Самая лучшая и экономичная кирпичная печь для дома и бани

Какие нужны инструменты?

Чтобы возвести источник тепла в домашних условиях, надо подготовить базовый набор инструментов:

молоток-кирка;
мастерок;
правило;
болгарка, отрезные круги по камню, металлу;
измерительные приборы – строительный уровень, линейка, угольник, отвес;
столярный инструмент, чтобы собрать опалубку фундамента;
деревянная порядовка;
несколько емкостей и приспособления для замешивания раствора, перебивки глины.

Для строительства понадобится кирпич, песчано-глиняная смесь для раствора. Количество материала ориентировать на масштабы работ. Понадобится и печная фурнитура – поддувальная, топочные и прочистные дверцы, колосниковые решетки, дымовая задвижка, варочная панель.

Технологии формовки

полусухое прессование
пластичную формовку
шликерное литье
сырец атмосферной сушки и пр.

Нас интересует второй вариант. Отличить его можно, по выразительным следам резки сырого сырья, поперечным рискам и бороздам на грани называемой постелью. Такая формовка, внешне схожа с клинкерной. Однако он тяжелее и дороже, поэтому менее привлекателен.
Из клинкера можно сложить основание для тяжёлой конструкции или мини-печь, которая будет иметь хорошую температурную инерцию.
На этапе подготовки, стоит отсортировать камень по качеству, гладкости и целостности. Всю отбраковку пустить на основание и нижние пласты. Ложковые поверхности, которые окажутся внутри каналов можно дополнительно обрабатывать, стёсывая неровности или выступающие мелкие фрагменты.
В процессе укладки, каждая единица, предварительно нужно замачивать в воде, около 20 секунд.
Безусловно, места подверженные высокой температурной нагрузке, следует футеровать шамотом. Это могут быть стенки топки, начало дымового канала и перегородка. Приобретение шамота сейчас не составит проблемы.

Топка

Для проведения пробной растопки печи, полностью заполняем топку сухими дровами, открываем дверку топки, поддувала и дверцы зольников. Воздушная заслонка тоже открыта.

Зажигаем дрова, после начала нормального горения крупных поленьев, дверки и зольники закрываем и проверяем работоспособность нашей самодельной «Экономки». Не используйте дрова с уровнем влажности свыше 20% – это приведет к частым прочищениям дымоходов от толстого слоя сажи.

Для прочищения трубы используйте тросик с закрепленным ершиком. Пропустив один конец в дымоход. Выведя его наружу в топке, просто протяните ершик по всей длине трубы. Но перед этой операцией рекомендуем убрать или закрыть пленкой вещи и мебель. Такую операцию придется выполнять не реже 1 раза в 30 суток.

Выполняя работы своими руками, относитесь к ним с полной ответственностью. От этого зависит комфорт и уют в вашем доме.

Конструкция

Печь экономка — это усовершенствованная, более эргономичная версия русской печи. Под модификации попало все — начиная от основы, заканчивая нюансами кладки. Если русская печь оборудована одной камерой, то в данной конструкции предусмотрено целых два отсека для топлива. Каждая камера оснащена отдельной решеткой, зольной камерой, топочной и поддувальной заслонкой. Двери и поддувала расположены на соседних стенках, под углом 90 градусов друг относительно друга.

В первом ряду обычно размещают несколько (как правило, 4) вспомогательных дверец для очистки каналов камеры растопки. С нижнего ракурса печь похожа на кухонную плиту. В районе шеста, установленного над растопочными камерами, располагается плита, оснащённая несколькими конфорками. Под ней находится сообщительный проход, через который из второй топки горячие воздушные потоки переходят в главную камеру, после чего перемещаются к основанию по отопительным каналам.

Печь очень быстро прогревается в нижней части, так как стенки основания и камер — общие, а теплопередача происходит с меньшими потерями.

Функции топок:

Главная — поддержка тёплой температуры в зимнее время года.
Дополнительная — приготовление пищи.

Русская мини печь своими руками

Сооружение больших размеров подходит не для каждого дома, потому можно сделать мини русскую печь своими руками. Можно выполнить ее с подтопком и использовать его летом, когда отапливать помещения не надо.

