Возможные ошибки и сложности
Чтобы не допустить просчетов при самостоятельном строительстве печи, важно выполнять этапы точно по схеме. Чаще всего можно допустить следующие ошибки:
Чаще всего можно допустить следующие ошибки:
- Использование неподходящих материалов — приводит к быстрому растрескиванию швов. Кирпич также со временем начинает крошиться под воздействием высоких температур.
- Зольник недостаточного объема. Отсек быстро забивается золой и ухудшает тягу, что может создать риск отравления угарным газом.
- Неправильная установка фурнитуры. Все металлические детали расширяются при нагреве, поэтому если не оставить небольшой зазор, металл надавит на кладку и вызовет растрескивание.
- Неправильный ввод в эксплуатацию — вызывает растрескивание кладочных швов при нагреве.
Чтобы просушить устройство ему дают постоять от двух до трех недель, затем начинают протапливать небольшими порциями топлива, постепенно увеличивая закладку. Полная просушка печи занимает обычно около месяца.
Особенности загрузки топлива и эксплуатации
Сборка системы отопления
От простого котла, где полноценное воздухоснабжение необходимо по всему объему сжигания топлива, конструкция длительного горения, как отмечалось ранее, отличается ограниченностью этой подачи. Более того, объем загрузки непосредственно влияет на время горения, поэтому в нашем случае топочная загружается предельно плотно, чтобы не оставалось промежутков.
Топка изнутри
Топливо загружается в такой последовательности.
Загрузка котлаПробная топка котла
Шаг 1. Снимается верхняя крышка конструкции.
Шаг 2. Извлекается воздушный регулятор.
Шаг 3. Котел загружается топливом по уровень дымоходной трубы.
Шаг 4. Сверху топливо поливается небольшим количеством жидкости для розжига (соляркой, отработанным маслом и проч.).
Шаг 5. Воздушный регулятор устанавливается обратно, сверху надевается крышка.
Шаг 6. Воздушная заслонка открывается до предела.
Шаг 7. Поджигается кусок бумаги, бросается внутрь конструкции. Когда топливо начинает тлеть, воздушная заслонка закрывается.
Система отопления. ОбвязкаСистема отопления. Обвязка
О том, что началось перманентное горение, можно судить по появившемуся из дымоходной трубы дыму. По мере сжигания топлива труба меньшего диаметра будет опускаться вместе с воздушным регулятором – по этому своеобразному индикатору и можно определить количество оставшегося топлива.
Изготовление классической модели
Построение надежного ТТ-котла, способного прослужить более 15 лет, требует применения таких материалов:
- сталь низкоуглеродистая листовая марки Ст10—20 толщиной 4 мм для изготовления топливника;
- то же, толщиной 3 мм – на водяную рубашку и дверцы;
- полоса металлическая сечением 20 х 3 либо 20 х 4 мм;
- кусок трубы диаметром 150 мм на дымоход;
- труба Ø57 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм на теплообменник;
- профильная труба 6 х 4 см для воздуховода;
- уголок с шириной полок 5 см из толстого металла (4—5 мм) на колосниковую решетку;
- тонколистовая сталь с порошковой покраской для наружной обшивки.
Из дополнительных материалов понадобится базальтовое волокно плотностью 80—100 кг/м³ для теплоизоляции корпуса и асбесто-графитный шнур на уплотнение притворов дверей. Комплект автоматики и вентилятор, о котором упоминалось в предыдущем разделе, — польского производства, модель KG Elektronik SP-05. На рынке есть и китайские аналоги, они стоят дешевле.
Шаг первый – сварка корпуса
Чтобы сварить топливную камеру, необходимо порезать металл 4 мм на заготовки по размерам, указанным на чертеже. Собирать начинайте с дна зольника – прихватите к нему боковые стенки и крышку, а затем сформируйте обрамления для загрузочной и прочистной дверки, как это сделано на фото.
Дальше действуйте по такому алгоритму:
- Приварите внутри топливника опоры для колосников, а снаружи – клипсы из стальной полосы для монтажа водяной рубашки.
- Установите и обварите листы 3 мм наружной обшивки водяной рубашки. Заметьте, что она берет свое начало от верха зольной камеры.
- В верхний отсек, который впоследствии заполнится теплоносителем, врежьте 4 жаровых трубы Ø50 мм, такие же патрубки поставьте на подключение к системе отопления.
- Прикрепите к агрегату ножки из отрезков любого металлопроката и вмонтируйте дымоходный патрубок на выходе из огнетрубного теплообменника.
Заметьте, жаровые трубы сходятся пучком к дымоходному патрубку
Этап второй – монтаж навесных элементов
Дверцы топливной и зольной камеры делаются путем изгибания краев заготовок и приварки внутреннего обрамления, куда укладывается базальтовый утеплитель. Сверху изоляция герметично закрывается крышкой, а в получившийся паз по периметру створки плотно вставляется асбесто-графитный шнур.
