Делаем твердотопливный котел своими руками

ТОП-11 лучших твердотопливных котлов

	Название	Рейтинг
Лучшие твердотопливные котлы длительного горения
#1	Stropuva S40U	4.95 / 5 1 — голос
#2	Candle S-18kW	4.9 / 5 1 — голос
Лучший пиролизный твердотопливный котел
#1	Buderus Logano S171-50 W	5 / 5
Лучшие классические твердотопливные котлы
#1	ZOTA Optima 20	4.95 / 5 2 — голоса
#2	Sime SOLIDA EV 5	4.9 / 5
#3	Protherm Бобер 40 DLO	4.85 / 5 1 — голос
#4	Bosch Solid 2000 B SFU 27	4.8 / 5 1 — голос
#5	Kentatsu ELEGANT-03	4.75 / 5
Лучший двухконтурный твердотопливный котел
#1	Kiturami KRM 30R	4.95 / 5
Лучшие комбинированные твердотопливные котлы
#1	ZOTA Mix 20	4.9 / 5
#2	Теплодар Куппер ПРО 22	4.9 / 5

Советы по изготовлению ТТ-котла своими руками

Для сборки надежного аппарата нужны качественные материалы. Недопустимо пренебрежение техникой безопасности. В работе надо придерживаться плана, следовать инструкциям и чертежу.

Лучшие материалы

Для изготовления топочной камеры котла лучше всего подойдет труба из легированной жаропрочной стали. Это позволит использовать в качестве расходного материала не только дрова, но и другие ресурсы: уголь, опилки, торф.

Для изготовления котла можно использовать трубу из стали.

Корпус лучше сваривать из листовой нержавеющей стали диаметром 5 мм.

Использование газовых баллонов – оправдано ли

Один из способов создания агрегата на твердом топливе – изготовление устройства на основе баллонов от бытового газа, отработавших свой ресурс. Но такая конструкция имеет недостатки.

Без того небольшой объем баллона становится еще меньше после создания зольника и срезания верхней крышки. Загрузку горючего материала придется производить каждые 4-5 часов.

Пробный запуск

После сборки самодельного котла не надо сразу устанавливать его на то место, где планируется его постоянная эксплуатация. Первая растопка должна происходить на улице. Можно соорудить временный дымоход из подручных материалов.

Герметизация элементов

Дверца зольника и другие технологические окна в устройстве не должны пропускать воздух в момент работы агрегата. Для этого необходимо произвести герметизацию прилегающих поверхностей, уложив по периметру асбестовый шнур.

Особенности обогрева на базе печки

Печное отопление – норма для российских деревень, надежность и практичность которого проверенна веками. И сегодня во многих деревенских домах стоят печи с плитой для готовки пищи и подом для выпечки хлеба.

Одни из них оборудуются водяным контуром отопительной системы, а другие нет. Но выкидывать их и менять на современные котлы хозяева сельского жилья не спешат. Более безотказного и беспроблемного способа обогрева еще не придумали.

Без контура с водой по дому дровяная печь способна прогреть лишь небольшое пространство вокруг себя. Для отопления одной-двух комнат такой вариант приемлем, но для большого коттеджа уже нет

В качестве топлива в подобных деревенских печах сжигают:

уголь;
торф;
дрова;
брикеты (евродрова).

Принципиальной разницы между этим типами топлива с точки зрения устройства печки внутри и разводки системы водяного отопления по частному дому нет. Одни из них дают больше жара, а другие прогорают дольше. Но конструкция топки и схема разводки труб с теплоносителем по комнатам во всех случаях одинаковы.

Делая выбор в пользу печного обогрева, не стоит забывать о противопожарных нормах устройства кирпичных печей – только их неукоснительное соблюдение позволит свести риск возникновения пожара к минимуму

Среди достоинств печного отопления числятся:

отсутствие зависимости от наличия в сети электроэнергии;
сравнительно низкая стоимость устройства отопительной системы;
дешевизна твердого топлива и возможность использования разных его видов;
предельная простота эксплуатации;
длительная отдача тепла (для кирпичных конструкций);
универсальность – подходит одновременно для обогрева и готовки еды.

Если частный дом невозможно подключить к магистральному газу, то дровяная печь будет наилучшим выбором для его отопления.

Единственное исключение – когда уголь или дрова недоступны в конкретной местности. Но такой вариант в России является скорее исключением, нежели нормой.

