Ленточный фундамент

Необходимые действия при устройстве траншеи вручную

Перед рытьем траншей снимите с участка дерн

В соответствии с проектными размерами сделайте разметку на участке, при этом не забудьте прибавить внешние 0,2 метра на ширину. Размечать начинают с углов. Вбивают арматуру или колья, натягивают леску и, проверяя градус угла, выводят длину стен. После разметки ещё раз всё перемеряют, включая размер по диагонали.

Во время разметки ленточного фундамента необходимо определить наиболее низкий уровень периметра. Сделать это просто с помощью водяного уровня. В этой точке обустраивается дренажная система.

Итак, разметив участок для рытья, но перед тем как начать выкапывать фундамент вручную, необходимо:

расчистить участок под строительство от любых предметов, а также корней деревьев;
снять дерн по внутреннему периметру фундамента;
переместить верхний плодородный слой почвы в сад;
определить место для отвала грунта из траншеи.

Выкапывая траншею, отбрасывайте грунт на 1,5 м от ямы

Грунт отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края ямы. Выкапывать начинают с внешнего периметра, затем копают поперечные траншеи под основание для несущих стен. При необходимости дно траншеи уплотняют, заливают водой, отсыпают песчаную подушку и снова уплотняют.

После этого устилают гидроизоляционный материал или устанавливают стены опалубки для предотвращения обвалов стен траншеи.

Несколько дельных советов:

Не рекомендуется рыть котлован под пристройку, вынимая грунт под прилегающим фундаментом готового здания.
При устройстве дренажной системы расширьте траншею с учетом диаметра трубы, прибавив к значению от 20 до 30 см.
В сыпучих грунтах стоит рыть траншею трапециевидно с расширением к верху. При этом расчетное значение ширины должно соответствовать низу траншеи. Подробности о нанесении разметки под фундамент и рытье траншеи смотрите в этом видео:

Ленточный мелкозалубленый фундамент

В пользу данного варианта выступает то, что, не смотря на небольшую глубину заложения, при устройстве такого фундамента вполне возможно устройство подвального помещения.

По технологии различают сборный и монолитный ленточный фундамент.

Сборный

Сборный будет состоять из готовых бетонных блоков, объединенных стяжкой. Этот фундамент хотя и монтируется несколько быстрее, однако уступает по прочности и срокам службы.

Монолитный

Монолитный изготавливается прямо на месте, раствор заливается в подготовленную опалубку. Он прочнее, прослужит дольше, однако и труда потребуется затратить на его возведение своими руками значительно больше.

Очень хорошо показывает себя данный тип фундамента при строительстве каркасных домов.

Особенности материалов

Мелкозаглубленный фундамент может быть выполнен с использованием определенных строительных материалов.

Самым распространенным является ленточный фундамент из железобетона (бетонная смесь + арматура). Также при возведении могут использоваться

бутобетон (бутовый камень), подходит для легких песчаных почв или
кирпич, для почв с минимумом грунтовых вод.

Мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте

Пучинистость грунта вовсе не является противопоказанием для возведения мелкозаглубленного фундамента. Основание дома в данном случае закладывается на достаточно небольшую глубину, поэтому и силы морозного пучения воздействуют на такой фундамент минимально.

Также мало подвержен данный тип и воздействию грунтовых вод.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Грамотное утепление позволяет защитить конструкцию от промерзания, а значит и от разрешения. Довольно удобным, эффективным и экономически выгодным является использование для утепления пенополистирола (по-простому — пенопласта).

Хорошее утепление позволит продлить срок службы фундамента и уменьшит расходы на отопление.

