Когда можно топить печь после кладки: основные правила и рекомендации

Общие правила проведения работ

Штукатурку нужно размешать для приведения к состоянию однородной массы, и консистенции густой сметаны.
С рабочей поверхности печи важно удалить все загрязнения (пыль, остатки прежней штукатурки, которые использовались при кладке печи).
Для улучшения «хватки раствора», нужно расчистить швы кладки на глубину около пятидесяти миллиметров.
Перед нанесением, важно немного растопить печь, для того, что бы добиться 20–25 градусов тепла;
На теплые стены, штукатурка будет ложиться более равномерно, и будет, достигнут отличный уровень качества.

После всех подготовительных процедур надо приступить к основной части:

Дополнительная очистка поверхности.
Обработка трещин.
Грунтовка поверхности.
Установка армирующей сетки.
Оштукатуривание печи

Как можно ускорить процесс сушки?

Процесс естественной просушки лучше не форсировать, печка должна отдать максимум влаги естественным путем.

Но, существуют некоторые хитрости, увеличивающие испарение воды из конструкции:

Рекомендуется использовать тепловентилятор, направив поток воздуха в топочную камеру.
Возможно применение мощной лампы накаливания на 200 – 250 Ватт, она помещается также в топку, после чего включается и медленно нагревает воздух внутри всех отсеков печи.

Для интенсификации сушки с помощью протапливания, розжиг печи проводят 3 – 4 раза в сутки, подкладывая небольшое количество быстросгораемых дров.

Важно, чтобы вытяжные заслонки были наполовину открыты, а доступ свежего воздуха к очагу горения – закрыт. После полного прогорания дров следует закрыть заслонки и открыть дверцу печки

Полностью просушить печь после кладки можно после 5 – 7 дней подобных процедур.

Когда нужно закрывать заслонку в печи?

Заслонка дымохода печи бывает двух видов: шиберная задвижка и вьюшка.

Шиберной задвижкой удобнее регулировать тягу воздуха. Недостаток – пригорает, если долго не используется — может заклинить.
Минусы вьюшки – сложно регулировать тягу, руки пачкаются сажей.

Закрывать задвижку нужно после окончания топки печки. Выбор точного момента зависит от применяемого топлива. При использовании дров вьюшку закрывают после потемнения углей, когда их поверхность подёрнется пеплом. Не должно быть синеватых языков пламени. В это время можно прикрыть заслонку наполовину, полностью открыть поддувало. Когда угли почти погаснут, будут легко разбиваться, закрыть полностью.

Используя дубовые, ясеневые дрова, нужно дождаться полного угасания угольков. Если топите торфом, углем или брикетами – не должно остаться ни одного тлеющего уголька. Ожидание полного перегорания приводит к более быстрому остыванию отопительного устройства.

Чтобы сократить время ожидания и сохранить больше тепла, можно полностью выгрести из печи золу с остатками углей. Рекомендуется задвижку до конца не закрывать в целях обеспечения безопасности. Одновременно с ней нужно закрыть дверцу поддувала.

Как можно ускорить процесс сушки?

Процесс естественной просушки лучше не форсировать, печка должна отдать максимум влаги естественным путем.

Но, существуют некоторые хитрости, увеличивающие испарение воды из конструкции:

Рекомендуется использовать тепловентилятор, направив поток воздуха в топочную камеру.
Возможно применение мощной лампы накаливания на 200 – 250 Ватт, она помещается также в топку, после чего включается и медленно нагревает воздух внутри всех отсеков печи.

Полностью просушить печь после кладки можно после 5 – 7 дней подобных процедур.

Подготовка помещения

После того, как мы побелили печь, Миша сказал убрать от нее все горючие материалы и прочий мусор и предупредил на будущее, чтобы мы не клали ничего такого ближе, чем на 1,5 метра от нее.

Дальше мы слазали на чердак и проверили качество дымохода. На выход трубы был установлен небольшой искроулавливатель, представляющий собой изогнутый лист железа.