Два главных недостатка печей с водяным контуром – невозможность автоматизации работы и проблематичность регулировки теплоотдачи в отдельных комнатах

Также из недостатков печного отопления следует упомянуть:

долгий прогрев системы до начала теплоотдачи;
потеря массы полезного пространства в доме из-за массивности печи;
большой вес печной конструкции из кирпича;
низкий КПД из-за ухода значительного объема тепла в трубу;
высокая пожароопасность при неправильной эксплуатации.

Кирпичная отопительно-варочная печь для частного дома с водяным отоплением в зависимости от конструкции и количества рядов может весить от 1,5 до 10 тонн. Плюс сюда добавляется вес трубы.

Фундамент для такой массы требуется мощный и дорогой по затратам, что также можно назвать минусом рассматриваемых отопительных систем.

Советы по эксплуатации и устранению нарушений

Если после введения в эксплуатацию выявились признаки неправильной постройки или подключения, примите следующие меры:

Если в местах соединения дымохода с дымоотводом выходит дым, изолируйте стыки герметиком или обмажьте глиной.
При низком окончании трубы дымохода в топке формируется слабая тяга. Сделайте трубу выше 0,5 м над уровнем крыши.
Циркуляция теплоносителя внутри котла должна быть безостановочной. При закипании воды пар может разорвать трубопровод. Если вода плохо идёт самотёком, придётся подстраховаться насосом.

Справка! Жёстких требований к установке твердотопливных котлов с водяным контуром нет, специальное разрешение от чиновников для их размещения не нужно.

Устанавливайте оборудование, соблюдая требования пожарной безопасности. Расстояние от стены до котла оставляйте не менее 0,5 м. Перед топкой уложите лист металла.

Особенности твердотопливного котла

Котлы отопления самодельные представляют собой обычную печку, помещенную в бочку с водой. Агрегат передает воде тепло, получаемое в процессе сгорания дров. Нагретая жидкость по трубам идет в отопительные приборы. Однако такие простые конструкции сжигают много дров, поэтому их КПД не превосходит 15%.

Самодельный агрегат можно сделать из кирпича или металла. Кирпичные конструкции целесообразно использовать в просторном загородном доме, зато металлические нагреватели можно сделать из подручных материалов. Они самые простые в плане конструктивного решения.

Выбор конструктивного решения

Чтобы сделать котел отопления своими руками, недостаточно просто установить теплообменник в печи. Нужно обеспечить непрерывность сгорания топлива, а также постоянную и равномерную циркуляцию теплоносителя.

При выборе конструкции твердотопливного котла можно использовать следующие варианты:

Приборы с нижним горением имеют специальную дверцу для загрузки порции горючего. Эта дверка расположена в верхней половине камеры сгорания, хотя сами дрова перегорают в нижней части. Благодаря этому верхние слои свежеуложенных дров под собственным весом постепенно опускаются на дно камеры. Дожигание продуктов горения происходит в верхней части топочного отсека. Воздушные потоки движутся через топку снизу вверх естественным или принудительным образом.
Агрегаты с верхним горением еще называют шахтными. Здесь тоже дверца расположена в верхней части камеры, а нисходящее движение потоков горячего воздуха обусловлено наличием принудительной тяги. Вентилятор гонит воздух сверху вниз, где и происходит горение. В процессе движения воздух дополнительно просушивает и подогревает дрова.

Проще всего самостоятельно сделать конструкцию с нижним горением, поскольку в этом варианте можно обойтись без использования вентилятора и устроить естественную тягу. Более сложные конструкции должны соответствовать определенным требованиям к качеству сборки всех составляющих.

Кроме этого, все твердотопливные агрегаты бывают с обычным режимом горения и с выходом на пиролиз. В последнем случае твердое топливо разлагается на составляющие, которые сгорают по отдельности. Второй вариант более сложный в реализации, потому что нужно установить две камеры сгорания.

Выбор модели котла зависит от используемого топлива. Поскольку температура горения угля выше, чем у дров, теплообменник, колосники и корпус прибора делают из стали с большей толщиной, чем для дровяного котла. Вместо стали можно использовать огнеупорный кирпич.

Как сделать своими руками электрический котел для отопления дома

Изготавливаем ИБП и подключаем стабилизатор напряжения газового котла

ИБП — это источник бесперебойного питания. Он нужен для того, чтобы оборудование продолжало работать, когда электричество отключат. А стабилизатор защитит котел от перегрузок при частых скачках напряжения в сети.

