Бутовый фундамент: укладка бутового камня для фундамента своими руками

Выбор строительного материала

В качестве камня для фундамента заборов и зданий отлично подходит песчаник, туф, гранит, известняк и много других вариантов. Бут – это обработанный камень, который имеет неправильную форму с параллельными поверхностями. Если после дробления камень не крошится – это отличный строительный материал.

Его можно самостоятельно собрать в карьерах или купить необходимое количество на дробильных фабриках. Он производится четких размеров, массы и фракции в соответствии со строительными стандартами ГОСТ. Для забора можно найти бутовый камень более низкого качества, так как прочность и надежность конструкции играет меньшую роль.

Плюсы и минусы бутового фундамента

Главным плюсом подобного типа фундамента является его очень высокая прочность и надежность независимо от породы, из которой он создан. В свою очередь это гарантирует и долговечность использования такого основания. Более того, при некачественной укладке, в случае если в некоторых местах раствор раскрошился, дефект без проблем можно устранить, при этом качество основания не пострадает.

Бут не подвержен промерзанию, поэтому вполне можно сэкономить на теплоизоляции дома.

К тому же фундамент, выполненный из бутового камня, выглядит более чем презентабельно даже без финишной отделки.

Процесс постройки фундамента из бута

Сам бутовый камень – материал недорогой, увеличение стоимости, причем существенное, происходит за счет доставки материала к месту строительства. Поэтому в местности, расположенной рядом с выработкой его цена невелика. В этих районах бутовый камень является самым бюджетным вариантом для строительства.

Дополнительный расход вы понесете и при строительстве, если планируется привлечение наемных работников. Укладка бутового камня проводится только вручную, что на порядок увеличивает трудоемкость работы, а соответственно и ее стоимость.

Возможные причины разрушения фундамента здания

Если при проведении контрольного осмотра фундамента, который хорошими хозяевами должен производиться ежегодно — весной, после таяния снега, на цоколе обнаружатся глубокие трещины, то следует серьезно задуматься о срочном проведении ремонта.

Возможно, все не так страшно — растрескался и начал крошиться только внешний отделочный слой. В этом случае вопрос решается достаточно просто. Но для того чтобы выяснить, не затронуты ли стены фундамента, появившиеся трещины придется расширить.

Износ, деформация, проседание фундамента неминуемо приведут и к нарушению целостности стен всего здания

Итак, для начала необходимо определиться с тем, в каких случаях в фундаменте образуются трещины, и может начаться его разрушение. Кроме «старческого износа», то есть выраженно большой длительности эксплуатации строения, к таким факторам можно отнести:

Неправильное проведение расчетов и ошибки при составлении проекта фундамента.
Несоблюдение технологических требований при проведении работ «нулевого цикла».
При составлении проекта не были проведены исследования грунта, неточно или неправильно определены уровни залегания грунтовых вод.
Не был учтен уровень сейсмологический активности в данном регионе.
Неправильно определено или полностью проигнорировано значение глубины промерзания грунта.

Необходимо отметить, что при нарушении технологии и неправильных расчетах, просадка фундамента может произойти не только в старой постройке, но и во вновь возведенном доме.

В любом случае, если произошла такая неприятность, не стоит опускать руки, так как практически всегда фундаментную основу можно «реанимировать», применив тот или иной способ.

Если решено произвести процесс реставрационного ремонта основания, необходимо при этом придерживаться определенных правил

Причем — неважно, какая технология для этого будет выбрана:

Периметр строения условно разделяют на участки длиной в 2÷3 метра, так как усиление конструкции производится постепенно. Сначала все необходимые мероприятия проводятся на одном из участков, затем на следующем — и так далее, пока весь фундамент здания не будет укреплен.
Нельзя начинать усиление участка фундамента на противоположной стороне строения, если бетон на укрепленной стороне еще не набрал необходимую прочность. На процесс застывания раствора необходимо отвести не менее семи, а в холодное время года (но при положительных температурах) — десяти дней.

Правила укладки бута

Добывают бут посредством специального рода взрывов. Для работ с фундаментом следует отобрать те элементы, у которых есть две плоские стороны. Кладка фундамента из бутового камня выполняется с применением раствора цемента принципом «под лопатку». Толщина шва между каждым из камней должна быть не меньше полутора сантиметров. Больше делать не рекомендуется, поскольку бут осядет, а само строение разрушится.

Укладка бутового камня

Камни перед закладкой необходимо почистить от разного рода загрязнений и немного намочить. Швы с минимальными размерами, а также прочность перевязки деталей фундамента будут способствовать задействованию фрагментов с разными размерами.

