Печи и котлы на опилках длительного горения: принцип работы горелки и особенности отопления

Способ автоматизации и правила эксплуатации

Для автоматической загрузки опилок можно установить шнековую подачу. Вал крепится к отверстию в камере сгорания, в нижней части. Отдельно ставится бункер для хранения измельченной древесной массы. В автоматический котел на опилках, в теплообменник, монтируется датчик температуры.

Он подключается к управляющему электронному реле. При достижении минимальной температуры включается двигатель шнека и происходит подача топлива. Рекомендуемое время работы – до 1 м.

Для поддержания оборудования в рабочем состоянии нужно выполнять такие правила:

раз в сутки очищать зольник от продуктов сгорания;
проверять тягу, удалять сажу с внутренней поверхности трубы;
во избежание попадания конденсата в зону горения установить в нижней части дымохода емкость для воды.

Опилки перед загрузкой нужно просушить. Иначе их теплотворная способность понизится, что отразится на теплоотдаче. Во избежание потерь тепла наружные стенки рекомендуется изолировать базальтовой ватой, дверцы камеры сгорания должны быть герметичными и двойными.

Хранение опилок

Основа для хранения: чем выше влажность тем ниже теплотворная способность опилок.

Опилки могут содержать в себе много влаги, достаточного для процесса гниения и разложения. По этому хранение опилок не должно долго протекать под атмосферными осадками. В процессе гниения опилок меняется их структура (рис. 1 – З) и теряется теплота сгорания. Перед непосредственно сжиганием опилки должны быть подсушены, храниться под навесом (рис. 2).

Рис. 2 Складирование опилок под навесом вентилируемого склада

Сушка опилок производится в сушильных барабанах, на площадках с защитой от осадков обязательно проветриваемом. Для просушки опилок, щепы ее следует переворачивать с нижних слоев на верхние. Дополнительно можно организовать принудительную подачу под давлением воздуха через воздуховоды с нижних слоев опилок. При хранении опилок следует соблюдать все нормы и правила пожарной безопасности. Если опилки являются вторичным сырьем после обработки древесины то следует учитывать их влажность, и при не высокой влажности в 20-30% желательно как можно раньше отправить опилки на сжигание в котел или теплогенератор.

Отопительный котёл с подачей топлива, не нарушающей процесса

Котлы, работающие на опилках, имеют такое преимущество, как подача топлива без открывания дверцы топки, что может привести к потере аппаратом, набранной температуры.

Механизм подачи прост. Он состоит из:

металлической профильной коробки;
вала;
ручки;
воронки для засыпания опилок.

В механизме подачи использован принцип ручной мясорубки. Чтобы опилки попали в топку, необходимо засыпать их в чашу. Они при вращении вала будут продвигаться по металлическому жёлобу с открытым краем, заканчивающимся внутри котла. Такой нехитрый механический способ подачи позволяет сберечь тепло.

Состав работ

Самодельные котлы на опилках

Вначале изготавливается корпус топки из газового баллона. Для этого надо отрезать его верхнюю часть по существующему сварному шву, остатки шва после этого тщательно зачистить с наружной стороны. Получившаяся крышка должна будет прилегать к топке плотно, поэтому нужно выполнить окантовку из полосы толстого металла по окружности баллона, выступающую выше края на 15–20 мм. После этого можно прикрепить к корпусу защелки для крышки произвольной конструкции, а к самой крышке приварить сверху 2 удобные ручки из металлического прутка. В ней же следует выполнить отверстие по наружному диаметру трубы для воздуха.

Котел, работающий на опилках, должен иметь традиционный выход дымовых газов в верхней части, поэтому в корпусе нужно будет прорезать под него отверстие. Можно сразу же приваривать патрубок дымохода, но это может создать неудобства при монтаже водяной рубашки, здесь последовательность производства работ каждый выбирает для себя сам.

Следующий этап – изготовление груза, который будет придавливать топливо. Диаметр детали должен быть несколько меньше внутреннего размера баллона. Вырезав ее из толстого листового металла, к одной плоскости изделия привариваются ребра для рассеивания воздуха, а по центру выполняется отверстие, равное наружному диаметру воздушной трубы. Последняя вставляется в него и герметично обваривается по кругу.