Далее мы коснулись такого важного вопроса, как дрова. Оказывается, рядом с печкой нельзя хранить большой их запас

Все это опять же упирается в пожарную безопасность.

Правила эксплуатации печей и каминов

И вот мы наконец-то решили попробовать первый раз протопить печь. Миша продолжал поучения, из которых я понял, что:

нельзя слишком перегружать дровами топку;
заслонка во время горения всегда должна быть хоть немного приоткрыта;
подбрасывать дрова лучше равными порциями;
нужно следить за тем, чтобы печь не перегрелась.

Вот она, наша красавица По поводу конкретно нашей печи сосед сообщил еще много чего, правда, половину из этого я не возьмусь приводить из соображений цензуры, но надо сказать его советы оказались очень полезными при дальнейшей работе с этим чудом.

Полезные советы

Просушка печи сопровождается розжигом топлива. С этим процессом вам придется сталкиваться каждый раз, поэтому заранее готовитесь к особенностям именно своей конструкции. Известно, что две идентично сложенные печи могут по-разному растапливаться.

Перед тем как сушить устройство принудительным способом, нужно удостовериться в том, что тяга в дымоходе присутствует. Для этого из газеты изготавливается жгут и поджигается. Пламя должно отклоняться в сторону трубы. Таким маневром мы добиваемся еще и прогрева воздуха в трубе, поэтому используйте этот метод каждый раз, растапливая печь.

На то как просушить печь накладываются определенные ограничения, например, в непогоду лучше отказаться от этой затеи. Общее время одного цикла должно составлять около 3 часов. Выполнив просушку, вы не обезопасили устройство от механических повреждений.

Трещины в кладке могут образоваться и при недостаточно бережном обращении с конструкцией. Укладывать дрова необходимо аккуратно, чтобы не допускать ударов по стенкам топки. Помните о безопасности на любом этапе использования печи.

Для чего нужно делать просушку новой кирпичной печи

Чтобы правильно понять, как протекает процесс сушки кирпичной кладки достаточно подсчитать какое количество воды было использовано для приготовления раствора. Для обычной глиняно-песчаной смеси потребуется на 5 частей глины и песка 1 часть воды. То есть на кладку 23-32 полных ряда печи и дымохода на чердаке в 10-15 рядов потребуется минимум 2,5-3 ведра воды.

В естественных условиях сушка происходит неравномерно. Сначала высыхает оштукатуренная часть постройки, дальше кирпичи и раствор снаружи печи, и только в последнюю очередь испаряется влага с внутренних поверхностей топки и дымоходов. Печники советуют не торопиться с сушкой, некоторые даже советуют первые сутки не открывать дверки, чтобы влага начала конденсироваться на внутренних поверхностях топки и дымохода. А начиная со вторых суток открыть дверку поддувала и задвижку прямого хода и дымовых каналов, чтобы создать естественную тягу в печи.

Первая протопка новой кирпичной печи

Как правило, печка, только что сложенная, хуже растапливается чем сухая. Для того, чтобы начать просушку, открываем все задвижки:

Задвижку летнего хода;
Основную задвижку.

Берём небольшое количество топлива. Например, штук 10 – 20 сухих палочек, приблизительно размером 2 сантиметра в окружности и длинной по размеру вашей топки. Если говорить о весе сухих палочек, то допускается не более трёх килограмм, на первую закладку.

То есть, все «поленья» должны поместиться в обхвате ваших ладошек. Больше отапливать не желательно, так как сушка должна быть постепенной, без резких перепадов температур.

Поджигать подготовленное топливо лучше сверху. Уложите листок смятой бумаги поверх дров. Подожгите её и ждите пока займутся дрова. При необходимости повторите процедуру.

При таком способе поджога, когда прежде поджигаются верхние слои, процесс горения проходит более медленно и с меньшим выделением жара.

После того, как дрова полностью прогорят, следует открыть все дверцы, что есть на вашей печке.

Топочную дверцу;
Дверь в поддувало;
Дверцы для чистки каналов.

То есть, должна быть вентиляция всех каналов печи, свободный ток воздуха. На этом первая протопка новой кирпичной печи закончена. Но, это не значит, что печь просохла и годится к эксплуатации.