Русская мини печка

Думая, как сделать мини печку, можно остановиться на классическом варианте. Размер основания 1х1,3 м. Мини-печь из кирпича возводят так:

Организуйте небольшой фундамент.
Постройте краснокирпичное опечье.
Уложите стены подпечка.
Уложите деревянный шаблон для формирования нижнего свода.
Постройте стены с аркой для топочной камеры.
Засыпьте в свод песок.
Приступайте к формированию передней стенки, устья, шестка, перетрубья.

Такого типа мини русская печь своими руками выкладывается довольно быстро, не требует особых навыков.

Порядовка русской мини-печи «Экономка»

Это одна из вариаций мини печи из кирпича. Печка экономка отличается тем, что имеет 2 топочные камеры разного размера. Верх сооружения снабжен сводом и плитой. Конструкция 1х1,5 м включает 33-34 кирпичных ряда.

Особенности ее возведения такие:

В 1-м ряду для прочности важна правильная перевязка материала.
На 2-5 ряду нужна постройка каналов поддувала.
В 6-м ряду закройте камеры колосниковыми решетками.
На 7-9 ряду экономки на дровах возводите главный топливник, затем начинайте сооружать под.
На 10-12 рядах закрывайте каналы, устанавливайте плиту и приступайте к стенам горнила и арке основной камеры.
15 и 16 рядами завершите связку стенок.
На 17-м ряду заложите стальной уголок 3х3 см. По нему нужно будет сформировать хайло и перейти на основание дымохода.
На 16-18 ряду постройте арку горнила. В свод насыпьте песок.
Для закрытия следующих рядов используйте двойной кирпич.
Укладывая 20-25 ряд, не забудьте о формировке вентиляционных каналов.

Порядовка мини печи Емшанова

Это одна из вариаций экономки на дровах. Ее преимущество в равномерном прогреве боковых стенок. Такую печь экономку своими руками строят из бутового керамического кирпича М100. Внутри выкладывают два вертикальных симметричных колпака соответствующих высотой всему сооружению. Топливник формируют из шамота ШБ-5.

С водогрейной коробкой

Такая модификация русской печи экономки отличается сборным узлом дымовых газов. Для этого используют коаксиальные трубы из нержавейки с толстыми станками.

Значений у такой вставки несколько:

дымовые газы не будут просачиваться в помещение;
тепловая нагрузка на дымоход снизится;
при использовании некачественных дров сажа будет собираться на вставке.

Пространство получается небольшим, потому для водяного бака в 20-30 л нужно сделать нишу в боковине стенки печи. Полость выкладывают на 5-8 рядах около главного топливника. Емкость вмуровывают в нее.

Важно строительство отдельного канала для продуктов горения и отгораживание емкости перегородкой, чтобы ее стенки не прогорали. Бак можно заменить змеевиком из нержавеющей стали

Технология строительства

Для строительства важно найти хорошие чертежи печи «Экономки» и схему порядовки, а лучше ознакомится с рекомендациями опытных печников, посмотреть весь процесс работ

Размеры

Принимаем за основу габариты нашей печки:

ширина – 890 мм;
глубина – 1400 мм;
высота – 2250 мм.

Разделительная перегородка между топками сделана с 3 полостями для прохождения газов, размером 100/200 мм. Варочная панель нагревается именно газами, поэтому на ней можно высушить ягоды, фрукты или грибы и готовить пищу.

Материалы и инструменты

Для работы приготовим:

кирочка и молоток;
мастерок;
корыто для замачивания глины и приготовления раствора;
стальной угольник для выведения углов печи;
отвес, уровень;
мерительный инструмент;
крупный напильник для зачистки кромок;
до 1300 керамических кирпичей;
2000 кг песка;
2500 кг глины;
воздушную задвижку, 4 дверки

Подготовив инструмент и материалы, переходим к производству основных работ.

Описание кладки

Фото порядовки печи «Экономка»:

Печь экономка на дровах своими руками выполняется с учетом схемы порядовки и этапов строительства.

№ ряда Описание работ 1,2

1 рядок выкладываем на раствор глины и песка. Кирпич кладем плашмя, выдерживая правильное положения и толщину всего ряда.

От этого зависит вся конструкция печи. Второй ряд кладем по схеме, начинаем закладывать каналы зольников и поддувал.

3 Обматываем рамку поддувальной дверцы основного топливного отделения асбестовым шнуром и устанавливаем их на места крепления. Кирпичами и раствором фиксируем их. Устанавливаем рамку и дверку зольника малой топки.