Источник беперебойного питания можно приобрести в магазине. Но если сделать самому — получится дешевле

В магазинах продаются разнообразные бесперебойники и стабилизаторы. Стоят они недёшево. Можно попытаться сделать бесперебойный блок самостоятельно. Изготовить же стабилизатор самому невозможно. Правила его выбора таковы:

Для 220-вольтовой сети выбирайте однофазный стабилизатор, для 380-вольтовой — двухфазный.
Мощность — от 20 до 40 кВт в зависимости от объёма котла.
Стабилизатор может устанавливаться на пол или крепиться на стену — на его работу это не влияет.

Ориентируйтесь на следующие технические характеристики стабилизатора:

тип — электронный или релейный;
время отклика — несколько миллисекунд;
диапазон напряжения на входе — от 140 до 260 вольт;
диапазон рабочих температур — от +5 до +40 0C.

Стабилизатор крепят рядом с котлом в сухом месте, куда исключён доступ воды. Его нельзя перегревать и замораживать.

Стабилизатор для газового котла поможет сохранить напряжение в сети на нужном для работы отопителя уровне

Как собрать источник бесперебойного питания своими руками

Для производства ИБП необходимы:

токовый преобразователь (220 вольт). Он нужен, чтобы к котлу от аккумулятора поступало напряжение 220 вольт;
аккумулятор (хорошо зарекомендовали себя гелиевые);
зарядное устройство (минимум 15 ампер).

Инструкция по сборке ИБП выглядит так:

Преобразователь соединяют с аккумулятором при помощи проводов сечением от 4 миллиметров, соблюдая полярность. Обычно в местах соединения есть указатели «+» и «-» (иногда полярность обозначается разным цветом проводов). Плюс от преобразователя должен идти к плюсу от аккумулятора. То же самое и с минусовым проводом. Преобразователь подключают к аккумулятору с помощью двух проводов. Их сечение должно быть не менее 4 миллиметров
Котёл соединяют с преобразователем через розетку. Она уже имеется «в комплекте», ничего дополнительно монтировать не нужно. Таким образом, три части одной системы — котёл, преобразователь и аккумулятор — оказываются соединёнными между собой.
Когда аккумулятор разряжается, к нему подключают зарядное устройство.

Преобразователь подключают к аккумулятору с помощью проводов, соединяя плюс с плюсом, а минус с минусом

Такой агрегат не будет срабатывать автоматически. Его придётся включать самостоятельно, когда электричество вдруг пропадёт.

Как установить котел на дровах

Приступаем к установке

Обратите внимание, что внутри объем устройства должен быть одинаковым, а вот рубашка теплообменника должна быть увеличена в объеме для улучшения показателей эффективности котла на дровах. Когда вы установите его на заранее подготовленное для него место, его нужно будет подключить к водяному контуру, а затем проверить работу, заделав все стыки

Лучшая отдача энергии происходит в газогенераторном режиме, для разогрева помещения при этом котел на дровах греется порядка получаса.

После установки его можно покрасить для того, чтобы он был максимально огнеустойчивым, кроме того, благодаря покраске котел будет иметь более привлекательный вид.

Если вы все сделали правильно, провели расчеты и совершили правильную сборку, то водяные котлы на дровах станут более эффективными, чем газовые. Также дровяной котел позволяет более равномерно распределять тепло в помещении.

Сборка

После чего приступаем к сборке теплообменника. Вертикальные основания соединяются профильной трубой. Для этого её кладём на установленные перпендикулярно поверхности основания. Места соединения провариваем сваркой. Всю эту конструкцию с обратной стороны соединяем профильной трубой с отверстиями для отвода воды. В результате получаем переднюю стенку теплообменника.

Далее вертикальные основания устанавливаем перпендикулярно, и свариваем четырьмя трубами круглого сечения. Получается задняя стенка теплообменника. Переднюю и заднюю стенки соединяем между собой. Для этого надо подвести продольные трубы к отверстиям и проварить их, а затем к конструкции привариваем патрубки для подачи и вывода воды. Стыки завариваем с использованием кусочков металла и проверяем прочность теплогенератора.