Расчет незаглубленного ленточного фундамента

Цель расчета НЗЛФ — определение нагрузки, которая действует на фундамент выбранной ширины и высоты. Выдержат ли грунты нагрузку, которая будет оказываться на фундамент? Для расчета можно использовать специальные программы или простой алгоритм:

Определение веса сооружения. Для расчета суммарного веса дома или хозпостройки необходимо сложить вес всех стройматериалов. Далее необходимо рассчитать, сколько весит 1м2 стены: для этого суммарный вес сооружения следует разделить на площадь всех стен.
Расчет снеговой нагрузки. Снеговая нагрузка зависит от региона (определяется по карте) и угла наклона кровли. Если угол наклона крыши менее 25 градусов, то берется точное значение по карте. Если наклон крыши более 60 градусов, то нагрузка от снега не учитывается.
Определение ширины НЗФЛ. Минимальная ширина фундаментной ленты не должна быть менее 25 см. Оптимальный вариант: ширина ленты равна ширине стены плюс/минус 5-10 см. Например, при строительстве сруба из профилированного бруса 200х200 мм ширина фундамента будет составлять 25 см. Для дома из блоков газобетона толщина стены, как правило, составляет 45 см, значит, ширина фундаментной ленты принимается равной 40-50 см (40 — для одноэтажного сооружения, 50 — для двухэтажного).
Определение высоты фундамента. Минимальная высота ленточного основания составляет: уровень снега + 10 см. Максимальная высота = ширина ленты х 2. Например, основание под дом из газобетона имеет ширину 50 см, тогда максимальная высота НЗЛФ будет составлять 1 м. Несмотря на то, что фундамент является незаглубленным, 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки. Это происходит из-за естественной усадки.
Расчет нагрузки на НЗЛФ. Зная все вышеперечисленные параметры, определяем нагрузку, которую будет оказывать сооружение на ленточное основание. Для этого суммируем вес сооружения (пункт 1) и снеговую нагрузку (пункт 2) и делим полученную сумму на площадь фундамента. Площадь определяется как длина умноженная на ширину (пункт 3). Полученное значение показывает удельную нагрузку на 1 см2 фундамента.
Определение несущей способности грунта. Для этого необходимо произвести визуальную оценку почвы на участке, и определить к каким типам грунта она относится. Несущую способность определяем по таблице.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — важная и ответственная процедура, имеющая два вида:

Горизонтальная. Установка изолятора под ленту и на ее верхнюю поверхность для исключения возможности капиллярного впитывания влаги из нижних слоев грунта и сверху, от стекающей со стен или дождевой влаги.
Вертикальная. Наносится на боковые стенки ленты с внешней и внутренней стороны.

Существует несколько видов вертикальной гидроизоляции:

Пропитка.
Рулонная изоляция.
Жидкие составы.

Традиционно использовался горячий битум, но на сегодня актуально применение готовой мастики. Пропитки прекращают поглощение бетоном влаги, но они используются сравнительно недавно и не успели завоевать популярность.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Гидроизолированная лента полностью покрыта слоем изолятора, что отсекает возможность контакта с влагой в любой точке поверхности.

Монтаж своими руками

Технология возведения заглубленного фундамента практически ничем не отличается от его незаглубленного аналога. Требуется выполнить больший объем земельных работ и возрастает расход строительных материалов.

Материалы и инструменты

Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и закупить материалы.

Понадобятся:

бетономешалка или емкость большого объема для замешивания цементного раствора;
лопаты, кувалда, рулетка, уровень, шпатели, пила или болгарка;
гвозди, веревка, деревянные колышки;
для армирования потребуются стальные прутья и проволока для их скрепления между собой;
доски, брус для монтажа опалубки;
цемент, песок, гравий;
материалы для гидроизоляции фундамента.

Разметка участка.

Подготовительные мероприятия

Подготовка участка под рытье котлована

Разработка котлована для устройства основания включает в себя выполнение следующих действий:

составление схем и чертежей проведения земляных работ на участке (качественный анализ почвы на предмет его состава и плотности, определяется уровень залегания грунтовых вод);
расчистка территории под строительство от старых коммуникаций, построек, мусора и прочих помех (в случае пролегания действующих коммуникационных систем необходимо согласовать их перенос);
выполнение геосъемки площадки и нанесение разметки.

Закончив с проведением указанных видов работ, можно приступать к непосредственному рытью котлована. Представленная строительная процедура реализуется как вручную, так и посредством использования специальной техники.

Безусловно, первый способ существенно сэкономит средства, однако сильно отражается на времени обустройства. Быстрая отгрузка, вывоз излишек грунта в совокупности с качественным выравниванием грунта существенно упрощают процедуру подготовки котлована, поэтому рациональнее всего не скупиться в этом вопросе и воспользоваться услугами спецтехники.

