных столбов допускается небольшое отклонение.

Закручивание вручную не представляет сложностей. Операции выполняются в следующей последовательности:

• садовым буром делается лунка глубиной 20-30 см. Больше категорически запрещается;
• для лучшего прохождения сваи в лунку наливается вода;
• лом вставляется в монтажное отверстие. На его концы надеваются трубы для увеличения длины рычага;
• два или четыре человека вкручивают сваю.

Баня на винтовых сваях.

После установки и обрезки внутренняя полость трубы заливается цементно-песчаным раствором. Таким образом решается сразу две задачи:

• усиливается ствол сваи;
• металл изнутри защищается от влаги, а, следовательно, и от быстрой коррозии.

На обрезанные сваи крепятся оголовки под ростверк. Он у бани может быть металлическим или деревянным. При этом допускается использовать для придания свайному полю жесткости нижние бревна сруба.

Ростверком служит нижний венец сруба.

Промежуток между грунтом и ростверком (строители его называют: забирка) закрывается кирпичом или блоками. Можно встретить и вариант завалинки — обсыпки до ростверка по всему периметру.

Последовательность работ по монтажу

Для того, чтобы как можно более правильно поставить сруб бани на фундамент, следует аккуратно выполнять рекомендации профессиональных строителей

Кроме того, крайне важно выбрать серьезную компанию, которая будет изготавливать и поставлять конструкции здания. Сами работы по монтажу сруба достаточно просты

Сначала на подготовленные конструкции фундамента или цоколя укладывается пропитанная антисептиком и битумной мастикой доска. Цель ее установки – распределение нагрузки от здания на основание постройки

Еще одной важной функцией подкладочной доски выступает защита расположенного снизу бревна или бруса от гниения, появления плесени, микроорганизмов и других негативных факторов, чрезвычайно опасных для древесины

Подкладочная доска изготавливается исключительно из твердых пород, например, дуба. Она в обязательном порядке пропитывается антисептиком, после чего с боков и снизу обрабатывается битумной мастикой. Толщина доски принимается равной 5-6 см, а ширина подбирается, исходя из аналогичного параметра, располагающегося выше бревна или бруса.

Затем необходимо произвести укладку утеплителя. В этом качестве может использоваться просушенный мох, пакля или джутовое волокно. Толщина теплоизоляционного материала составляет 1-2 см, причем он раскладывается по всей поверхности подкладочной доски.

Далее происходит установка первого венца, а затем остальных конструкций и деталей сруба. При этом должна четко соблюдаться последовательность расположения, а между бревнами обязательно укладывается межвенцовый утеплитель. Одной из важных дополнительных конструкций постройки выступает специальный сливной козырек. Он монтируется, как правило, ко второму венцу, в котором изготавливается специальный паз.

Естественно, после окончания сборки сруба следует дать время на усадку здания. После завершения ее активной фазы можно приступать к устройству постоянной кровли, вырезать проемы под двери и окна, а затем выполнять необходимые отделочные работы.

Как подвести фундамент под сруб дома или бани

Подвести фундамент под сруб своими руками – задача сложная. Работа довольно кропотливая и тяжелая, требующая времени. Ни в коем случае нельзя торопиться, и в тоже время, допускать перерывов в работе. При этом еще нужно постараться, чтобы фундамент получился монолитным.

В первую очередь, следует позаботиться об углах фундамента. Здесь возможны два варианта:

• либо поставить кирпичные клетки в углы так, чтобы они потом залились в бетон и остались;
• либо делать клетки не в самом углу, а на расстоянии от него в метр, прямо в нижнем бревне стен (чтобы угол висел свободно).

Второй вариант не эффективен, поэтому от него лучше отказаться, поскольку монолитности не получится и есть вероятность того, что сруб может потом продавить углы. Остановимся на первом варианте, поскольку он позволит сделать фундамент монолитным, а соответственно, более прочным.

Итак, на кирпичных клетках сруб уже стоит с самого начала, они стоят надежно и будут залиты в фундамент. Клеток должно быть столько, сколько углов в срубе (4 или 6). Такой расчет должен делаться заранее, еще перед укладкой сруба.

Чтобы подвести фундамент под дом или под баню, необходима, как и при обустройстве любого ленточного фундамента, опалубка. Для этого сначала следует снять весь верхний слой земли по всему периметру будущего основания до твердого грунта (как минимум, 20-30 см).

Потом делаем опалубку с таким расчетом, чтобы фундамент выступал наружу и внутрь бревна, примерно на 10-15 см.