Остается изготовить водяную рубашку. Корпус баллона имеет круглую форму, поэтому тут придется повозиться с листовым металлом, чтобы повторить такую форму. Но вначале нужно вырезать из толстого листа и снаружи приварить к корпусу топки ребра жесткости, которые не дадут играть металлу водяной рубашки вследствие теплового расширения. После этого металл рубашки следует приварить к каждому ребру жесткости. Последний этап – прорезка отверстий под штуцеры для теплоносителя и приварка резьбовых сгонов для присоединения к системе отопления. Ниже приведено видео с рекомендациями по изготовлению котла.

Нужно ли прессовать?

Рассмотренные выше особенности обогрева относились к сыпучим материалам. Но в последние годы стали доступны новые технологии, при помощи которых можно придать топливу небольшие размеры. Речь идет о прессовании стружки с целью получения компактных брикетов.

При использовании для работы котла прессованных опилок удается получить аналогичное количество тепла, что и в случае с использованием натуральной древесины того же объема.
Прессованные бруски требуют меньше затрат на их изготовление в отличие от дров. Помня же о том, что во время транспортировки подобного топлива возникает меньше трудностей, а также при хранении оно занимает меньше площади, именно у рассыпной стружки не остается сколь-нибудь значимых преимуществ в первую очередь в плане экономии.
Изготовлением брикетов чаще всего занимаются предприятия, чья основная деятельность связана с утилизацией отходов деревообработки. Однако при желании создать прессованное топливо можно и своими силами.

В целом технология изготовления общеизвестна, поэтому имеет смысл остановиться на общих рекомендациях:

несмотря на то что сегодня известно множество способов изготовления топливных брикетов, самый легкий из них сводится к использованию гранулятора промышленного производства. В то же время следует иметь в виду, что грануляторы можно применять для создания топлива при условии, если они обладают необходимой влажностью и плотностью;
при наличии возможности проблему изготовления прессованного топлива может решить и самодельный ручной пресс. Для подобных прессов используют цилиндрические пеллеты, которые без труда входят в любую топку;
альтернативным решением может стать и композитное топливо, для производства которого берут опилки и 10% глины. Эту смесь нужно смешать с водой, довести до однородной консистенции и поместить на солнечное место для высыхания.

Вне зависимости от того, какая была выбрана технология, конечным продуктом будут выступать компактные горючие бруски, во время сжигания которых образуется большое количество тепла.

Конструкционные особенности

Специфика такого топлива, как опилки, в том, что его частицы плотно прижаты друг к другу и препятствуют проникновению кислорода, необходимого для поддержания процесса горения (те, кому приходилось иметь дело с углём, знают, что по той же причине крупные камни горят гораздо лучше, чем уголь, раскрошенный в пыль).

Их плотно набивают в цилиндрическую топочную камеру, а в центральной части вставляется конусный стержень.

Во время топки стержень убирается и образуется вертикальный канал – штольня, по которому и происходит движение воздуха. Опилки горят слой за слоем из середины.

И происходит это горение очень медленно, в режиме тления.

Существует несколько модификаций таких отопительных приборов:

Одно или два отверстия для дымовой трубы.
Одна или две стенки.
Выносной или встроенный зольный ящик.

Обратите внимание. Печь из двухсотлитровой бочки, может топиться на одной загрузке опилок в течение 10 часов

Розжиг угля в пиролизных котлах на естественной тяге

Открывают дверку жаровой камеры.
Открывают дверку зольной камеры под углом 45° по отношению к передней стенке отопительного устройства.
Полностью открывают дроссель (заслонку) дымохода. Благодаря этому тяга будет максимальной.
Ставят бумагу на колосники, а на бумагу – щепу. Поджигают бумагу.
На маленький огонек ставят мелкие дрова. Их расход будет малым. Закрывают дверку топки.
Когда дрова разгорелись, открывают топочную дверку, засыпают углем треть топки и закрывают дверцу.
После возгорания всего горючего открывают топку и досыпают уголь. Им заполняют топку по верхний уровень топочной дверки. Если используется некачественный уголь, он может коксоваться. Избежать этого можно, перемешивая горючее (это очень неудобно) или укладывая слой дров, затем слой угля, снова дров и угля. Во втором случае расход угля уменьшится, а расход дров увеличится.
Зольную дверку прикрывают наполовину. Если при таком ее положении дым будет выходить через поддувало, то его нужно прикрыть. Полностью закрывать нельзя.
Как только теплоноситель в системе стал достаточно теплым, поддувало прикрывают так, чтобы оставался зазор, равный 2-5 мм.
Наполовину закрывают дроссель в дымоходе. Такое положение дросселя и поддувала будет способствовать наиболее эффективному рабочему режиму твердотопливного устройства. В этом режиме прибор должен работать до тех пор, пока не сгорит 9/10 загруженного объема угля.
Когда 9/10 топлива сгорели, можно открыть поддувало на 5 мм. Далее ждать пока не сгорит уголь или добавить новый.
Перед добавлением угля дроссель открывают полностью. Также приоткрывают поддувало и ждут 2-3 минуты. Увеличенная тяга вытянет дым из топочной камеры, из-за чего при открытии дверки топки в комнату будет поступать меньшее количество дыма. Затем дверку открывают и добавляют уголь с дровами. Количество топлива берут из расчета того, сколько времени будет топиться котел. Дверку закрывают.
Следующие действия зависят от того, сколько угля и дров (другого топлива) было догружено. Если загруженный объем больше в три раза по сравнению с объемом горючего, которое было в топке, то поддувало открывают под углом 30-45° на 5-10 минут. После начала тления горючего поддувало возвращают в положение, при котором образуется 2-5-мм. зазор.
В случае догрузки такого объема угля, который составляет менее половины камеры, любые регулирующие действия и расчеты являются ненужны.