Какие достоинства и недостатки имеет мелкозаглубленный ленточный фундамент?

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента.

К достоинствам сборного фундамента относятся:

качество железобетонного изделия. В заводских условиях блоки обеспечиваются идеальным каркасом. В отличие от ручной вязки, армированные прутья не будут рваться и скашиваться, деформируя каркас. Помимо этого блоки пропаривают в камере, благодаря чему изделия набирают максимальную прочность;
возможность сразу приступить к возведению стен. В отличие от монолитного фундамента, который делается на протяжении длительного промежутка времени, сборное основание позволяет прежде, чем приступать к возведению дома, сразу начать строительные работы и закончить постройку в короткие сроки.

Если для строительства выбран сборный фундамент, то следует знать небольшие нюансы работы:

железобетонные блоки следует укладывать рядами;
укладывать блоки следует строго перпендикулярно;
все стыки поперечных и продольных швов должны совпадать.

Ширина шва между блоками равна 1-1,5 см. Зазор следует залить жестким раствором

При замесе бетонного раствора надо осторожно обращаться с водой. Лучше всего цементный раствор делать перед работой, тщательно его размешивая

Виды котлованов

К рытью котлована приступают после проведения геологических изысканий на участке застройки и анализа климатических условий местности. Выемка грунта выполняется для дальнейшего обустройства фундамента или опорного основания определенного объекта. Размеры котлована, его глубина и иные особенности разрабатываются в проектной документации с учетом различных факторов:

тип и этажность объекта – жилой дом, производственное здание, многоуровневый паркинг и т.п.,
характеристики и строение грунта, уровень залегания грунтовых вод, глубина промерзания,
общий вес объекта и максимальная нагрузка, тип фундамента.

По габаритным характеристикам выделяют следующие виды котлованов:

прямоугольные, круглые, в виде трапеции,
с вертикальными откосами (боковыми стенками),
с наклонными откосами или в форме ступеней,
с укреплением боковых стенок забивными сваями, опорными конструкциями и армированием грунта и без укрепления.

Чаще всего котлованы под фундамент выполняются с вертикальными стенками на небольшой глубине до 2-х метров. При этом необходимо, чтобы не была нарушена однородная структура грунта. Когда необходимо вырыть котлован на глубину более 2-х метров, предусматривают конфигурацию с наклонными откосами.

Для расчета глубины котлована учитываются такие особенности:

уровень промерзания грунта – дно котлована рассчитывается ниже этого уровня на 25 – 40 см,
уровень грунтовых вод – максимальная глубина котлована должна быть выше водоносного пласта на 40 – 50 см,
тип почвы – для плотных грунтов – не менее 1,8 м, для глинистых и суглинистых грунтов – не менее 1,4 м, для песчаных грунтов – не менее 1,1 м.

Этапы работ по устройству котлована

Комплекс земляных работ на строительной площадке состоит из последовательности этапов:

Подготовка проекта котлована, составление схемы и графика работ на основе исследований характеристик грунта, наличия и уровня грунтовых вод. Подземные воды серьезно осложняют возможность освоения стройплощадки, поскольку со временем грунт размывается, что повышает риск нарушения устойчивости здания. Также проводится геодезическая съемка площадки под котлован для дальнейшей разметки и выравнивания.
Расчистка площадки от растительности, крупногабаритного мусора, старых построек и т.п. Если на разрабатываемом участке расположены действующие коммуникации, необходимо решить вопрос по их переносу.
Срезка с поверхности плодородного слоя почвы (около 40 – 50 см), который в дальнейшем можно использовать для оформления газонов. По необходимости выполняется отвод поверхностных вод.
Разбивка котлована с помощью теодолита или нивелира. Углы по периметру площадки фиксируют деревянными или металлическими колышками.
Выемка грунта в котловане, его перемещение на верхнюю кромку откосов или вывоз за пределы площадки.
Срезка откосов и боковых поверхностей в котловане. При глубине более 2-х метров вертикальные стенки укрепляют деревянными или металлическими щитами, поперечными распорками либо выполняются с разноуровневыми уступами.
Разметка дна и отсыпка возникающих пустот излишками грунтами в котловане.
Выравнивание и уплотнение дна. Каждый слой тщательно уплотняются специальным оборудованием.
Вспомогательные мероприятия по оформлению водоотлива и укреплению стенок (по необходимости).