Просушка кирпичной печи

Дальнейшая просушка кирпичной печи, состоит из ежедневных, двухразовых топок малым количеством дров.

Тем же способом, что описан выше, протапливаете печку утром и вечером, оставляя в промежутках открытыми все дверцы.

Сколько времени сушить кирпичную печь

Хотелось бы знать точно, сколько времени сушить кирпичную печь. Однако, в зависимости от кирпича, раствора, температуры и влажности воздуха, процесс высыхания может быть разным.

В среднем, кирпичной печки достаточно одной недели, до полного высыхания. При условии регулярного, ежедневного, двухразового протапливания.

Топить печь в период сушки, рекомендуется не более 3 часов в сутки. Это делается для того, чтобы избежать растрескивания и неравномерного просыхания.

Примерно после пяти суток просушки, можно увеличить количество дров до шести килограмм.

При этом, уже можно топить печку с закрытой задвижкой летнего хода. Однако, всё ещё продолжать проветривание печи после протопки.

Проверить готовность печи к эксплуатации можно по наличию конденсата на дверцах и задвижках.

Конденсат появляется после протапливания печи. После того, как конденсат перестал появляться на железных деталях печки – можно начинать эксплуатацию.

И самое главное — не нужно стремиться ускорить процесс сушки печи. Увеличивая количество дров и продолжительность горения, вы можете сделать только хуже.

Влага, находящаяся в кирпичах и растворе, должна испаряться постепенно, медленно. Если же поднять температуру выше положенного и топить печь дольше, то влага в кирпичах и растворе может закипеть.

Это, в свою очередь, может спровоцировать разрыв кирпичей и соединительных швов. После этого печь становится непригодной к эксплуатации.

Проще говоря, печку придётся перекладывать заново. А что для вас важнее, сделать всё правильно или побыстрей?

Как правильно топить новую печь из кирпича, итог

Как видите, нет ничего сложного в процессе сушки новой печки или камина. Напоследок хочу дать вам несколько советов.

Дрова для топки печи должны быть полностью сухими. Хранить дрова следует под навесом не менее одного года.

То есть, если вы зимой купили дрова и сложили их под навес, то использовать их можно только на следующий отопительный сезон.

Таким образом, ваша печка прослужит дольше, а КПД от сухих дров будет выше.

Видео по теме как правильно топить новую печь из кирпича

Советы по зимнему ремонту:

Поэтому, вот вам несколько моих советов: если ваша печь является совсем уж единственным источником отопления в вашем доме – планируйте как строительство, так и ремонтные работы на теплое время года. Однако если вы поддерживаете необходимую минимальную температуру при помощи электрических конвекторов и обогревателей, я знаю, сейчас многие так делают, то и ремонт печи, в холодное время года, вполне осуществим, а главное, более доступен по деньгам. Даже если на участке нет воды (например, закрыт летний водопровод), то без проблем, я привезу её с собой в нужном количестве.

Но если дом полностью замораживается, обогревателей нет или нет возможности их оставлять включёнными в течении дня (сбои электричества, ненадёжная проводка и т.п.), тогда планируйте работы на теплое время года. Обычно, поздняя весна, майские праздники – вполне удачный рубеж для начала этих работ. А так же посоветую вам озадачится вопросом поиска печника заблаговременно, потому что в сезон большинство и них нарасхват и график их занятости расписан на многие месяцы вперёд. Кстати, это еще один неожиданный плюс ремонтировать в холодное время: вы можете выбрать удобное время для вас, а не для печника. Вам естественно захочется, что бы печь отремонтировал печник высокой квалификации, но очень часто, таким мастерам, заниматься ремонтом печей не интересно – и не стоит их за это осуждать, потому как лучшая печь, так же как и автомобиль – это новая печь! Но надеюсь, вам повезет и вы найдете мастера – печника, выполняющего ремонт печей профессионально и качественно, как это делаю я, а вы можете посмотреть в разделе про ремонт кирпичных печей.