Новое топливо можно подкладывать практически в любой момент. Как только оно перестало тлеть, огонь тухнет и внизу топки образуется пепел. Его следует убирать раз в 10 дней.

Классификация брикетированных изделий

В соответствии с перечисленными технологиями, оборудованием, применяемым для производства, различаются три вида брикетов:

В форме кирпича, получаемые методом гидропрессования под давлением до 400 бар (около 4 кгс/см 2 ).
Цилиндрические – длиной около 50 см, диаметром 10 см, с использованием методов гидро- или механического прессования давлением от 400 до 600 бар (4-6 кгс/см 2 ).
Пини-кей – с радиальными отверстиями, полученные путем обработки на шнековых (экструдерных) прессах, при одновременном воздействии режимов повышенного давления (до 110 бар) и высокой температуры (250-350 о С). Отличаются продолжительностью горения, повышенной теплоотдачей, плотностью и стойкостью к ударным воздействиям.

Плотность брикетов – основополагающая величина, которая непосредственно влияет на калорийность, механическую стойкость, устойчивость к воздействию влаги.

Склад брикетированных изделий

Чем выше плотность, тем выше сопутствующие ей перечисленные показатели. Какие топливные брикеты лучше – решать потребителям, в соответствии с собственными потребностями и предпочтениями.

Топливные брикеты РУФ

Это топливо напоминает по своему внешнему виду кирпичи белого или древесного цвета (оттенок колеблется в широких пределах). Брикеты РУФ изготавливаются из сухих опилок методом прессовки под большим давлением. В результате на свет появляются евродрова, которые могут использоваться в печах любого типа. Их отличительной чертой является надпись RUF, выдавленная сразу с двух сторон.

Евробрикеты PINI KAY

Интересной особенностью данных евробрикетов является их необычная форма – они напоминают квадратные карандаши, из которых кто-то вынул грифель. Поэтому их и называют «карандашами». Для того чтобы оно сгорало с выделением большого количества тепла, в нем проделано отверстие, увеличивающее тягу. Сами «карандаши» выглядят темными, так как они прошли обжиг. Эта процедура делает их более прочными и удаляет излишки влаги.

Недостатком топливных брикетов PINI KAY для топки печей является то, что стоят они дороже дров и даже дороже любых других видов топлива. Зато они хорошо горят, выделяя большое количество тепла. Также их удобно транспортировать и складировать. Благодаря своей форме, они идеально подходят для растопки каминов. Некоторые люди берут их с собой на природу, чтобы использовать бруски PINI KAY вместо дров для костра.

Топливные брикеты из угля и торфа

Торфяные и угольные топливные брикеты для топки печки изготавливаются, соответственно, из торфа и угля. Исходные материалы формуются в небольшие цилиндры. Топливо может использоваться для растопки печей и твердотопливных котлов. Изделия из угля дают высокую температуру горения, но характеризуются высокой зольностью. Что касается торфяного горючего, то оно как нельзя хорошо подходит для печей длительного горения, но тоже дает много золы.

Простые цилиндрические брикеты

В продаже присутствуют и самые простые топливные брикеты для топки печей – в виде цилиндров. Они изготавливаются из прессованных опилок и мелких отходов деревообработки. Все это прессуется под небольшим давлением с использованием нетоксичной клеевой основы, после чего готовые бруски отправляются к потребителям. Это топливо отличается дешевизной, но обладает одним выраженным недостатком – низкой прочностью. Оно легко распадается и крошится, не выдерживает воздействия влаги.