Для земляных работ на участке задействована различная спецтехника – экскаваторы для подачи грунта, бульдозеры для разравнивания поверхности, виброплиты для уплотнения грунта, автотранспорт для вывоза грунта.

Для обустройства котлована оптимально подходит период межсезонья – поздняя осень или начало зимы, когда грунт не совсем промерз, но уже нет его активного намокания, как весной и летом. Кроме этого рекомендуется избегать периода резких перепадов температуры между ночью и днем, другими днями.

Расчет стоимости услуг

На стоимость земляных работ напрямую влияют два фактора – общий объем выемки грунта и срок их выполнения. Дополнительно в стоимости услуг учитываются:

тип и характеристики грунта – чтобы использовать спецтехнику на гусеничном или колесном ходу,
устройство временных подъездных путей для работы спецтехники – укладка дорожных плит,
удаленность строительной площадки (объекта) и доставка спецтехники на объект,
срочность выполнения работ,
поиск площадки для излишков грунта и решение организационных вопросов по его вывозу,
особенности рельефа выделенного участка,
наличие на стройплощадке действующих инженерных коммуникаций,
прочие специфические особенности, связанные с дальнейшим строительством объекта – проведение геодезической/исполнительной съемки, устройство бытового городка для специалистов на период работ и т.д.

Для чего нужно заглублять фундамент

Фундаменты глубокого заложения устраивают на участках с пучинистой почвой, при строительстве массивных зданий, сооружений с подвальными, цокольными этажами и подземными гаражами. Обходится он довольно дорого за счет большого объема земельных работ и большого расхода строительных материалов.

Степень заглубления фундамента рассчитывают в зависимости от таких факторов:

тип почвы;
глубина промерзания;
близость грунтовых вод;
рельеф участка;
технические характеристики домостроения.

К неравномерной усадке приводят:

зимнее вспучивание;
малая плотность или неоднородность грунта;
большая нагрузка от массы домостроения.

Заглублять фундамент нужно ниже точки промерзания почвы на 200-300 мм. Если этого не сделать, грунт, расширяющийся во время морозного пучения, может вытолкнуть конструкцию наружу.

Износоустойчивость основания напрямую зависит от состава почвы на участке. Однородный плотный грунт предохраняет ленточные фундаменты глубокого заложения от неравномерной усадки.

Если пересекаются плотные и нестабильные слои, нужно очень тщательно рассчитать уровень залегания конструкции.

Степень усадки зависит от близости расположения подземных источников. После завершения строительства почва под домом сжимается при замерзании и разжимается при оттаивании, это вызывает неравномерную усадку, что приводит к образованию трещин на фундаменте, цоколе и даже стенах.

Расчёт заглублённой ленты фундамента

Расчёты на стадии планирования важный критерий для определения, какой фундамент нужен для нашего дома или сооружения. Например, для лёгких построек хватит мелкозаглубленного или незаглубленного ленточного фундамента, а заглублённая лента будет нерациональным вложением денег.

Тип грунта

Определить тип грунта на участке строительства. Способы проверки почвы:

Самостоятельно сделать несколько шурфов в разных точках на разной глубине строительной территории провести анализ почвы.
Обратиться к профессионалам в специальные службы.

Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод узнаём путём создания скважин. Прорубив несколько скважин ,опускаем деревянную рейку вниз, делаем это спустя 2–3 часа. Глубину определить можно, когда появится вода. А также если поблизости от участка застройки есть колодец. То можно определить по нему уровень грунтовых вод.

Глубина промерзания

Карта глубины промерзания грунта по России

Глубину промерзания определяем по карте. От этого критерия зависит, насколько будет заглубляться фундамент.

Масса сооружения

Удельный вес конструкции

Определяем массу здания. Для этого сложите вес всех стройматериалов. Нужно сложить массу всех стен, перекрытий и крыши.

Ширина основания

Ширину определяем по формуле B = 1,3×Р/(L×Rо)

1,3 — коэффициент запаса несущей способности;
Р — общий вес дома с фундаментом (кг);
L — длина ленты (см);
Rо — сопротивление несущего грунта, кг/см².