4 Устанавливаем и закрепляем на другой стороне печи дверку поддувала для малого топочного отсека. 5 Подрезаем края внутреннего ряда кирпичей для установки колосниковой решетки. Кладку ведем согласно схеме. 6 Устанавливаем колосник

Важно обеспечить зазор от 4 мм до кирпича и заполнить его асбестовым шнуром. Такое устройство служит как тепловой зазор

7-10 Кладку ведем согласно схеме

На кирпичах 10 рядка выбираем пазы для установки варочной панели. 11-14 На 11 рядке заполняем зазоры асбестом и укладываем варочную панель с 2 конфорками. Все работы ведем по порядовке. 15 Кирпичи срезаются под острым углом. Начинается формирование свода варочного отсека. На боках устанавливаем специальные стяжки для крепления конструкции. 16 Продолжаем устанавливать стяжки, формируем устье печи. 17 Делаем переходной канал между топочными отсеками для прохода разогретых газов.

Все дальнейшие ряды выполняются строго по схеме порядовки и по чертежу печи. Определяемся и устанавливаем воздушную заслонку на дымоходе, обязательно уплотняя соединение шнуром из огнестойкого материала.

Важно! Для вывода дымохода на крышу лучше использовать сэндвич трубы, подсоединив их к кирпичной трубе на уровне плиты перекрытия. Они снабжены слоем теплоизоляции и не разогревают поверхности стен. Внутренние трубы, выполненные из нержавейки, гладкие

Внутренние трубы, выполненные из нержавейки, гладкие

Слой сажи не сможет оседать на них

Внутренние трубы, выполненные из нержавейки, гладкие. Слой сажи не сможет оседать на них.

Все дальнейшие работы проводятся аналогично с процессом сушки и первой топки печей из кирпича. Эта работа займет 3-4 дня, но позволит проверить печь на дефекты и задымление, устранить неисправности и постепенно высушить кирпичные поверхности от влаги.

Но перед этим открываем все каналы в нижней части печи и топочные отсеки и удаляем строительный мусор. Проверяем уровень тяги в дымоходе. Если пламя факела не затягивает в топку при открытых дверках поддувал и воздушной заслонки – это значит, что дымоход забит и нуждается в прочистке. Только добившись нормального уровня тяги можно приступать к сушке «Экономки».

Подготовительные работы

Итак, теперь можно приступать к подготовительным работам. На данном этапе нам нужно провести все замеры и приобрести строительные (при необходимости и отделочные) материалы.

Строительный материал, который нам понадобиться для проведения соответствующих работ, стоит выбирать из расчета тех размеров, что были приведены, и с учетом двух камер для отопления. Нам понадобятся такие материалы:

Кирпич (красный, огнеупорный) – примерно 750-800 штук.
Раствор глины для крепления – примерно 35-40 ведер.

Кроме этого нам необходимо приобрести печные приборы. Не забывайте, что можно воспользоваться старыми приборами, которые можно позаимствовать от старого агрегата или найти в старом сарае. Отзывы владельцев, сделавших печь своими руками, об этом и говорят.

Колосниковая решетка в количестве двух штук, но разных размеров (180 на 250 мм и 120 на 140 мм).
Топочная дверка (любые размеры по вашему желанию, но также в количестве двух штук).
Поддувальная дверка (лучше маленького размера).
Чугунная плита.
Задвижка для дымохода.
Задвижка для вентиляции.
Проволока (чем ее больше, тем лучше). Для вышеуказанных размеров необходимо порядка 10 метров. Толщина проволоки 6 мм.

Но это еще не все. Не стоит забывать о том, что нужны и дополнительные материалы. Например, необходимо также приобрести полосовую и угольную сталь. Также нужна будет круглая сталь, ее также можно приобрести в строительном магазиневашего города. А также не забывайте про печную заслонку, размер которой вам придется выбрать самостоятельно.

А вот как провести все монтажные работы своими руками, вы можете посмотреть на предоставленном нами видео.