Принцип работы котла

Конструкция такого отопительного прибора не содержит зольника в топке и дверец. В котел загружается топливо сверху. Емкость заполняется полностью от среза для дымоходной трубы до самого дна. После этого круглым плоской формы стальным листом горючая масса плотно придавливается.

К круглому грузу вертикально приварена труба. Через нее в топку проходят воздушные массы. Вторая часть ее выходит наружу через отверстие в крышке. Именно с помощью такой трубы проводится розжиг отопительного оборудования.

Сначала начинает в котле гореть верхний пласт топлива и тепло проникает в нижнюю часть конструкции

Скорость сгорания контролируется с помощью заслонки, которая находится на конце трубы. По мере сгорания топлива тяжелый груз опускается ко дну. Система имеет дымоходную трубу, через которую выходят все продукты сгорания.

Как сделать котел для отопления на опилках в домашних условиях самостоятельно

Самодельные твердотопливные печи чаще всего изготавливают из стальных бочек. По конструкции они напоминают голландские печки, которые устанавливают в домах жители деревень. Такие устройства отличаются продолжительным рабочим циклом.

Чтобы соорудить котел своими руками, нужно подготовить следующие материалы:

металлическая бочка объемом 200 л;
листовая сталь;
кирпич;
профиля сечением 40х60 мм;
круглые трубы диаметром 40 и 50 мм;
цемент, песок и вода для приготовления раствора.

Такие конструкции многие используют как коптильню. Установку дополнительно рекомендуется обшивать кирпичом, она тогда будет лучше удерживать тепло.

Чертежи и схемы

Последовательность сборки печи:

Верхнюю часть бочки срезают. Впоследствии из нее изготавливают нижнюю камеру.
Из листового железа сооружают несколько цилиндров, вставляют их друг в друга, сверху прикрепляют крышку. Так делают трамбовочный конус.
Тонкое дно бочки обрезают. Основание для нее сооружают из толстого металла.
Под конус горения в готовом днище печи сверлят отверстие диаметром 10 см.
Внутри бочки вертикально приваривают трубы прямоугольного сечения. Они должны быть короче высоты котла, чтобы крышка плотно прижималась.
В профилях и корпусе установки на одном уровне вырезают отверстия для труб, через которые будет осуществляться подача холодной, отведение горячей воды.
Из верхней части бочки, которая предварительно была отрезана, делают камеру для поджига сырья. Чтобы обеспечить хорошую тягу, в ее основании просверливают отверстия. Из листового металла сооружают дверцу.

Если котел находится в отдельном помещении, его можно не облицовывать кирпичом. При установке такой печи непосредственно в жилой комнате обязательно заливают фундамент и делают обшивку, чтобы не допустить ожогов жильцов.

Как можно создать аппарат собственными руками?

Первым делом нужно определить, какой собственно устройство для обогрева помещения необходим и что он будет обогревать. Ведь кроме котлов верхнего горения, которые выделяются низким КПД и достаточно капризны к влаге топлива, другие устройства для обогрева помещения сжигают щепу одинаково.

Благодаря этому на их базе можно осуществить как воздушный или водяной котел, так и теплообменный щиток, свойственный кирпичным печам. Благодаря этому мы приведем пример изготовления подобного радиатора на советского твердотопливного водяного котла.

Переделку Начать надо с поиска шнекового транспортера, который можно снять с какой-то техники или сделать своими руками.

При этом нужно, чтобы внешний диаметр шнека был меньше внутреннего трубного диаметра на 5 мм, это убережет механизм от заклинивания во время длительной работы.

Более того, понадобятся мотор который работает от электричества и редуктор, которые обеспечивают вращение шнека со скоростью 10 оборотов в минуту.

В наружной части котла прорезают отверстие, диаметр которого в 2–3 раза больше трубного диаметра шнекового механизма, причем центр отверстия обязан быть выше колосниковой решётки на 20–40 см (чем выше, тем меньше будет разогреваться вал). При этом верх отверстия обязан быть хотя бы на 5 см ниже части которая находится снизу дымоотвода.

Потом прорезают отверстие во внутренней стенке котла и вваривают в него трубу шнекового механизма таким образом, чтобы со стороны камеры сгорания труба была заподлицо со стенкой. После чего возрождают наружную стенку и выверяют непроницаемость котла.

Если все хорошо, то к шнековому механизму присоединяют бункер и устанавливают любой механизм ворошения содержимого. Бункер подпирают ножками, чтобы не появилось перекашивания шнека.