Корпус

Изготовление корпуса тоже потребует усилий. Для этого из листов жаропрочной стали вырезаем восемь стенок – 2 передние, 2 задние и 4 боковые. Площадь каждой из них должна быть 850 х 300 мм. Все замеры производим метровой линейкой, отрезаем материал болгаркой. После чего вырезаем две пластины размером 450 х 450 мм: одну для днища, другую для верхней плиты котла.

Делаем два отверстия под дверки в передней стенке: первое — на уровне колосника для поджигания топлива и очистки камеры сгорания, а второе – немного выше по уровню для загрузки топлива. В работе используем дрель и болгарку. Из листа нарезаем рёбра жёсткости длиной 80 см.

Виды и особенности конструкции

Системы обогрева на твердом топливе различают по функциональности и типу потребляемых ресурсов.

При выборе нужного варианта решающее значение имеет объем помещения, которое необходимо отапливать.

По функциональности котлы делят на одно- и двухконтурные.

Устройства первого типа применяют для обогрева помещения, а второго – для отопления всей необходимой площади и нагрева воды, используемой для бытовых нужд.

Твердотопливные котлы бывают следующих видов:

классическими, или традиционными;
длительного горения;
пеллетными;
газогенераторными (пиролизными).

Пеллетный котел имеет дополнительный бункер.

Классические котлы визуально напоминают небольшую печь с отверстием для подачи дров или угля и дымоходом.

В пеллетных устройствах имеются дополнительный бункер, предназначенный для автономного запаса топлива, и конструкция, обеспечивающая непрерывную подачу горючего материала.

Котлы длительного горения отличаются топкой большего объема, а процесс сжигания древесины происходит в верхней части устройства.

Как сделать котел на твердом топливе для отопления частного дома своими руками

https://youtube.com/watch?v=Fzw_kw5yeNY

Чтобы самостоятельно собрать котлоагрегат, нужно в первую очередь обладать опытом сварщика. Для начала следует вооружиться инструментами по работе с металлом и заготовить необходимые расходники. Последовательность выполнения сборки:

Выполняют из жаропрочной стали топку в виде короба. В ней предусматривают отверстия загрузки топлива и зольника. Дополнительно делают прорези для установки конвективных поверхностей теплообмена. Сваривают все детали, с помощью мела и керосина проверяют стыки на герметичность: после окончательной сборки, если проявится течь, доступа к ним не будет.
Собирают внешний корпус, формируя рубашку охлаждения. В нём также оставляют топочные и зольные отверстия. Кроме них делают вырезы под размещения патрубков (подающего, обратного, дренажного и наполнительного).
Приваривают к корпусу загрузочные и зольные порталы. Их делают из листовой стали толщиной 5 мм. В верхней части приваривают дымоход, выполненный из отрезка трубы диаметром 100 мм.
Устанавливают резьбовые патрубки для подключения котла к отопительной системе и установки группы безопасности.
Изготавливают топочную и зольную дверцы. Они должны обеспечивать хорошую теплоизоляцию и герметичность топки.
Крепят дверцы к котлу при помощи шарнирных соединений, оснащают их прижимами для фиксации в закрытом состоянии.
Проверяют водяной контур на герметичность. Для этого котёл заполняют водой под давлением 0,2 МПа и выдерживают в течение часа. Отсутствие течи или свидетельствует о герметичности сварных швов.
Окрашивают корпус жаростойкой грунтовкой (2 слоя) и краской (1 слой).
Монтируют внешнюю теплоизоляцию и декоративную облицовку, выполненную из окрашенной тонколистовой стали.

Готовый котёл устанавливают в отведённом для него помещении. Выполняют полную коммутацию с системой отопления, дренажными и наполнительными линиями. Устанавливают группу безопасности, термометры, автоматику (если она предусмотрена). После наполнения системы приступают к розжигу. В первые несколько топок возможно появление неприятного запаха из-за высыхания краски.

Низкая себестоимость и лёгкость эксплуатации твердотопливного отопителя — основные аргументы в пользу самостоятельного изготовления агрегата. Кроме того, в ряде случаев он станет единственной доступной альтернативой дорогостоящему газовому и электрическому оборудованию.

Принцип действия

Думаем, вы уже и сами поняли, что котел — это та же печка на дровах. Энергия от сгорания дров прогревает теплоноситель над самой камерой сгорания.