Вся работа по укладке бутового фундамента выполняется своими руками. Снизу и по углам обычно располагают самые большие камни. За их счет добиваются устойчивости конструкции. Это порой бывает очень сложно, поскольку иногда нужно перевернуть бут не один раз, прежде чем найдется самый оптимальный вариант его расположения.

Чтобы увеличить несущую способность фундамента данного типа, под первый ряд камня заливают раствор цементной смеси. Та область, где бут будет отсутствовать, засыпается небольшими камешками. В последствие их можно будет использовать в качестве клиньев.

Все последующие ряды кладки выполняются с использованием более густого раствора. Здесь уже используют камни толщиной не больше чем 30 сантиметров. Все элементы бутового фундамента укладываются так, что они с максимальной плотностью располагаются друг к другу и расход бетона при этом минимальный. Верхний ряд кладки должен перекрыть вертикальные швы нижнего ряда.

Расширить бутовую основу можно обустроив уступы, состоящие не менее чем из двух рядов. Связующие детали будущей конструкции должны быть правильно «перевязаны» верхней кладкой. И помните, что в некоторых местах недопустима чрезмерная нагрузка, поскольку за этим может последовать сдвиг камней и полное разрушение уложенных слоев.

Технология постройки

Согласно инструкции бут используется для сооружения фундамента ленточного типа. Ширина такого фундамента должна быть больше толщины стен. Кладется камень песчаную подушку, которая тщательно утрамбовывается. Также предусматривается опалубка, которая устанавливается для создания подземной части

Еще одной важной частью является монтаж гидроизоляции (рубероида)

Для укладки камней потребуется много времени. Для этого придется перебрать большое количество элементов для того, чтобы собрать мозаику. Поэтому нужно настроиться на длительность процесса.

Для упрощения работ может использоваться более простой способ укладки, который не требует подбора элементов. Но на такое основание нельзя устанавливать тяжелые строения.

Конструкции зданий и сооружений

Да есть токое дело, но для этого должны быть условия 1) камень — дрянь с большим количеством глины. Под питером это например характерно для гатчинских известняков и для некоторых путиловских. 2) в зоне промерзания и постоянным подсосом по кладке капилярной воды, или в зоне промерзания а внутри есть влажный подвал 3) время. надо смотреть через лет 10 и более и вот при соблюдении этих условий наблюдается следующее: эта вся прибетонка стоит как вкопанная (а что с ней может произойти?), но есть небльшая щелка между стеной и прибетонкой. Забиваем в эту щель клин и вся эта «обойма» сантиметров 20 благоплучно падает вместе со всем анкерами, а за ней труха слоем 5-15 см.

Offtop: кроме этого, как показывает время, прибетонки не держаться на валунной кладке фундаментов в зоне перепадов температур.

А знает ли заказчик, что «цемент» чуть ли не на половину состоит из извести? И чем дальше, тем, лять, сильнее состоит.

Что касаемо потения — все просто. Реакций тут ни каких нет, бред. Тут другое — рубашка имеет много арматуры и бетон сам хорошо теплопроводен. Поэтому после изготовления рубашки начинается промерзание фундамента много ниже, чем раньше. Плюс эффект морозного подсоса воды — получается мокрая середина. А у известняков морозостойкость низкая. Вот и получается каша. Поэтому нельзя делать герметичное усиление, надо делать большие окна раз, второе — наруже рубашку надо утеплить, там где она выходит к свету. Хотя бы не стыковать ее с отмосткой.

А лучше сделать балки жб по низу фундамента , окна в фундаментной кладке, соединяющие эти балки и в месте окон — небольшие как бэ контрафорсики. Я б так сделал.

Сообщение от Brasero: Поэтому нельзя делать герметичное усиление, надо делать большие окна

не совсем понял про какие окна идет речь .

Хорошо, в таком случе если сделать бетонную рубашку и утеплить ее снаружи, а так же выполнить по периметру здания утепленную отмостку скажем шириной 1,5метра- эти мероприятия помогут избежать «потения». Да и где можно почитать об этом. а то я только слышу отдельные мнения(того же представителя заказчика (тм)), и никаких ссылок на литературу.

Сообщение от Scavenger: а то я только слышу отдельные мнения(того же представителя заказчика (тм)), и никаких ссылок на литературу.

Сообщение от Scavenger: Просто любое мнение должно быть чем то подкреплено (ссылкой на литературу, научный труд или что то в этом духе).