Правила длительной эксплуатации

Хотелось бы остановиться, так сказать, на будущем вашего агрегата. Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы печь экономка могла долгое время радовать вас своей непрерывной, а главное бесперебойной работой. Во-первых, запомните:нельзя растапливать оба отделения для топки

Во-вторых, двери (топочная и поддувальная) того помещения, которое не работает, следует плотно закрыть, практически герметично, обращайте на это внимание. В-третьих, заслонка агрегата также должна быть всегда зарыта

В-четвертых, не забывайте, что перед открытием заслонки, необходимо обеспечить выдвижение вентиляционного канала. И наконец, в-пятых, использовать варочную камеру и плиту можно только по происшествию десяти минут с начала момента топки агрегата. Не забывайте простые правила – наслаждайтесь работой агрегата. Аккуратность, внимательность позволят вам сберечь печь экономку довольно длительное количество времени, а вы сэкономите свои финансы и нервы.

В итоге хотелось бы также отметить функциональность данной отопительной печи, ведь теперь вы не только сможете обогревать необходимое вам помещение, но и готовить с ее помощью пищу.

Печь слобожанка своими руками
Как заделывать трещины в печи
Кладка дровяной печи для дома или дачи
Отопительные печи длительного горения для дачи

Печь шведка-малютка

Шведки можно назвать найболее всего популярными печами. Это связано в первую очередь с их многофункциональностью. В структуре шведки предусмотрена чугунная плита, на которой возможно сварить еду, а посредством комплексу дымоходов, пронизывающей массив печи, она равномерно прогревается в период топки, а дальше потихоньку отдаёт накопленную теплоту помещению.

Плита обычно расположена в варочной камере — открытой или закрывающейся дверками. Закрытые после протопки дверки способствуют лучшему сохранению тепла, что позволяет томить пищу в варочной камере. Часто плиту дополняют ещё и духовкой, в которой можно печь пироги, запекать мясо, рыбу или овощи. Шведку можно использовать для сушки и грибов, и яблок, и трав.

Перед обычной плитой со щитком шведка — как отопительная печь — имеет существенное преимущество. При одинаковой занимаемой площади у неё более развита конвективная зона, дымообороты располагаются не только в основании печи и сбоку, но и над варочной камерой. Поэтому кпд и теплоотдача у неё гораздо выше.

Печь шведку можно разместить в любой части отапливаемого помещения, но наиболее удобное для неё место — в проеме стены или перегородки между комнатой и кухней. Главное, чтобы дымовая труба выходила из крыши поближе к коньку. Это улучшит тягу в печи и облегчит устройство гидроизоляции вокруг трубы.

Топить шведку можно дровами, торфом и углём — в зависимости от конструкции топливника. А вот переводить эту печь на газовое топливо не рекомендуется. Даже при небольших неисправностях оборудования газ может накопиться в дымооборотах и колпаках и при очередной топке — взорваться. На практике такие случаи бывали.

Примером небольшой шведки может служить печь (рис. 1) размерами в плане 89×63,5 см и высотой — 189 см. Конвективная зона этой печи — последовательные канальные дымообороты (дымоходы). Их компактное расположение создаёт условия для равномерного прогрева всего массива печи. Горизонтальные дымоходы расположены ниже поддувала, у самого основания печи, и над варочной камерой, у самого верха печи. После двух часов топки (общепринятый режим топки отопительно-варочных печей) нагревается вся наружная поверхность печи. Несмотря на небольшие размеры, печь отапливает помещение площадью 25 м2.

Печь может топиться в летнем и зимнем режимах, которые регулируются задвижками 1 и 2 (рис. 2). При летнем режиме открыты обе дымовые задвижки. При переключении на зимний режим задвижку летней топки 2 нужно закрыть, оставив открытой лишь основную задвижку 1. Горячие дымовые газы, сменив своё направление, поступят в нижние дымообороты 8. Движением по периметру против часовой стрелки газы прогреют нижний её массив, затем поступят в подъёмный канал (колодец) 13. Прогрев колодец, дымовые газы поступят в верхние дымообороты 9. Движением по периметру печи по часовой стрелке они прогреют верхний её массив и только после этого поступят в дымовую трубу.

Печь снабжена одноконфорочной чугунной плитой. Духовой шкаф в конструкции печи не предусмотрен. На рис. 1 показан общий вид шведки, а на рис. 2 — сечения печи и её порядовки.