Теплоноситель нагревается от внутреннего круга и дымохода, проходящего сквозь водяной резервуар. Корпус нагревается и аккумулирует остывание при отключении котла.

Горячий теплоноситель перемещается вверх и через верхний отсек перемещается в контур отопительной системы. А возвращается, охлажденным, через патрубок снизу в котел.

Установку котла на дровах можно сделать кубической формы из металла в 4 мм, но это более трудоемкий процесс, особенно отдельной сборки топки.

В корпусе помещают камеру сгорания, а теплоноситель сможет циркулировать между стенок. Такой вариант эффективен, но сложен в сооружении из-за большого количества сварных швов.

Теперь, при необходимости, вы можете сами соорудить котел для дачного дома!

Виды конструкции твердотопливных котлов

Твердотопливные котлы длительного горения различаются по виду конструкций. Встречаются как самые простые варианты, так и современные технически усовершенствованные модели.

Классические котлы подходят прежде всего для обычных дров или торфяных брекетов.
Они имеют наиболее объемные топочные камеры с широкой дверцей, в которую можно положить любое топливо.
Такие котлы длительного горения работают только механическим способом.

Пиролизные и пеллетные котлы требуют минимальной электроэнергии для работы вентилятора и устройства подачи топлива. Некоторые конструкции имеют переключатели между автоматическим и ручным управлением, что позволяет их использовать в местах, где подача электроэнергии производится с перебоями.

Энергозависимые котлы

Это самый простой тип конструкции, где камера сгорания топлива имеет небольшой вертикальный лабиринт. Сгорание топливо происходит постепенно в первой части лабиринта, в первой камере. Полная загрузка емкости топливом не дает ему гореть сильным огнем, а оставляет возможность лишь тлеть.

Вертикальный лабиринт хорошо нагревает теплообменник, обеспечивает большой объем горячей воды и прожигает топливо полностью, что практически не оставляет дыма. КПД этой конструкции составляет 85-90%.

Пиролизные котлы длительного горения

Более сложная конструкция, где используется специальный вентилятор. Здесь камера для топлива располагается сверху, а камера основного дожига – снизу. После закладки и розжига топлива подача воздуха в верхнюю камеру сводится к минимуму.

Здесь этот газ работает как обычное газовое топливо, то есть сгорает сам. Далее воздух также поступает в вертикальный лабиринт, который нагревает теплообменник наиболее эффективно. Благодаря такой системе, топливо прожигается почти полностью, КПД котла составляет около 90-95%.

Пеллетные котлы

Новая европейская разработка. Конструкция работает на специальных гранулах – пеллетах, которые поставляются в камеру сгорания с помощью автоматического загрузочного бункера. Он также имеет несколько камер сгорания, но топливо здесь загружается не скопом, а подается дозировано.

Благодаря этому такие котлы могут работать несколько суток. КПД пеллетных котлов составляет 90-95%. Однако их неудобство в том, что они работают строго на определенном виде топлива – пеллетах.

Как подключить твердотопливный котел

Каноническая схема подключения твердотопливного котла содержит два главных элемента, позволяющих ей надежно функционировать в системе отопления частного дома. Это группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой и датчиком температуры, показанные на рисунке:

Примечание. Здесь условно не показан расширительный бак, поскольку он может располагаться в разных местах в различных отопительных системах.

Представленная схема показывает, как подключить агрегат правильно и должна всегда сопровождать любой котел на твердом топливе, желательно даже пеллетный. Вы можете где угодно найти различные общие схемы отопления – с теплоаккумулятором, бойлером косвенного нагрева или гидрострелкой, на которых данный узел не показан, но он там должен быть обязательно. Подробнее об этом рассказано на видео:

Задача группы безопасности, устанавливаемой прямо на выходе подающего патрубка твердотопливного котла, — сбрасывать в автоматическом режиме давление в сети при его росте сверх установленного значения (обычно – 3 Бар). Этим занимается предохранительный клапан, а кроме него элемент оснащен автоматическим воздухоотводчиком и манометром. Первый выпускает появляющийся в теплоносителе воздух, второй служит для контроля над давлением.