Также необходимо проложить по всему периметру будущего основания полосу рубероида. Рубероид следует прибить мелкими гвоздями к нижней части бревен. В последствии он останется на месте, и будет играть роль изоляции.

Для фундамента следует заготовить необходимый материал (цемент, песок, щебень, камни, битый кирпич, шифер, железные прутья и куски труб). Все пойдет в дело.

Только проделав весь перечень подготовительных работ, можно быть уверенным в том, что подводка фундамента под готовый сруб будет качественной. А далее можно приступать непосредственно к самой заливке.

Чтобы уменьшить расход бетонного раствора, можно воспользоваться камнями, битыми кирпичами, и шифером. На дно можно уложить крупные камни или кирпичи. Они не должны прикасаться ни к опалубке ни друг к другу.

Заливку раствора следует вести постепенно, начиная с угла. Лишь, когда залит окончательно и доведен до ума один участок, можно продвинуться дальше. Участки, обычно, берутся длиной 1-1,5 метра.

Наведенный раствор выливается в опалубку до половины и оставляется до начала его схватывания. В это время наводится следующая порция раствора. Пока делается замес залитый раствор начнет твердеть. В это время следует наложить еще камней и битых кирпичей на залитый раствор. Он уже будет держать их на месте. Вот после этого можно залить участок до самого бревна. После начала затвердевания залитого раствора, можно переходить к доведению участка до конечного состояния. Нужно постараться сделать так, чтобы раствор плотно прикасался к бревну по всей его длине.

Далее можно переходить на соседний участок. Если подвести фундамент по сруб или дом не удается за один день, то необходимо подгадать так, чтобы последний участок фундамента был закончен вечером (как можно позже), а рано утром возобновить работу. Это нужно для того, чтобы бетон не успел затвердеть окончательно.

16, всего, сегодня

Как залить фундамент под сруб

Порядок при монтаже бетонной ленты:

1. Разметить площадку. Ширина и длина расчетные плюс 0,5 м на опалубку.

2. Снять дерн.

3. Вырыть котлован на 20 см глубже промерзания грунта (последнюю цифру для региона можно взять из таблиц СНиП). Если цокольного этажа не будет, достаточно траншеи. Ее ширина определяется в соответствии с расчетом, но не должна быть меньше толщины стены с запасом 10 см (в среднем 40 см). Траншею роют по периметру дома и под несущими внутренними стенами.

4. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать, пролить водой.

5. Сколотить из обрезной доски щиты для опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться изнутри будущей конструкции (так опалубку будет проще снимать). Торцы щитов соединяют саморезами.

6. Установить щиты в траншею. Их высота должна быть больше, чем у будущей ленты. Укрепить подпорками снаружи, стяжками сверху.

7. Уложить внутрь рубероид или пергамин, чтобы раствор не вытекал через щели, а цементное молочко не впитывалось в доски.

8. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы его края не доходили до опалубки 3-5 см. Для арматуры потребуются ребристые прутья 1,2 см. Продольные пруты кладут в два-три ряда (в зависимости от высоты ленты).

9. С шагом 40 см к продольным прутьям привязывают проволокой поперечные перемычки и вертикальные стойки.

10. Привязывают к вертикалям второй и третий уровень: тоже продольные прутья и перемычки. И верхняя, и нижняя границы каркаса не должны доходить несколько сантиметров до краев будущей ленты.

11. Уложить внутрь перпендикулярно щитам куски пластиковой или асбоцементной трубы сечением около 10 см для устройства продухов. Их кладут с легким уклоном на улицу, чтобы образующийся конденсат стекал наружу, а не внутрь. Наполняют песком, чтобы трубы не сложились под тяжестью бетона.

12. Для самостоятельного приготовления раствора используется цемент от М200 до 400. Пропорция – одна часть к 3 песка и 5-6 щебня. При заливке в холодную погоду воду перед замесом подогревают.

13. Заливку ленты желательно выполнить за один день. Заливают послойно, трамбуя каждую порцию. Готовую заливку протыкают во многих местах металлическим прутом, чтобы спустить воздух.

14. В дождь и жару готовую ленту накрывают пленкой. В жару необходимо несколько раз в день обрызгивать ленту водой и снова накрывать, чтобы бетон схватывался медленнее: при быстром застывании он теряет прочность.

15. Лента застывает месяц. После этого опалубку убирают, поверхность гидроизолируют.

16. Между лентой и нижним венцом укладывают слой рубероида, а сами бревна пропитывают антисептиком.