Все вышеизложенные мои рекомендации актуальны, если вы эксплуатируете печь в дачном режиме и полностью закрываете сезон осенью, как часть дачников. Если вы проживаете дома постоянно или бываете наездами и поддерживаете в доме плюсовую температуру или если у вас есть другие, резервные варианты отопления, кроме печного, то без проблем, ремонт и строительство новой печи можно осуществлять круглогодично.

Выводы:

Отремонтировать печку и производить другие работы с ней, уровня от мелких до средних, можно круглогодично! Обратите внимание на текущую акцию: Зимой можно ремонтировать печи, чистить дымоходы!

Звоните: +7(977) 180-34-38 я готов вас обстоятельно проконсультировать, принять заказ и оперативно выехать на место. Для ремонта печи необходимо только электричество, даже вода необязательна!

Как можно ускорить процесс сушки?

Процесс естественной просушки лучше не форсировать, печка должна отдать максимум влаги естественным путем.

Но, существуют некоторые хитрости, увеличивающие испарение воды из конструкции:

Рекомендуется использовать тепловентилятор, направив поток воздуха в топочную камеру.
Возможно применение мощной лампы накаливания на 200 – 250 Ватт, она помещается также в топку, после чего включается и медленно нагревает воздух внутри всех отсеков печи.

Полностью просушить печь после кладки можно после 5 – 7 дней подобных процедур.

Какой клей выбрать для облицовки?

Разнообразие смесей, которое рекомендуют для такого случая, любого ставит в ступор. А разброс цен – окончательно запутывает.

Тот, кто принимает решение впервые, берет что на слуху, не вдаваясь в детали. Профессионалы, обычно, останавливаются на одной смеси, у которой стабильный результат.

Если попытаться разобраться в смесях для печей и отбросить рекламу на упаковке, то группируя по определенным признакам, можно увидеть некоторую закономерность.

Смеси, которые презентуют себя, в первую очередь, как жаростойкие, имеют адгезию к основанию от 0,5 МПа до 0,9 МПа:

0,5 МПа. «Будмайстер КЛЕЙ-16», «ПЛИТОНИТ СУПЕРКАМИН ТЕРМОКЛЕЙ», «PALADIUM PalaTermo – 601».
8-0.9 МПа. «Scanmix Teplo», «Клей СБС 17», «REDBAG119», «ПОЛИПЛАСТ ПП-018», «Терракот».

У производителей «Ceresit», «Litokol» нет клеящей смеси, специально предназначенной для облицовки печей и каминов. Просто есть клей класса С2, с высоким содержанием полимерных добавок, которую можно использовать на поверхностях с максимальной температурой нагрева 90 градусов («SUPERFLEX K77») и 80 градусов («Ceresit СМ 17»). Прочность сцепления с основой у них, при этом, более 1.0 МПа.

1.0-1.3 МПа. «Ансерглоб ВСХ-35», «Ceresit СМ 17», «Геркулес GM-215» «SUPERFLEX K77», «LITOPLUS K55».

Если продолжить изучение и отсортировать смеси по стоимости, то мы не увидим пропорциональной зависимости цены с прочностью сцепления (МПа) и максимальной температурой нагрева. Сразу бросается в глаза подозрительное несоответствие показателей у клея «Клей СБС 17».

Понятно, что цена — это условный показатель. Она частично зависит от того, куда везут, от куда и кто.

Но, все равно, просматривается закономерность. Основная масса новых(неизвестных) смесей имеет цену 4-6 $. Известные изготовители поднимают стоимость в три-четыре раза, с техническими характеристиками, не имеющими такого превышения.

Интересно появление на рынке некоторых относительно новых смесей с высокой ценой

Возможно, стабильно высокие показатели привлекли внимание, и производители, уже не боятся потерять рынок

Кроме цены, вызывает интерес такая характеристика клея, как максимальная температура нагрева поверхности. Чтобы ей руководствоваться, нужно знать, до какой температуры нагревается поверхность у печей?