Пример расчёта заглублённой ленты фундамента

Проведём расчёты для кирпичного двухэтажного дома. Размер загородного дома составит 10X8 м. с одной несущей перегородкой, длина которой равна стороне. Стены высотой 5 м и толщиной 380 мм (полтора кирпича), а фронтонов 1,5 м. Междуэтажное и цокольное перекрытие из пустотных плит, а кровля из металлочерепицы.

Тип грунта возьмём суглинок глубиной 1,1 м.

В качестве примера возьмём глубину заложения ленты 1,6 м (Определяйте опираясь на глубину промерзания грунта на вашем участке).

Вес дома: 212 м², а масса их 212 × 200 × 3 = 127 200 кг (без учёта оконных и дверных проёмов).
Общая площадь цокольного и междуэтажного перекрытий 160 м², а масса их с учётом эксплуатационной нагрузки 160 × (350+210) = 89 600 кг.
Крыша в нашем примере имеет площадь около 185 м². Масса её при кровле из металлочерепицы и снеговой нагрузке для средней полосы России будет равной 185 × (30 + 100) = 24 050 кг.
Суммируем полученные цифры и получаем 240 850 кг. Вес фундамента высотой 1,6 м и длиной ленты 44 м и с предварительно принятой шириной 0,2 м будет равён 1,6 × 44 × 0,2 × 2500 = 35 200 кг.

Общий вес проекта составил 276 050 кг. Приняв значение Rо для суглинка равным 3,5 кг/см² (по таблице) Рассчитаем ширину подошвы основания: В = 1,3 × 276 050 / (4400 × 3,5) = 23,3 см

Сооружение фундамента: пошаговая инструкция

При устройстве ленточного фундамента своими руками вам придется освоить несколько профессий: землекопа, бетонщика, арматурщика и пр. Но сначала поработайте снабженцем.

Заранее приготовьте:

доску толщиной 20 мм, оструганную с одной стороны (для сооружения опалубки)
арматурную сталь периодического профиля диаметром 10-14 мм;
проволоку для вязки армирующего каркаса;
песок и щебень (или гравий) для устройства подушки.

Бетон необходимой марки лучше заказать готовый. Если же вы приняли решение выполнить полный цикл строительства ленточного фундамента своими руками, запаситесь цементом, песком и гравием для приготовления бетонного раствора (как сделать расчет бетона на фундамент).

Заготовив все необходимое, приступаем к строительству ленточного фундамента.

Пошаговая инструкция будет служить вам «путеводителем»:

В соответствии с выполненной ранее разметкой роем траншею шириной 1,5 метра и глубиной до 2,5 метра. Вручную эту работу можно выполнить штыковой лопатой. Если условия позволяют, то лучше привлечь небольшой экскаватор.
На дно подготовленной траншеи насыпается слой песка и плотно утрамбовывается. Чтобы процесс уплотнения протекал быстрее и качественнее, песчаный слой обильно проливают водой. Сверху насыпают 20-сантиметровый слой щебня или гравия и тоже тщательно трамбуют. Затем подушку заливают цементным раствором толщиной в 10 см, и оставляют в покое на 10 дней (о том, как правильно залить фундамент под дом).
Перерыв можно использовать для изготовления элементов опалубки. Подготовленные щиты по прошествии указанного срока устанавливают в рабочее положение. Смонтированную опалубку изнутри выстилают гидроизоляционным материалом (устройство опалубки для фундамента своими руками).
Внутри опалубки монтируется армирующий каркас, собранный предварительно на земле в отдельные секции (какой расход арматуры на 1 м3 бетона фундамента). Каждая из них состоит из верхнего и нижнего поясов, скрепленных друг с другом вертикальными арматурными стержнями меньшего диаметра. Соединение элементов каркаса производится методом вязки при помощи стальной проволоки. Сварку в данном случае не применяют.
После установки арматуры в полость опалубки заливается бетон.

Заливку лучше всего производить в один прием. Но такое в частном строительстве редко удается, в основном в этом случае заливают фундамент за несколько заходов.

Такое допускается, но делать это надо таким образом, чтобы швы между отдельными слоями бетона располагались горизонтально.