Что еще нужно сделать:
- Прикрепить ручки и петли к корпусу, а дверцы покрыть термостойкой эмалью.
- Сварить из уголков колосниковую решетку и поставить ее на место.
- Изготовить воздуховод с ответным фланцем и приварить к задней стенке, как продемонстрировано на фотографии.
Чтобы утеплить и облицевать самодельный ТТ-котел, на углах водяной рубашки необходимо приварить закладные детали из любого металла, лишь бы его ширина не превышала 20 мм (на задней стенке – 4 см). Также предусмотрите стойки для крепления ЭБУ на верхней части агрегата.
Окончательная сборка отопителя
Теплоизоляция котлового бака выполняется просто – стенки обкладываются снаружи плитами базальтовой ваты, которые фиксируются шнуром. Проследите, чтобы утеплитель плотно прилегал к обрамлению загрузочного и зольного проема, а также к профильной трубе воздуховода.
Так монтируется блок управления и вентилятор
Последний шаг – обшивка теплогенератора металлом с полимерной покраской, прикручиваемым саморезами к ранее приваренным закладным деталям. После этого навешиваются дверцы и устанавливается блок автоматики с вентилятором. Разобраться в процессе сборки вам поможет авторское видео от разработчика данного ТТ-котла продолжительного горения Виталия Дашко:
Продолжительное, экономичное и комфортное отопление с помощью печей MERANO и KERPEN II
Еще две современные модели домашних печей от THORMA, которые можно топить углем или дровами – это MERANO в черном или сером цвете и печь KERPEN II в коричневом цвете облицовки. Обе печки сделаны из стали, имеют компактные габариты и актуальный современный дизайн. Модель MERANO выполнена в обтекаемых стильных формах, а минималистичное исполнение облицовки хорошо дополнено сочетанием черного и серого цвета деталей. Основная часть фасада печи имеет стальной оттенок и гладкую поверхность. Топка печи MERANO очень вместительна, а термостойкая дверца со стеклом открывает красивую панораму на игру огня. Модель укомплектована зольником, всеми необходимыми системами для эффективного горения топлива, сохранения чистоты стекла, чистого дожига дымовых газов.
Вторая модель KERPEN II – является отопительно-варочным прибором из стали и чугуна, с помощью которой можно как протапливать до 124 кубических метров пространства, так и с комфортом готовить блюда для всей семьи на настоящем огне. Печь оснащена зольником, механизмом сброса золы, системой подачи кислорода на горение, топочная камера футерована огнестойкой керамикой, которая усиливает теплотехнические параметры изделия. В просторную топку модели можно закладывать поленья каминного формата в 40 см, или большое количество угля для продолжительного, эффективного и экономичного отопления.
Большой ассортимент домашних отопительных печей от словацкой фабрики THORMA, в том числе, перечисленные модели, предназначенные для работы на разных видах топлива, можно изучить и приобрести в салонах , например, в салоне на улице Типанова, дом 34.
Недостатки и преимущества
С каждым годом растет популярность печей длительного горения для дома, сконструированных своими руками. Это обусловлено рядом преимуществ данных устройств на угле:
- Время работы от одной закладки дров в два раза больше, а угля – в три, чем у традиционных печей.
- Простая конструкция. Чтобы изготовить установку длительного горения своими руками, не требуется особых навыков, да и стоимость будет гораздо ниже, чем у заводских аналогов.
- Усовершенствование конструкции по необходимости своими руками.
- Использование практически всех видов топлива — это уголь, дрова, опилки и другие всевозможные отходы. Основным требованием выступает обеспечение необходимого количества воздуха. Влажность древесины не играет особой роли для такой печи.
Какую печь лучше выбрать для дома?
Критерии выбора
При выборе конкретной печи обращают внимание на следующие характеристики:
- мощность
- время работы на одной закладке топлива
- коэффициент полезного действия (КПД).
- Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла будет выходить наружу. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
- При покупке заводской модели все данные будут указаны в паспорте изделия. Если же вы решили делать печь своими руками, то расчет придется делать самостоятельно. Разделите площадь, которую предстоит отапливать, на 10 и возьмите 20% в запас. Так вы получите мощность, которая вам нужна.
- Следующий параметр – время работы на одной закладке топлива. Современные модели могут автономно работать до 48 часов. Чем больше время работы на одной закладке, тем более эффективно используется топливо. И тем реже вам нужно его добавлять.
- Есть модели, которые используют бункер для автоматического добавления топлива. Такая печь может автономно работать до 10 дней.
- Время работы печи для дачи на дровах и угле на одной закладке должно быть не меньше 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы добавить топливо. КПД у заводских моделей он составляет 75-90%. У самодельных аналогов – 75-80%. Заводские котлы тут вне конкуренции. Единственный минус – это их стоимость.