Это определить можно только тепловизором и на конкретном участке. Температура зависит от толщины стенок и конструкции очага – наличия второго контура, схемы движения газов.

Если взять средние показатели нагрева двухконтурной конструкции, то разные участки будут иметь примерно такую температуру:

Температура нагрева различных частей у печи.

Технология облицовки керамической плиткой печей и каминов.

Перед облицовкой, печка должна прогреться до рабочих температур, пройти усушку, подвижки и остыть до комнатной температуры. Сама технология облицовки ничем не отличается от общепринятых правил по укладке плитки и камня на сложных основаниях:

Грунтовка кирпичной поверхности без фанатизма – клей должен проникать в структуру кирпича, а не цепляться за пленку из грунта. Обильное грунтование возможно на швах, что укрепит глиняный раствор. Поверхность кирпичей должна быть очищена от глиняного раствора, на котором велась укладка конструкции.
Крепление металлической сетки вязальной проволокой, заложенной в швах в момент сооружения очага.
Выравнивание поверхности по сетке клеем, с помощью правила.
Дополнительное выравнивание на следующий день высохшего клея, алюминиевым клином.
Грунтовка.
Укладка плитки на клей класса С 2 ….
Заполнение швов эластичной затиркой.

Большинство ошибок возникает на этапе «Как выровнять поверхность печи и чем?»

Для этого этапа справедливо общее правило любого отделочного процесса: «Каждый последующий слой по прочности, должен быть не прочнее предыдущего». То есть, клей на который производится укладка облицовки, нужно использовать и для выравнивания поверхности.

Понять, какие характеристики на самом деле, у конкретного клея, можно только после нескольких лет пользования печкой. И чем больше будет таких печек, тем вывод будет достоверней. Поэтому, такую информацию лучше искать у мастеров, занятых этим долгое время.

Прочистка дымохода перед началом отопительного сезона силами специалистов

Услуга по прочистке дымохода доступна в : специалисты отопительной индустрии проведут полный комплекс мер по сервисному обслуживанию дымового канала:

Осмотр внутреннего контура дымохода на наличие/отсутствие загрязнений, мусора, наростов сажи и конденсата. Очистка внутреннего контура от любых обнаруженных загрязнений с помощью специальных приспособлений.
Осмотр внешнего контура дымохода на предмет наличия/отсутствия повреждений, трещин, разгерметизации, осмотр состояния мест соединений и креплений, изоляции. Ликвидация любых обнаруженных дефектов и повреждений в оперативные сроки.
Растопка отопительного прибора, проверка уровня тяги, качества выхода дымовых газов, комплексное тестирование работоспособности и безопасности отопительного и дымоотводящего оборудования.
Составление акта проведенных работ и предоставление гарантийных обязательств.

Естественная сушка.

Во время

естественной сушки

, которая длится

5 – 7 дней

, открываются все задвижки и дверки, через которые происходит естественная циркуляция воздуха. Благодаря тяге, воздух, проходя через внутренности печи, забирает испаряющуюся влагу и выводит её через дымоход. При естественной сушке сохнут только поверхностные слои кладки.

Для повышения эффективности естественной сушки, можно поместить в топку включённую лампочку мощностью

200 Вт

или разместить перед топочной дверкой тепловентилятор, направив струю тёплого воздуха в топку.

К сожалению, полностью просушить печь при помощи одной только естественной сушки невозможно. Поэтому, по её завершении, переходим ко второму этапу – принудительной сушке.

Принудительная сушка.

Принудительная сушка

– это сушка сухими дровами, сгорающими в топке.

Топка делается один раз в сутки, мелко наколотыми поленьями (диаметр 3 – 4см). Поддувало приоткрыто, главная задвижка открыта наполовину. Дверки подачи вторичного воздуха закрыты.

После топки, когда дрова превратятся в угли, дверка поддувала прикрывается так чтобы оставалась щель примерно

1 см

, главная задвижка прикрывается так, чтобы осталась щель 1 – 2 см

для выхода влажного воздуха. Дверки подачи вторичного воздуха приоткрываются.