Ленточный

Фундамент ленточного типа является наиболее распространенным при строительстве сооружений из деревянных бревен или бруса. Его используют в случае, если на участке застройки преобладают неподвижные и малоподвижные грунты. Такой тип с легкостью выдержит небольшой вес бани.

Применение ленточного фундамента сильно упростит сооружение водоотвода из банного помещения под полом. В этом случае не нужно будет оборудовать боковые стенки подпольного пространства, как, например, в случае обустройства основания столбчатого типа.

Расчет необходимого количества материалов

На данном этапе необходимо вычислить нужный объем готового цементно-гравийного раствора. Для этого перемножаем высоту ленты на ее ширину и на длину фундамента по периметру. Затем полученное значение нужно разделить на 5 и результат перемножить на объемные доли веществ, входящих в состав смеси.

Например, для бани 6*4 метра необходимо: 0,8 м (высота фундамента) умножаем на 0,3 м (ширина ленты) и умножаем на 20 (длина ленты по периметру), в итоге с округлением получаем 5 кубических метров раствора.

Информация. Стандартный состав смеси готовится в пропорциях(по объему): 1(цемент) * 1(вода) * 1(песок) * 3(гравий или щебень).

Поэтому в нашем примере для заливки всего основания под будущую баню понадобится: 1 м3 цемента, 1 м3 воды, 1 м3 песка и 3 м3 щебня. Из расчета стандартного объема мешка цемента в 50 л элементарным делением вычисляется необходимое количество этих самых мешков: 1000 (литров)/50 (литров) = 20 мешков. Именно такое количество цемента необходимо для заливки ленты указанных выше размеров.

Разметка территории осуществляется с помощью строительной рулетки и колышков полуметровой длины.

Первым делом отмеряется длинная сторона будущего фундамента, фиксируется колышками.

Затем с помощью строительного жгута путем несложных математических расчетов находится место диагонального угла.

Там также устанавливается колышек. Все колья затем объединяются шнуром с небольшой натяжкой.

Для того, чтобы убедиться в точности полученных размеров, необходимо измерить диагонали будущего основания. Они должны быть одинаковы, максимальный разброс +– 2 см.

Последовательность работ при возведении ленты

1. Рытье котлована. В зависимости от типа почвы и плоскости участка, глубина котлована может быть от 60 до 80 см, а ширина – от 30 см. Работы необходимо выполнять аккуратно, во избежание осыпания боковых стенок и смещения относительно плоскости натянутого шнура.
2. Установка опалубки. Ее высота может быть 20 – 50 см, в зависимости от уровня участка, на котором осуществляется строительство.
3. На дно котлована укладывается геотекстиль, предотвращающий смешивание фракций, входящих в состав подушки, с грунтом.
4. По боковым стенкам котлована и опалубки прокладывается слой гидроизоляции. Это может быть рубероид или другой, более современный материал.
5. В яму засыпается мелкий песок для создания подушки. Ее цель – дополнительная гидроизоляция и амортизация сезонных подвижек почвы. Толщина слоя – 15 – 20 см. Песок тщательно проливается водой и трамбуется виброплитой или подручными средствами.

6. На получившуюся подушку монтируется армирующий каркас из прутков толщиной 12 мм.Каркас должен быть двухрядный, с поперечными распорками из арматуры толщиной 8 – 10 мм.Под нижний ряд вставляются специальные проставки для арматуры или обычные кирпичи для равномерного расположения каркаса в толще бетона.

Когда все готово, производится заливка бетонного раствора

Очень важно осуществить ее за один прием, без перерывов

В противном случае возможно растрескивание основания по стыкам и отдельным слоям.

Важно! При заливке ленты очень важно соблюдать минимальное расстояние от арматуры до любой из наружных плоскостей бетона в 3 см, что поможет избежать трещин и разрушения армирования. Работы по строительству бани можно начинать по истечении 3 недель после заливки фундамента

Работы по строительству бани можно начинать по истечении 3 недель после заливки фундамента.

Ленточный тип станет отличным решением для строительства бани из бруса, бревен или каркасной бани. Единственное ограничение здесь – это болотистые пучинистые почвы, подверженные горизонтальным сезонным сдвигам.

Как на фундамент ставить сруб бани: поэтапное описание работ

Когда основание подготовлено можно приступать к укладке сруба. Работы выполняют поэтапно. Причем каждый этап необходимо выполнять с соблюдением всех правил, помните древесина живой материал и требует внимания и аккуратности.