Обзор лучших моделей
В следующей таблице собраны 10 самых популярных моделей заводских котлов, работающих на твердом топливе. Это печь дрова-уголь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.
| Модель | Характеристики (мощность, площадь помещения, габариты) | Материал | Вес, кг | Цена, рублей |
| Доброхот 6П |
|
Сталь | 70 | 12 800 |
| Zota Master |
|
Сталь | 103 | 24 890 |
| Сибирь КВО 10 ТПЭ |
|
Сталь | 85 | 16 842 |
| Магнум КДГ 15 ТЭ |
|
Сталь | 160 | 36 921 |
| Куппер ОК-15 |
|
Сталь | 98 | 21 563 |
FACI – 26 с бункером для топлива |
|
Сталь | 350 | 158 000 |
| КСТ-20 с автоматикой |
|
Сталь | – | 40 000 |
| Купер ПРО-22 |
|
Сталь | 115 | 26 751 |
| УмТех ТТХ-15 |
|
Сталь | 340 | — |
| Partner 16 |
|
Сталь | 83 | 21 960 |
Что это такое
Печь длительного горения — это современная модификация обычной дровяной печи, способная обеспечивать равномерную подачу тепла в помещении в течении примерно 10 часов. Для дачи такой режим обогрева можно считать оптимальным — одна закладка дров почти на полсуток способна решить вопросы с обогревом, что намного экономнее, чем при обычном использовании дровяной печи.
Расход топлива у таких конструкций составляет 0,5-1 кг/час, что значительно меньше, чем при отоплении в обычном режиме.
Особенностью режима длительного горения является более медленный процесс — здесь нет открытого пламени. По сути, это активное тление дров, дающее белее плавное выделение тепловой энергии.
Для сравнения, при сжигании 1 кг дров выделяется около 4 Ккал тепловой энергии в час. При этом, такое количество не нужно — тепло расходуется нерационально. В помещении то слишком жарко, то прохладно — равномерности обогрева не наблюдается. В режиме длительного горения тот же килограмм топлива выделяет 2 Ккал тепла в час, но длительность процесс многократно возрастает.
Обеспечить процесс длительного горения можно только точным соотношением количества воздуха, поступающего в топку. Если подсос будет достаточно объемным, начнется обычный процесс активного горения. Поэтому, нужна сниженная подача воздуха, достаточная для тления и не позволяющая ему перейти в активное пламя.
Основной особенностью печей длительного горения следует считать способность работать в двух режимах:
Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович
Режим длительного горения имеет еще одну важную особенность — при небольшой подаче свежего воздуха заметно ослабляется печная тяга. Поэтому, для эффективного вывода дыма понадобится довольно длинный дымоход. Кроме этого, поскольку большое количество дыма скапливается в топке, возникает возможность вторичного его дожигания. Это дает дополнительное выделение тепла и делает процесс длительного горения более эффективным.
Ошибка №1 – котельная (топочная)
При установке твердотопливного котла в частном доме многие владельцы допускают грубую ошибку – совмещают жилые помещения с котельной. Чаще всего монтаж выполняется в прихожей, кухне или коридоре. Такое расположение, кроме высокой пожарной опасности ведет к следующим негативным последствиям:
- Запах гари. Несмотря на эффективную работу дымохода, специфический запах сгоревшего топлива всегда присутствует в помещении, где установлен котел. Он въедается в материал отделки, одежду и предметы быта;
- Грязь. При эксплуатации твердотопливный котел требует определенного количества дров, топливных брикетов или угля. Так же нужно удалять продукты сгорания – пепел и золу. Все это в большом количестве будет приноситься и уноситься через жилые помещения, что неизбежно приведет к большому количеству грязи.
Установку твердотопливного котла в частном доме необходимо предусматривать еще на этапе проектирования. В этом случае, под котельную можно выделить отдельное помещение, соответствующее определенным требованиям. Это необходимо по целому ряду причин:
- Габариты котла и расстояние до стен;
- Обвязка: трубы, запорная арматура, накопительная емкость (при наличии), теплонасос, группа безопасности, расширительный бак. Все эти элементы используются в наиболее эффективной закрытой схеме отопления и требуют свободного пространства не только для установки, но и для дальнейшего обслуживания;
- Бойлер косвенного нагрева – используется для получения горячей воды в отопительный сезон;
- Место для хранения топлива на одну закладку. Это не строгое требование, а скорее рекомендация. Её соблюдение существенно облегчит эксплуатацию котла.