Технология изготовления ленточного фундамента

Опалубка снимается через 7-10 суток, и готовый монолит подвергается гидроизоляции. Его поверхности обмазывают битумной мастикой, а затем к им приклеивается рубероид или другой рулонный гидроизолятор.

Завершается процесс земляными работами. На этом этапе необходимо произвести обратную засыпку пазух строительным песком средней крупности. Его засыпают послойно, трамбуя и проливая водой. Не забудьте при этом контролировать состояние гидроизоляции: ее можно случайно повредить.

Как сформировать армирование

Не важно, какой фундамент обустраивается его нужно подвергать армированию. Некоторые застройщики не производят эту работу, так как она самая трудоемкая

Это не правильно – без армирования основание не имеет нужной прочности. Армировка проводится при помощи арматуры, диаметр которой зависит от габаритов фундамента. Самым востребованным сечением арматуры считается 8-18. Армировать можно, связывая арматуру в виде сетки или обустраивать стальные пояса.

Поясная армировка встречается редко – процесс очень трудоемкий. Пояс – конструкция с горизонтально лежащей арматурой, которая скреплена друг с другом специальными короткими вертикальными прутками. Эти перемычки призваны скрепить пояса друг с другом, при этом их высота не может доходить до 50 см. Самое распространенное армирование – сетка. Вначале создают конструкцию, с расположенными на расстоянии 15 сантиметров нескольких прутков.

Схема армирования фундамента

Арматура скрепляется перемычками отвесными, высота-составляет тоже 15 см. Получается своего рода пояс, соединяющееся с такой же конструкцией, при этом длина поперечин будет одинаковая. Результатом таких соединений становится сетка с одинаковой ячеей, стороны которой равны 15см. Если планируется усиленное армирование, то можно сделать сетку с ячейками в 10 см.

Это самый надежный способ армировки фундамента, но стоит отметить, что он и дорогой. При этом все пояса можно не только связать специальной, вязальной проволокой, но и соединить при помощи сварочного аппарата. Как только весь будущий фундамент будет армирован, можно приступать к заливке бетона. В видео показан как правильно армировать глубокозаглубленный фундамент.

Бетонирование

Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход. Затвердевание бетона длиться до 25-28 суток. Опалубка разбирается, а фундаментная лента утепляется, выполняется отмостка и строительство дома продолжается.

Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения — конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.

Технологические особенности заглубленных фундаментов

Весь смысл этих сооружений в создании опоры на слои грунта, которые более плотные, чем в верхних слоях. Так, благодаря высокой плотности грунтов на глубине такая система способна выдержать на себе здания с огромным весом. Именно из-за этого свойства и применяют подобные основания.

Процесс закладки очень трудоемкий и проходит в несколько этапов. Даже траншея предполагает огромное количество этапов рытья. Также этот способ требует огромного количества бетона. Это тоже влечет за собой огромный объем работы по замешиванию и заливке. Но за более высокие несущие свойства этот фундамент максимально применим для многоэтажного строительства.

Расчет заглубления основания

Сильно заглубленный фундамент не всегда является лучшим вариантом. Для легких построек, возводимых на плотной почве, достаточно будет мелкозаглубленного основания. Но бывают случаи, когда не обойтись без значительного заглубления бетонной ленты.

Правильный расчет является залогом того, что здание будет стоять долгие годы без усадки и образования трещин.

Лучше всего, если все расчеты выполнят специалисты. Экономия на этом этапе может привести к дополнительным расходам в процессе эксплуатации на исправление ошибок.

При строительстве общественных объектов проводятся геологические пробы грунта, определяют уровень расположения грунтовых вод и другие исследования. Эти работы стоят дорого, поэтому индивидуальные застройщики часто занимаются расчетами самостоятельно.

Чтобы рассчитать, насколько нужно заглублять основание и какой ширины делать его подошву, нужно знать:

массу домостроения, сданного в эксплуатацию со всеми предметами и людьми, которые могут находиться в доме;
сопротивляемость грунта определяют по таблице, различается в зависимости от района расположения строительного участка.

Расчет ведут по формуле: площадь подошвы фундамента (S) = расчетная нагрузка (Р), поделенная на сопротивление грунта (R).