Внимание! На отрезке трубопровода между группой безопасности и котлом не допускается установка любой запорной арматуры

Как работает схема

Смесительный узел, предохраняющий теплогенератор от конденсата и температурных перепадов, работает по такому алгоритму, начиная от растопки:

Дрова только разгораются, насос включен, клапан со стороны системы отопления закрыт. Теплоноситель циркулирует по малому кругу через байпас.
При повышении температуры в обратном трубопроводе до 50—55 °С, где стоит накладной датчик выносного типа, термоголовка по его команде начинает нажимать на шток трехходового клапана.
Клапан потихоньку открывается и холодная вода понемногу поступает в котел, смешиваясь с горячей из байпаса.
По мере того как прогреваются все радиаторы растет общая температура и тогда клапан перекрывает байпас полностью, пропуская весь теплоноситель через теплообменник агрегата.

Данная схема обвязки – самая простая и надежная, ее монтаж можно спокойно выполнить своими руками и таким образом обеспечить безопасную работу твердотопливного котла. Касательно этого есть парочка рекомендаций, особенно при обвязке дровяного отопителя в частном доме полипропиленом или другими полимерными трубами:

Участок трубы от котла до группы безопасности сделайте из металла, а дальше прокладывайте пластик.
Толстостенный полипропилен плохо проводит тепло, из-за чего накладной датчик станет откровенно врать, а трехходовой кран – запаздывать. Для корректной работы узла участок между насосом и теплогенератором, где стоит медная колба, тоже должен быть металлическим.

Другой момент – место установки циркуляционного насоса. Лучше всего ему стоять там, где он изображен на схеме – на обратке перед дровяным котлом. Вообще, ставить насос можно и на подаче, но вспомните, о чем говорилось выше: при аварийной ситуации в подающем патрубке может появиться пар. Насос не может перекачивать газы, поэтому при попадании в него пара циркуляция теплоносителя остановится. Это ускорит возможный взрыв котла, ведь он не будет охлаждаться протекающей из обратки водой.

Способ удешевления обвязки

Схему защиты от конденсата можно удешевить, если поставить трехходовой смесительный клапан упрощенной конструкции, не требующий подключения накладного температурного датчика и термоголовки. В нем уже вмонтирован термостатический элемент, настроенный на фиксированную температуру смеси 55 либо 60 °С, как это изображено на рисунке:

Специальный 3-ходовой клапан для твердотопливных отопительных агрегатов HERZ-Teplomix

Примечание. Подобные клапаны, поддерживающие фиксированную температуру смешанной воды на выходе и предназначенные для установки в первичный контур твердотопливного котла, выпускают многие известные бренды — Herz Armaturen, Danfoss, Regulus и другие.

Установка такого элемента однозначно позволяет сэкономить на обвязке ТТ-котла. Но при этом теряется возможность изменения температуры теплоносителя с помощью термоголовки, а ее отклонение на выходе может достигнуть на 1—2 °С. В большинстве случаев эти недостатки несущественны.

Сборка котла

https://youtube.com/watch?v=EqZrCYvbHFw

Рекомендации по сборке твердотопливного котла «Будерос»

Под конструкцией должен быть изготовлен самодельный фундамент, для чего может использоваться термостойкий кирпич. Сверху устанавливается бункер для сбора золы. По его периметру вертикально устанавливаются стальные листы, которые будут выполнять функцию внутренних стенок.

Внутри корпуса на направляющих размещаются колосники, устанавливаются теплообменники. Для укрепления конструкции к бункеру присоединяются (при помощи сварки) ребра жесткости. Для этого используется профиль прямоугольного сечения, выполненный из стали.

Самодельный твердотопливный котел

Дальше по схеме нужно выполнить установку наружных стенок и верхней плиты. На этом монтаж может быть остановлен.

По инструкции далее нужно засыпать песок между стенками. Его роль проста: аккумулирует тепло, защищает стенки от перегрева, а значит, и от преждевременного прогорания. Для такой цели стоит использовать промытый песок, в котором отсутствуют органические включения. Для этого его следует прокалить на огне, тогда органика будет точно уничтожена. В противном случае во время эксплуатации может ощущаться неприятный запах.

Следующее действие по схеме – установка емкостей и их подключение к контурам. Процедура создания самодельного твердотопливного котла будет завершена, когда установятся дверцы камер. Теперь устройство с водяным обогревом готово к эксплуатации.

Изготовление твердотопливного котла длительного горения своими руками

Полезные советы по изготовлению ТТ котла

Труба из легированной стали для котла

Можно значительно сократить расход на строительство агрегата, если взять бесшовную стальную трубу 20 марки.