Котельная для установки твердотопливного котла должна соответствовать нормативным требованиям СП 89.13330.2016 (актуальная редакция СНиП II-35-76):
Габариты помещения. Объем – из расчета15 м3 + по 0,2м3 на каждый киловатт мощности оборудования. Площадь не менее 7 м2, высота помещения – около 2,5 м;
Расстояние от котла до ограждающих конструкций: с лицевой стороны (зона закладки топлива) – 2 м, с тыльной стороны и торцов не менее 25 и 70 см соответственно;
Освещение. Аварийные ситуации, связанные с неправильным монтажом твердотопливного котла предусматривают задымление помещения
Поэтому вопросам освещения уделяется большое внимание. Размер окна должен быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения
При невозможности обустройства естественного освещения нужно установить обычный и резервный (независимый от бытовой электросети) источник искусственного света;
Вентиляция. Твердотопливный котел отопления использует для горения кислород из помещения котельной. Поэтому в помещении должна быть предусмотрена естественная или принудительная приточно-вытяжная вентиляционная система. Самый простой вариант естественной вентиляции состоит из вытяжки, не подсоединённой к системе дымохода, и приточного отверстия, расположенного в нижней части внешней стены на расстоянии 30 см от уровня земли. Площадь приточного отверстия сопоставляется с площадью сечения дымохода и не должна быть меньше.
Для твердотопливных котлов большой мощности и при недостаточной площади котельной необходимо принудительное нагнетание воздуха в помещение. Оно реализуется посредством обычного бытового оконного вентилятора, устанавливаемого в вентиляционную отдушину. В особых случаях используется специальное устройство принудительного наддува воздуха непосредственно в топку котла. Такие приспособления значительно увеличивают эффективность и скорость нагрева помещения. Однако имеют определенные технические ограничения – используются только в пеллетных, классических и многокамерных твердотопливных котлах. Для пиролизных моделей и котлов длительного горения такая модификация не предусмотрена.
Материалы строительных конструкций и отделки. Твердотопливные котлы имеют довольно большой вес, поэтому в качестве несущего основания используется бетонный фундамент монолитный или штучный. Рекомендуется, чтобы размеры и форма несущего основания полностью совпадали с размерами помещения котельной. Однако в случае установки твердотопливных котлов небольшого размера и мощности в качестве основания, достаточно кирпичной кладки или монолитной заливки толщиной 5 см и размерами 4м2. Такую конструкцию вполне по силам выполнить своими руками. В качестве отделочных материалов для стен, особенно расположенных непосредственно возле котла, допускается использование керамической плитки, облицовочного кирпича и других типов негорючей отделки. Для потолка, обычно, применяется цементная или гипсовая штукатурка.
Способы экономии угля
Расход угля на протяжении отопительного сезона большой, поэтому владельцы домов хотят уменьшить его. Существует несколько способов, помогающих немного сэкономить:
- Утеплить окна и исключить попадание холодного воздуха через другие щели. Благодаря этому в помещении будет тепло, если котел работает в умеренном режиме.
- Проведение качественного отопления по всему дому также экономит топливо, поскольку в комнатах будет оптимальная температура.
- Разрешается пересеивать остатки горения, которые регулярно извлекаются из зольника. В них часто находятся куски угля, которые можно повторно загружать в топку. Однако необходимо тщательно перебирать отходы, поскольку те, что непригодны к горению, будут ухудшать процесс и снижать КПД новой порции топлива.
- В процессе горения необходимо контролировать подачу воздуха. При слишком сильной тяге уголь перегорает быстрее, поэтому требуется повторная закладка. При этом теплее в доме не становится, так как значительная часть тепла теряется из-за усиленной тяги.
- Утеплить окна и исключить попадание холодного воздуха через другие щели. Благодаря этому в помещении будет тепло, если котел работает в умеренном режиме.
- Проведение качественного отопления по всему дому также экономит топливо, поскольку в комнатах будет оптимальная температура.
- Разрешается пересеивать остатки горения, которые регулярно извлекаются из зольника. В них часто находятся куски угля, которые можно повторно загружать в топку. Однако необходимо тщательно перебирать отходы, поскольку те, что непригодны к горению, будут ухудшать процесс и снижать КПД новой порции топлива.
- В процессе горения необходимо контролировать подачу воздуха. При слишком сильной тяге уголь перегорает быстрее, поэтому требуется повторная закладка. При этом теплее в доме не становится, так как значительная часть тепла теряется из-за усиленной тяги.
Некоторые вовсе убирают задвижку, ошибочно предполагая, что это поможет быстрее прогреть помещение. Вследствие этого уголь сгорает моментально, а тепла в доме нет. Если ни один из способов не помог сократить количество используемого топлива и в комнатах по-прежнему прохладно, рекомендуется еще раз проверить все окна и двери, а также исключить возможность попадания холодного воздуха через отверстия в полах. Довольно часто они незаметны под плинтусами и не позволяют добиться оптимального температурного режима.