Первые два ряда печки кладут с небольшими выступами. Это делает внешний вид более интересным. 1-й ряд выкладывают сплошняком, а на 2-м начинают нижние дымоходы, которые перекрывают двумя рядами кирпича (на 4-м и 5-м рядах). В рядах 6-м и 7-м формируют поддувало, выше которого — на 8-м ряду — устанавливают колосниковую решётку.

Начиная с 7-го ряда, часть кладки ведётся шамотным кирпичом. Топка в печи имеет высоту 40 см. Этого хватает для поддержания нормального горения дров. Для использования угля и торфа эта топка не приспособлена.

Выше плиты, установленной на 13-м ряду, начинается варочная камера. Её высота — 42 см: вполне достаточно для того, чтобы без затруднений поставить и снять с плиты кастрюлю или даже ведро с водой. Для монтажа плиты в кирпичах, на которых она лежит, выпиливают четверти. Между краем плиты и кирпичом оставляют температурные зазоры.

В перекрытии варочной камеры (на 21-м ряду) для её проветривания установлена задвижка. На этом же ряду предусмотрена и задвижка летнего хода. Выше перекрытия варочной камеры расположены горизонтальные дымоходы, способствующие прогреву верхней части печи. Основная задвижка печи расположена на 27-м ряду.Порядовка постройки печи: Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера

Как сложить самую простую печь из кирпича?

Для начала нужно решить, что вы хотите получить от будущей печки. Если вам нужно только отапливать комнаты, а для приготовления еды вы пользуетесь баллонным газом или электричеством, то выбирайте вариант без плиты и духовки. Тот, кто любит мягкое целебное тепло, выбирает вариант с лежанкой.

Для регулярной тепловой обработки большого количества продуктов и кормов для домашних животных простейшая печь с варочной поверхностью будет в самый раз.

Мы рассмотрим три примера печей с пошаговым руководством по их кладке:

Простую прямоточную; С варочной плитой; Отопительную.

Скажем сразу, что от простой конструкции, лишенной газовых оборотов, ждать высокой теплоотдачи нельзя. По этой причине такие печи ставят в гаражах и других небольших помещениях площадью не более 16 м2.

Мы рассмотрим этот вариант для того, чтобы новички получили первый несложный урок практической кладки.

Прямоточная отопительная конструкция рассчитана на обогрев небольшой комнаты

Под такую печку не нужен мощный фундамент. Отсыпав крупную щебенку слоем в 15-20 см, залив ее цементным раствором и выровняв поверхность по уровню, через пару дней можно приступать к кладке.

Размеры печи в плане: ширина 2 кирпича (51 см), глубина 2,5 кирпича (64 см). Поскольку поддувальной камеры в ней нет, то отверстия для поступления воздуха сверлят прямо в топочной дверке.

Шестой ряд перекрывает дверку топочной камеры. Вид сверху помогает лучше понять способ раскладки кирпича.

Порядовки у такой конструкции несложные. Главное условие во время работы – соблюдать перевязку швов так, чтобы верхний кирпич закрывал шов между двумя нижними.

На восьмом ряду топливник зауживают, используя для этого половинки и «трехчетвертки» — ¾ от целого кирпича. Выход из топки таким образом получается сечением в 1 кирпич (125х250 мм).

Следующий ряд (девятый) выкладывают так же как седьмой, используя целый кирпич.

После этого ярус кирпича ставят на ребро заподлицо с внутренней гранью нижнего ряда. Новый ярус кладут плашмя, используя два целых кирпича и четыре «трехчетвертки». Таким способом дымовой канал снова зауживают для того, чтобы задержать газы и поднять теплоотдачу.

На следующем ярусе камни кладут на ребро. Посередине дымового канала ставят кирпич. Таким способом печь поднимают еще на пять рядов (один ярус на ребро и кирпич посередине, другой ярус плашмя).

Остальные четыре яруса кладут плашмя. Последними двумя рядами кладки дымовой канал зауживают до размера 12х12 см (полкирпича). На этом уровне в печь ставят дымовую задвижку. Сверху в нее вставляют стальную трубу.

Основные принципы кладки печей

Для всех разновидностей русских печей — экономки, мини-печи или агрегата с нижним прогревом — обязательно нужен фундамент, даже мини-русские печи безопаснее и надежнее ставить на фундамент, так как для отопительно-варочных функций агрегат должен иметь приличный вес.