Прежде чем устанавливать котел на место, которое определено под этот агрегат, проведите первую растопку на улице, оборудовав котел временным дымоходом. Так вы убедитесь в надежности конструкции и увидите, правильно ли собрали корпус. Если в качестве основной камеры вы будет использовать газовый баллон, то учитывайте, что такой агрегат вам обеспечит горение на 10-12 часов из-за небольшого количества закладываемого топлива. Итак небольшой объем пропанового баллона уменьшится после срезания крышки и зольника. Чтобы увеличить объем и обеспечить большее время горения, необходимо использовать два баллона. Тогда объема топочной камеры точно хватит на обогрев большого помещения, и не нужно будет закладывать дрова каждые 4-5 часов. Чтобы дверца зольника плотно закрывалась, не давая доступа воздуху, нужно ее хорошо герметизировать. Для этого по периметру дверцы проложите асбестовый шнур.

Если вы будет выполнять в котле дополнительную дверцу, которая позволяет «дозагружать» топливо не снимая крышки, ее тоже нужно плотно герметизировать с помощью асбестового шнура.

Для эксплуатации ТТ котла, схему которого мы прилагаем ниже подходит любое твердое топливо:

каменный и бурый уголь;
антрацит;
дрова;
древесные пеллеты;
брикеты;
опилки;
сланцы с торфом.

По качеству топлива особых указаний нет – подойдет любое. Но учитывайте, что при большой влажности топлива, котел не даст большой коэффициент полезного действия.

Основные разновидности самодельных котлов

Если вы собираетесь сделать котел долгого горения своими руками, то вам обязательно пригодится информация из нашего обзора. В последующих разделах мы расскажем, как самому сделать отопительный агрегат той или иной конструкции, дадим несколько наиболее легких схем, опубликуем информацию о наиболее распространенных котлах длительного горения

Давайте пока уделим внимание последнему вопросу

Пришла пора рассмотреть самые актуальные варианты котлов длительного горения, которые мы сможем собрать своими руками в домашних условиях. Все они будут питаться дровами. Что касается угля, то достать его сложнее, а еще он приводит к возникновению больших температурных нагрузок на отопительные агрегаты. В следующих разделах мы дадим чертежи твердотопливных котлов длительного горения и дадим объяснительную информацию.

Шахтный котел длительного горения

Мы можем изготовить самый простой шахтный котел своими руками. Он реализован по схеме с нижним горением. Основой агрегата является вместительная загрузочная камера, которую часто называют шахтой. Обладая вертикальной конструкцией, она позволяет вместить большое количество дров. По мере горения они проваливаются вниз, а продукты сгорания отправляются через колосниковую решетку в зольник.

Если мы взглянем на схему шахтной печи (котла), то мы обнаружим, что пламя у нас бушует вовсе не в шахте, а в соседней камере, откуда получаемое тепло поступает в жаротрубный теплообменник. А остатки тепловой энергии направляются в дымоход. Горение здесь длительное и определяется объемом шахты – загрузив сюда большое количество дров, можно смело отправляться спать.

Пиролизный котел

Давайте посмотрим, как устроен пиролизный котел и как сделать этот агрегат своими руками. Проще всего объяснить принцип работы этого агрегата на примере буржуйки. Здесь мы видим объемную камеру сгорания, которая реализует длительное горение. Получившиеся продукты сгорания отправляются в камеру дожигания, в которую подается вторичный воздух. В результате этого образуется большое количество тепла. Нам остается только дооснастить буржуйку жаротрубным теплообменником.

Существуют десятки чертежей котлов длительного горения на дровах, построенных на пиролизном принципе работы. Они отличаются расположением камер сгорания и дожигания, наличием и отсутствием дутьевых вентиляторов и автоматики, а также способами регулировки интенсивности процесса сжигания дровяного топлива. Но в целом их принцип работы одинаков.

Печи-котлы Бубафоня

Бубафоня представляет собой печь, а ее модификация – это водогрейный дровяной котел с подачей воздуха сверху, через прижимной поршень. Мы уже не раз писали о таких печах в наших обзорах, теперь настало время поговорить об агрегатах с отопительным контуром. Для реализации контура мы можем задействовать три схемы:

Установить теплообменник на дымовую трубу – самый простой вариант;
Соорудить вокруг корпуса котла сплошную водяную рубашку;
Обварить корпус агрегата трубами, по которым будет циркулировать теплоноситель.