В котел врезают термопреобразователи воды и отходящего дыма, потом на базе любого микроконтроллера собирают управляющий блок. С данной работой управится даже начинающий радиолюбитель, поверхностно знакомый с микроконтроллерами.

Когда устройство для обогрева помещения полностью собран, его наполняют водой и запускают в ручном режиме, чтобы составить таблицу температуры воды и дыма на самых разных режимах работы, включая маленькой перегрев. На базе этой таблицы радиолюбитель будет составлять ПО для микроконтроллера.

Мощность котла такого типа во время работы на щепе окажется на 15–40% ниже, чем во время использования дров или угля. Связано это со спецификами сгорания щепы, благодаря этому для переделки лучше всего применять котел увеличенной мощности.

Благодаря низкой цены и возможности использования в автоматизированных отопительных приборах, топливная щепа считается одним из самых эффективных и рентабельных видов твёрдого топлива. Сейчас вы знаете:

в каких условиях щепа горит очень эффективно;
как не прекращает работу автоподача топлива;
какие устройства для обогрева помещения подойдут для работы на щепе;
как можно переделывать котел прямого сжигания, чтобы он смог работать на щепе.

Плюсы и минусы котла на опилках

Преимуществ у отопительных приборов, работающих на древесной стружке достаточно много. Среди них можно выделить:

высокий уровень КПД;
быстрый прогрев системы;
небольшие затраты на топливо;
отсутствие вредных выбросов в воздух;
возможность контроля температурного режима и расхода топливного сырья;
обеспечение беспрерывной выработки тепловой энергии;
безопасность использования.

Сложность может возникать при хранении древесного топлива. Опилки нужно сохранять в сухом отдельном помещении. При сгорании древесины сажа оседает на стенках дымохода и его следует регулярно прочищать.

Котел на опилках выделяется своей продуктивностью и универсальностью. Таким отопительным устройством можно обогреть любой тип помещения. Конструкция прибора достаточно проста, что позволяет сделать его своими руками

В процессе подключения и эксплуатации котла важно соблюдать техник безопасности

Особенности эксплуатации

Для загрузки топлива снимают крышку и прижимной круг вместе с трубой. На дно засыпают топливо до самого дымохода, которое максимально уплотняется. Поверх него кладут небольшие веточки, а на них бумагу или тряпку, смоченную керосином. Сверху вставляют прижимной круг и закрывают крышкой. После того, как топливо начнет гореть, воздушная заслонка перекрывается, и печь можно оставить на несколько часов до следующей загрузки горючего.

В котлы длительного горения подбрасывать опилки при запущенном процессе нельзя. После его закладки и до полного сгорания печь не открывается. Возможно увеличение или уменьшение силы горения, при этом теплообразование будет также увеличиваться или снижаться. Процесс горения начинается снизу по центру, и распространяется по сторонам. По мере сгорания, спрессованное топливо опускается, обеспечивая процесс горения на время 8-10 ч.

Основное требование к топливу – это возможность его хорошей прессовки внутри камеры сгорания, в центре которой расположен воздушный канал. Размер печки выбирается, исходя из расчетного времени сгорания топлива. Так, начавшееся горение со средины наружу продолжается до полного перегорания материала со скоростью 3 см/ч. Загрузив опилки в емкость, диаметром 30 см., процесс будет продолжаться до 6 ч.Количество теплоты, образуемое при горении, зависит от диаметра и глубины печи. В высокой и узкой конструкции нагрев будет происходить быстрее, а изделие с большим диаметром сделает процесс долгим и жарким.

Устройство установки

В своем составе такое оборудование имеет специальную заслонку. С её помощью осуществляется дозирование воздуха, поступающего в камеру сгорания. При тлении опилок возникает топочный газ c образованием большого количества тепла.

Выделяют две разновидности оборудования длительного горения:

Первая предполагает подъем печного газа при сгорании топлива вверх, через спрессованные опилки с последующим попаданием в дымоход.
Другой его вид отличается тем, что газ, поднимаясь, оказывается во внешнем контуре. Именно там происходит его остывание, после чего через всё тот же дымоход он утилизируется.

Обычная модель печи длительного горения включает определенный набор компонентов. Благодаря им обеспечивается эффективный обогрев и экономия топлива.

Наиболее значимыми в её составе являются:

Топливный бак. Он снабжен заслонкой, с помощью которой можно регулировать поступление в камеру розжига первичного воздуха.
Камеры дожигания. Они имеют отверстия, через которые в топку поступает вторичный воздух.
Дымоход.