Также неизменными являются ровность и правильность порядовки, которая должна быть выполнена в соответствии с чертежом. Кладка должна быть герметичной, швы между рядами ровными, а расстояние следует выдерживать, примерно, в шесть миллиметров.

Герметичность должна быть изначально в кладке и порядовке печи, иначе, если дополнительно усилить стенки глиной, это утяжелит конструкцию, ухудшит теплоотдачу, и на неровной поверхности глины будет откладываться сажа.

Кирпичная конструкция должна иметь прочность, для этого кирпичи предварительно вымачивают (пропитывают водой), это обеспечивает одновременное высыхание кирпича и раствора. Если в качестве связующего элемента выбрать глиняный раствор, то он должен быть изготовлен в полном соответствии с описанием. Новичкам лучше выбрать готовую смесь, их продают в строительных магазинах.

Стенки выкладывают в зависимости от типа агрегата, для мини и экономки внутренние и наружные стенки выкладывают в половину кирпича. Для большой конструкции наружные стенки можно выложить в целый кирпич, но в этом случае затраты на их прогрев будут больше

При работе своими руками важно учитывать все мелочи и нюансы, иначе работу придется переделывать

Принцип действия

В подовой печи высокий КПД при минимальном расходе топлива Работа подовой печи отличается от классической. Основное свойство таких изделий – высокий КПД при минимальных тратах топлива. Прогорание распределяется равномерно. Благодаря поступающему через дверцу топки воздуху происходит достаточное окисление дров, повышающие качество их сгорания и уровень выделения тепла.

Закладка дров осуществляется на нижнем уровне в загрузочной камере. Затем в рабочей зоне происходит процесс горения. С верхнего уровня отводятся газы и происходит теплообмен.

Для поддержания высоких температур (около 400°С) корпус печи делают из нержавеющей шлифованной стали. Выкладку изготавливают из шамотного кирпича или другого огнестойкого материала.

Немного о печи экономке

Печь экономка – весьма обычное явление для сельской или деревенской местности, а вы, наверное, были в гостях у родственников или друзей в деревне, поэтому точно знаете, о чем прямо сейчас пойдет речь. На фото как раз представлена та самая печь экономка, выполненная своими руками.

Итак, порядовка – это процесс, который отвечает за последовательность всех работ на пути к единому результату. Собственно говоря, на видео и фото как раз порядовка и представлена.

Печь экономка представляет собой некую конструкцию с небольшими размерами (видимо отсюда и название). Как правило, это длина, равняя метру, ширина, достигающая 90 сантиметров, и высота, которая не может превышать 2,5 метров.

Обычно экономка, согласно тому, какие о ней пишут отзывы, включает в свою конструкцию два топливных отсека (как раз это продемонстрировано на фото ниже):

Основной отопительный бак, используется как основной.
Дополнительный отопительный бак, предусмотрен на всякий случай и на сильные морозы.

Стоит сказать о том, что печь экономка прогревается сначала внизу, после чего температура поднимается вверх, таким образом, мы получаем качественно прогретое помещение не сверху (как принято в системе прочих отопительных агрегатов), а наоборот.

Кладка русской печи с лежанкой и плитой Теплушка: Россия – Канада

Печники всех стран, соединяйтесь!

В 2008 году я нашел в Сети сайт канадского печника Маркуса Флинна. Приятно удивило обилие интересной информации и фотографий – и я перевел несколько ключевых статей. У нас завязалась переписка и возникла идея осуществить совместный проект. После решения организационных вопросов сентябре 2009 года была совместно осуществлена кладка русской печи с лежанкой и пристроенной плитой “Теплушка”.

Теплушка – улучшенный вариант русской печки, предложенный инж. Подгородниковым И. С. в 1920 гг. Основное его достоинство – эффективный прогрев нижнего пояса печи, что положительно сказывается на общем тепловом режиме помещения и отсутствует у простой русской печи.

Схема печи Теплушка

a: Топливник печи.

b: Хайло из топливника в горнило (варочную камеру).

c: Каналы из варочной камеры в отопительную камеру.

d: Столбики, поддерживающие под печи.

g: Задвижка дымосборника.

h: Задвижка газового тракта из нижней камеры.

i: Поддувальная дверка и зольник.

Красные стрелки – газовый поток при топке через топливник.