Спустя 4 – 6 часов после топки, полностью открываем дверки (кроме дверки каменки) и задвижки

Обращаю ваше внимание на то, что во время принудительной сушки печи дверка каменки постоянно закрыта

Принудительная сушка длится 7 – 10 дней. В первый день сжигаем примерно

2кг

дров, впоследствии, каждые два дня, увеличиваем количество сжигаемых дров на

1кг.

В холодное время года время принудительной сушки может увеличиться до 2 – 3 недель

, однако количество дров, сжигаемых во время одного сеанса не должно превышать

7кг.

Критерием окончания просушки печи является отсутствие конденсата (капелек влаги) на дверках и главной задвижке, после того, как печь простоит 3 – 4 часа с закрытыми дверками и главной задвижкой.

По окончании просушки делаем контрольную топку.

Топим печь нормальными дровами, на полную мощность. Количество дров – примерно

20 кг.

После прогорания дров и образования углей, закрываем все дверки и главную задвижку.

В течение последующих

3-5 часов

наблюдаем за внешней поверхностью печи на предмет образования трещин в швах, которые могут появляться из – за неправильной кладки или некачественных материалов.

Если трещин нет, или в некоторых местах появились нитевидные трещинки, то всё нормально и печь можно смело эксплуатировать.

Если появились трещины толщиной

2 – 3 мм

, то значит, при кладке допущен брак и эти трещины нужно будет заделывать. Не спешите это делать сразу, поэксплуатируйте печь

3 – 6 месяцев. Пусть кирпичи «найдут своё место». А затем

отремонтируйте эти места при помощи

глинопесчаного раствора.

В заключение, хочу сказать следующее. Нитевидные трещинки для банной печи – это вполне нормальное явление. Банная печь работает в очень жёстких условиях. Например, зимой за несколько часов только внешняя поверхность нагревается от 1 – 5°С до 70 – 80°С. Я уж не говорю про внутренние перепады температур. Для подготовки каменки зимой нужно сжечь до 40кг дров, летом – до 30кг за одну топку (для обычной отопительной печи достаточно 10 – 15кг, да и перепады температур там гораздо меньше). Кладка печи подвергается очень интенсивному температурному расширению. Поэтому в некоторых теплонапряжённых местах после топки могут появляться нитевидные трещинки, и это не является признаком брака.

Правила для запоминания

Чтобы ваша печь работала правильно, с высоким КПД, эффективно, прислушайтесь к следующим рекомендациям специалистов:

- Во время сгорания дров, угля, торфа и любого вида топлива нужно закрывать как дверцу топливника, так и задвижку (вьюшку), правда, частично.
- Только после прогорания половины заложенного угля можно его шевелить и перемешивать — это одно из основных правил, как правильно топить углем печь.
- После выгорания основного объема закладки оставшиеся головни нужно помещать в центр топки, а затем обложить их горящими поленьями или кусками каменного угля. При этом нужно уменьшить тягу.

Когда сгоревшие угли начинают догорать в пламени синего цвета, которое через несколько секунд исчезает, это означает, что стал выделяться СО, угарный газ. Угли нужно сразу же разровнять и открыть трубу дымохода не менее чем на 10 минут, чтобы угар полностью ушел.
Если вы не уверены, как правильно растопить печь, на ночь этим заниматься не рекомендуется. Тогда вы точно продуктами горения не отравитесь.
Если постоянно использовать один вид топлива, то ,перед тем как правильно топить печь углем, нужно сделать в задвижке дымовой трубы небольшое отверстие 15-20 мм в диаметре.
При постоянной топке каменным углем в любом случае при закладке сначала нужно сжечь в топливнике небольшую порцию дров и уже после этого на горящие угли засыпать уголь 50-60 мм слоем. После разгорания угля добавляют остальную закладку слоем до 150 мм, тогда печь будет гореть хорошо, прогреваясь равномерно.

Следуя вышеуказанным рекомендациям и советам, вы через некоторое время уже не будете думать, как топить печь дровами или углем, чтобы добиться максимальной эффективности и экономии.

голоса

Рейтинг статьи