Достоинства и недостатки

Как и любое другое отопительное устройство, твердотопливные котлы имеют свои плюсы и минусы. Большинство недостатков, связаны именно с видом топливом — древесной щепой. У нее низкие сыпучие свойства, за счет чего ее сложно транспортировать. Щепе и опилкам характерна повышенная влажность, поэтому и горят они хуже, чем древесина или .

Котёл на щепе и пеллетах Termal SF

Однако, несмотря на ряд отрицательных моментов, выделяются и положительные стороны таких устройств:

недорогое топливо, т.к. в качестве его используются отходы;
благодаря абсолютной автоматизации
работы твердотопливных котлов, они могут функционировать даже если в доме нет людей;
все топливо из древесины — экологически чистое, поэтому никакого вреда для окружающей среды не будет;
высокий КПД (90 % и более);
отличаются экономичностью, на одной загрузке топлива могут обогревать помещение 10-12 часов;
нагрев происходит быстро, спустя 30-40 минут после розжига;
конструкция таких устройств простая, но в то же время надежная.

На рынке можно найти различные варианты подобных котлов от иностранных (например, Termal, Faci, HERZ, Hargassner
) и российских производителей (например, Zota
).

Поэтому стоит повнимательнее на опилках и других отходах деревообработки.

Сравнение газогенераторных и обычных котлов.

Если сравнивать газогенераторные котлы с обычными отопительными или нагревательными котлами на твердых видах топлива, то можно выделить следующие нюансы.

Сравнительно низкая автономность газогенераторного котла, которая является ахилессовой пятой всей отопительных установок на твердых типах топлива может быть скорректирована с введением системы автоматической загрузки. В этом случае в газогенераторном котле начинает работать своеобразный конвейер, который в зависимости от температуры в устройстве и времени горения может отправлять в топку новые порции топлива. К тому же газогенераторное устройство только на одной закладке может автономно работать в течении суток, что, в общем-то снимает вопрос о необходимости постоянного присутствия кочегара-оператора.

работа газогенераторного котла

В любом случае эффективность газогенераторных установок значительно превышает достижения всех их собратьев. Если обычные котлы на твердом топливе вряд ли смогут показать КПД выше 85%, то у газогенераторного оборудования этот показатель может достигать и 95 процентов.

Но газогенераторный котел на дровах все-таки является довольно сложным техническим устройством. В отличии от обычного дровяного котла от требует пусть несложного, но все-таки регулярного технического обслуживания, кроме того, определенные требования имеются и к квалификации персонала, который работает на газогенераторных установках.

Наиболее критично газогенераторный котел воспринимает влажность поступающего в него топлива. Поэтому для эффективной работы газогенераторной установки требуются только предварительно просушенные дрова.

Критерии подбора газогенераторной установки на дровах

Газогенераторный котел на дровах рекомендуется подбирать исходя из следующих критериев:

Прежде всего нужно учитывать степень автоматизации котла, его энергонезависимости. Возможно вам захочется приобрести котел, который сможет работать долго без вмешательства человека, а возможно для ваших целей хватит и газогенераторного котла, который должен самостоятельно, автономно отработать только одну закладку.
Для обогрева помещений отопительные установки должны вырабатывать не менее одного киловатта на каждые 10 квадратных метров обогреваемой площади. Исходя из этого вы можете подобрать и необходимую мощность отопительного газогенераторного котла.
Кроме того, газогенераторные котлы на дровах могут иметь и различное дополнительное оборудование. Оно может предназначаться, например для обеспечения принудительной циркуляции жидкости через нагревательный контру или автоматизации регулировки процессов горения образовавшегося газа.

В любом случае консультанты в специализированных магазинах помогут вам подобрать газогенераторный котел на дровах по вашему вкусу.

Честный видео-отзыв о работе газогенераторного пиролизного котла Dragon TA-15

Котлы на твердом топливе тема очень актуальная на сегодняшний день, особенно в районах, далеких от электро- и газопроводов. Разнообразие котлов отличается только от применяемого топлива и технологией горения. Газогенераторные котлы на твердом топливе являются теми котлами, где применяется довольно инновационный принцип сгорания твердого топлива — пиролиз. Чем же отличается такой прибор от подобных, работающих на принципе сгорания древесины, угля и других видов твердого топлива?

Рис. 1 Газогенераторный котел на твердом топливе

Печи и котлы на опилках длительного горения: выгодная система отопления