Оранжевые стрелки – газовый поток при топке по-русски.

Синяя стрелка – входящий воздух.

Основной топливник русской печи конструкции Подгородникова находится в одном из углов печи, оттуда дымовые газы (ДГ) направляются под свод, который нагревают. Далее, через отверстия по краям пода ДГ уходят в нижнюю, отопительную камеру. Дымовая труба печи начинается с самого низа камеры – в результате нижний пояс печи хорошо нагревается, а суммарная эффективность печи улучшается. Печь можно топить и как обычную русскую печь, сжигая дрова на поду в горниле. Это полезно в если нет необходимости в отоплении помещения, а требуется приготовить пищу или испечь хлеб. При топке “по-русски” поддувальная и топочная дверки должны быть закрыты, задвижка (h) закрыта, а задвижка дымосборника (g) открыта. Устройство обычной русской печи описано в другой статье.

Примеры русских печей – Теплушек

Печь топиться через основной топливник. За печью нахотится т.н. голбец – небольшой чуланчик, сверху которого настелены полати, как продолжение лежанки русской печи.

В старину голбец помимо утилитарного значения имел и сакральное – связь мира предков (в голбце обычно был вход в подполье) с миром живых

К печи прислонены инструменты для ухода за печью: ухваты, кочерга и сковородники (чапельники).

Еще одна печь подобной конструкции. Лежанка также имеет продолжение на деревянном настиле (слева).

Данный проект отличается от схем Подгородникова наличием футеровок отопительной камеры и задней стенки варочной камеры русской печи для предотвращения образования трещин. Варочная плита, также двухслойная со отдельностоящим топливником. Другое отличие – добавлен переходной коллектор из отопительной камеры в дымоход печи. Его особое устройство позволило организовать нишу – посудницу под шестком – традиционный элемент русской печи.

Немцы находились в деревне порядка трех месяцев. До сих пор в земле перед домом можно найти бесчисленное количество свидетельств тех далеких лет.

Главные отличия

Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои колосники и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами. Продукты сгорания двигаются по пути: малая топка, большая, после черёд отопительной и варочной камеры. Доступ к пространству, называемому шестком, открыт с двух сторон. Висящий угол перетрубья, опирают на опору из уголка или трубы (11). Для укрепления крайнего шестка, используется металлический уголок, который называют фаянс (4 и 10). Применяют 25-й уголок 3 миллиметровой толщины, который желательно, как и дверцы, замуровать в швы с помощью проволоки. Пространство варочной, может быть закрыто заслонкой (12) с ручкой.

С лицевой стороны есть задвижки, для закрытия дымового и вентканала в трубе. Последний, начинается над шестком, давая возможность удалять возникающие над плитой запахи и вентилировать помещение. Отопительная полость разделена на две секции. Перегородка (16), состоит из 3-х отдельных столбиков, образующих так называемые подвёртки (20), размером 12 на 21 см и сплошной стенки. Раскалённый дым, проходя сквозь обе секции, остывает и выходит в щель пода (15), в пространство варочной. Проходя и обогревая её, газы продвигаются к челу, где и уходят в трубу.

Устройство печи

Такие печи не изготавливаются большими по размерам. Высота до 2 м, а ширина максимум 1 м. Такие отопитель можно устанавливать в небольшие помещения. При желании, печь можно оборудовать дополнительным устройством – водонагревательной емкостью.

Перед началом работ важно представлять устройство самой печи и ее строение:

основание агрегата. Здесь расположены два топочных отсека, оборудованных по несимметричной схеме. Каждая выполнена со своим отсеком для сбора золы и поддувалом, колосником. Одна топка – основная, а вторая выполняет второстепенные функции. Отверстия для закладки дров и поддувал размещаются по смежным стенам, но перпендикулярно, друг другу;
в первом ряду кирпичей оборудуются 4 ревизионных паза для прочищения дымохода топочного отсека;
нижняя часть печи оборудована варочной панелью, расположенной над 2 топками. Для лучшего обогрева конфорок между топками выкладывается канал для прохода газов. Такие стены выкладываются в полкирпича, поэтому низ «Экономки» разогревается и отдает тепло в помещение;
вспомогательная топка используется в теплый период для приготовления пищи в теплое время года.

Вид экономки в разрезе:

Как строится русская печь экономка, модель подгородникова