Укладка прокладки из досок

Необходимо перед укладкой первого венца проложить специальные доски. Их помещают прямо на гидроизоляционный слой. Предварительно каждую доску пропитывают битумной мастикой, можно использовать простой битум или смолу. Но работать с последними сложнее и небезопасно, так как горячий битум и смола имеют температуру выше 100 0. Работы проделывают в защитных перчатках и маске.

Укладывать доски под обвязку нужно по схеме.

Прокладка из досок нужна чтобы правильно распределить нагрузку от сруба на фундамент и сделать зазор между окладным бревном и фундаментом более герметичным.

Доски выбирают подходящего размера, так для ширины 20–30 см толщина материала должна быть не менее 40 мм. Прокладку укладывают не только по фундаменту, если сруб из бревна, то еще между поперечной и продольной стеной. Доски при этом стыкуют как можно ближе, так как они будут дополнительно защищать баню от холодного воздуха снизу.

Когда доски уложены приступают к укладке нижнего бревна.

Монтаж сруба бани на фундамент

На антисептированные доски сверху укладывают ровный слой теплоизолятора из пеньки или пакли. Пеньку необходимо разложить ровно слоем в 1–2 см. На теплоизолятор ложится первый венец сруба. Обвязку выполняют по всему периметру фундамента. В углах бревна соединяют при помощи вырубки вполовину диаметра бревна. Брус можно соединить металлическими уголками.

Первый венец укладывают строго по уровню.

К фундаменту первый венец крепят при помощи специальных притяжных болтов с гайками и шайбами. Шайбы необходимы для равномерного распределения нагрузки.

Далее, на обвязку выкладывают еще один слой теплоизолятора. На нее будет собираться коробка сруба.

Важно: вместо пеньки или пакли можно использовать заранее заготовленный мох. Его собирают и просушивают на открытом воздухе, но закрыв от прямых солнечных лучей

Укладывать утеплитель необходимо как можно плотнее чтобы не было пустот и зазоров.

Далее рассматриваем бревна и ищем на них буквенные и цифровые обозначения. Их наносят при рубке сруба мастера. Буквы и цифры могут отличаться, но стандартно используются:

• буквы: С, Ю, В, З.
• цифры 1–38.

Буквами обозначают сторону света, Ю-юг, С-север, З-запад, В-восток. Цифрами порядок сборки снизу вверх. Причем сторонами света обозначают конкретную стену бани. Юг — передняя стенка, север— задняя, восток — правая и запад — левая. Первоначально собранный сруб размечается и раскатывается. Снова собирают уже на подготовленный фундамент.

Перед сборкой рекомендуем все бревна пропитать антисептирующими составами, но не стоит использовать химические ядовитые вещества. Не забываем, баня должна быть экологичной.

После укладки второго венца бани необходимо выполнить выпил под лаги. Он будет основанием под будущий пол бани.

Далее измеряем расположение окон и дверей. Стандартно это третий ряд бревен. Звенья необходимо распилить на 3 части и сделать отметки под проемы. Части подразделяются: над оконные, под оконные и оконные. В зависимости от их расположение в конструкции.

Дерево боится влаги, поэтому нужно выполнить место слива. Для этого в первом венце выпиливается паз куда вставляется сливная доска под наклоном от цоколя. За стены сруба сливная доска должна выступать на 5–6 см. Целесообразнее вместо досок использовать металлические листы или пластиковые.

Таким образом, собирается сруб целиком до верха. Причем верхнее бревно может служить мауэрлатом. Подробнее показано на видео:

Собрать сруб и поставить его на фундамент дело сложное. Необходимо знать все тонкости работы с древесиной и соблюдать правила. Так, небольшая неточность приведет к быстрому разрушению нижней обвязки и дерево сгниет. А недостаточный слой из пакли или мха сделает баню холодной, так как стены будут продуваться.

После сборки сруб необходимо оставить устояться на 1 год. Хорошо выдержать все сезоны. После делается конопатка стен. Выполняют конопатку по всему периметру начиная с нижнего венца. Нельзя конопатить сначала одну стену затем вторую, баню перекосит.

Когда коробка готова можно приступать к монтажу чистовых полов, кровле и отделке. Можно дополнительно утеплить фундамент пенопластом или другим материалом.

Не всегда есть опыт и силы собрать баню. А как на фундамент ставить сруб бани без опыта и умений вообще, ответить сложно. Проще воспользоваться услугами профессионалов, которые выполнят все работы быстро и качественно. Только так баня прослужит долгие годы и будет радовать вас, ваших друзей и семью.