Какую схему выбрать – решать вам. Кстати, котлы Бубафоня, за счет вместительных камер, помогут реализовать длительное горение продолжительностью до 24 часов и даже больше.

Котлы длительного горения Бубафоня работают на дровах, в них реализована схема верхнего горения.

Котлы-печи Булерьян

Изначально Булерьяны были (и есть) печами конвекционного типа. Они оснащаются мощными конвекторами, позволяющими буквально за 20-25 минут прогреть помещение большого размера. Появившись изначально в Канаде, эти печи добрались и до России, которая тоже может похвастаться суровым климатом (действительно для некоторых регионов). Умельцы превратили печи в котлы, немного поработав над конструкцией конвекторов – теперь по ним циркулирует не воздух, а теплоноситель.
Правда, котлы Булерьяны не могут похвастаться длительным горением, так как отличаются не самыми большими камерами сгорания. Некоторые из них обладают свойством гореть до 10-12 часов, некоторые – чуть дольше. Но рассчитывать на 24 часа все-таки не приходится. Зато они отличаются высокой эффективностью и способностью максимально быстро отдавать тепло в отопительные системы.

Изготовление самодельного индукционного котла отопления

С точки зрения сложности изготовления, данный отопительный котел более простой, но нуждается в особом устройстве — инверторе с выходным сигналом, имеющем частоту 20-50 кГц. Для домашних мастеров это не стало преградой, в качестве такого устройства они стали успешно применять сварочный инвертор или даже простую недорогую бытовую индукционную плиту.

Схема

Теплотехническая схема работы такого агрегата не является сложной: источник тока инвертор, сосуд для нагрева воды с патрубками на вход и выход циркуляционного теплоносителя и трубной системы с приборами отопления.

Схема индукционного котла. Фото: oboiman.ru

Для защиты от перегрева устанавливается термодатчики и терморегуляторы, которые передают электрический сигнал на отключающий автомат по току.

Электрическая схема функционирования индукционного устройства более сложная, самостоятельно ее можно выполнять, только если исполнитель обладает соответствующими инженерными знаниями. В противном случае электросхему лучше взять из интернета.

Материалы для работы

Для создания индукционного агрегата своими силами понадобится:

Полипропиленовая труба Ф 50 мм из полипропилена.
По 2 муфты и переходников с Ф 50 мм на диаметр, который соответствует трубам отопления.
Паяльник для сварки пластиковых труб.
Мелкоячеистая сетка из стекловолокна или металла.
Проволока нержавеющая Ф 7 мм.
Сварочный инвертор с током не мене 15 А, имеющего плавную регулировку нагрузки.
Медный провод (эмаль), 2 мм2 из расчета 1 мм2 мм на 8 А.
Провод изолированный с клеммной колодкой для включения обмотки к инверторному устройству.
Тройник для включения аварийного сброса и 2 шаровидных вентиля.
Полоски текстолита для закрепления обмоточной проволоки.
Эпоксидный клей для изолирования обмотки.
Корпус устройства, можно выполнить самому из токонепроводящего материала.

Процесс изготовления

Пошаговая инструкция индукционного котла своими руками:

На пластиковую трубку 50 мм эпоксидкой закрепил 4 текстолитовые полоски 10 мм, отойдя от края конструкции на 100 мм и намотал на них тороидальную обмотку для уменьшения ЭМ поля.
Крайние витки закрепил в пазы трубы.
Намотал 80 витков проволоки с интервалом 0,5 мм.
Внутрь трубки вставил нержавеющую сетку и утрамбовал пространство кусочками нержавеющей проволоки, которые будут греться вихревым током.
Закрыл нагреватели с другой стороны такой же сеткой.
Установил на концах трубы переходники и арматуру, для того чтобы связать котел систему отопления, а на выходе из котла установил предохранительно-сбросной клапан.
Обработал обмотку эпоксидным клеем для электроизоляции.
Прикрепил выводы зажимными клеммами.
Второй конец провода через клеммы подключил к инвертору.
Установил котел в шкаф, зафиксировав его на кронштейнах из токонепроводящего материала.

Перед тем как приступить к изготовлению самодельных котлов отопления для частного дома, нужно помнить, что они являются объектами повышенной опасности, поэтому при производстве потребуется тщательно выполнить все нормы безопасности и технологические нормативы.