Можете на меня сослаться. Только однажды Вы с поиском ссылок сильно вляпаетесь. Вот лично я действую иначе. Просто читаю всяко разно, потом думаю. А заказчиков, что умничают, надо посылать. Как же Вы не боитесь принимать решения, не ориентируясь в вопросе? Хотя. Как то мне сказали — «_ Какая ответственность, какие гарантии. «

Сообщение от Scavenger: Несовсем понял почему я должен вляпаться со ссылками . )))

Ссылка — это нечто конкретное. А мало ли что может оказаться на месте, эту ссылку Вашу перечеркивающее? Другой климатический пояс, вода, конструкция здания и тд. Почитайте тему морозное пучение, моррозный подсос, гигроскопичность, морозостойкость и тд. в книжках о фундаментах и не нужны ссылки.

Вы что то можете возразить против предложенного мною объяснения? Нет. А ссылок я Вам не дам — ибо не считаю нужным запоминать.

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления бутобетонного фундамента

Сейчас бутобетонный фундамент все чаще выбирают в частном строительстве

Его выгода очевидна и привлекает внимание застройщиков. Технология производства работ глубоко изучена и ее легко трансформировать под конкретный объект

Специальная бутобетонная смесь готовится из подготовленных составляющих, которые должны соответствовать маркам и качеству, заложенному в проекте. Половину объема приготавливаемой смеси составляет бетон, а вторую часть — особый бутовый камень. К каждому из ингредиентов выставляются соответствующие технические требования, которые определяют характеристики будущего здания.

В стандартной технологии строительства допускается снижение составляющей камня до 40% от объема.

Бутобетонный ленточный фундамент изготавливается из бетона, марка которого должна быть М-400 или М-500. Щебень используется мелкой формации, не более 3 см. Пропорции щебня, песка и цемента должны быть 5 к 3 к 1. С помощью воды выходят на необходимую консистенцию раствора. Она зависит от будущей технологии возведения, а также от использования специальной трамбовки или вибрационной плиты.

Методика производства работ не отличается от стандартного подхода к строительству ленточного монолитного основания и требует тех же инструментов.

Каким образом можно усилить бутовый фундамент?

Как усилить фундамент из камня? Если вместо привычного бетона — камень на камне? Способы и этапы работ. Методов усиления бутовых фундаментов довольно много.

Усиливать фундамент можно и изнутри и снаружи, или только снаружи.

Но в любом случае, первый шаг это траншея по периметру здания, нам надо полностью «оголить» бутовый фундамент.

Далее очистить от грунта и обязательно просушить.

Нельзя чистить струей воды, только механическим путём (металлические щётки).

Далее осмотрите фундамент, шатающийся камень можно заменить, просто залив вместо него бетон.

Далее в швы камня забивается арматура с выпуском.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка, слой щебня, трамбовка.

Опалубка, армирование (забитая арматура вяжется с новой, то есть это единый каркас).

Залили бетоном и просушили.

То есть на выходе ленточный фундамент рядом с бутовым и всё это одно целое.

Второй, вариант это установка в швы бутового камня специальных трубок (нагнетательных) в которые закачивается раствор (цементный) под давлением.

Но тут уже нужна специальная техника и этот вариант усиления фундамента Вы вряд ли сможете сделать самостоятельно, траншея до основания фундамента, нужна и в этом случае.

Ещё лучше просто вызвать специалистов на объект, дома на бутовых фундаментах строятся из различного материала, специалисты (отталкиваясь и от этого и от степени разрушения фундамента) определятся с технологией усиления фундамента опираясь на конкретный случай.

Усиление фундаментов (любых) сложное дело, нужны расчёты (проект, другими словами), нужен визуальный контакт с фундаментом, что бы принять единственно правильное решение.

Усилить можно расширением фундамента. Условно разделите весь периметр фундамента на части. В одной части откопайте фундамент до нижнего уровня. На какую ширину, рассчитывать вам. В бутовом фундаменте проделайте сквозные отверстия и заложите металлический прут. Затем в яму установите арматурную решётку и свяжите с прутами вложенными в отверстия фундамента. Ямы залейте бетоном. Таким образом пройдитесь по периметру. Если есть возможность, то же самое можно проделать и с внутренней стороны фундамента.

Существует несколько способов, для усиления бутового фундамента.

Один из таких способов, для усиления фундамента, стоит прокопать траншею, которая должна перевешать глубину самого фундамента.

Чтоб удобнее было работать, то траншея должна иметь ширину больше 1 метра.

Для усиления фундамента, траншея выкапывается вдоль стены, сначала возле первой стены, а потом уже возле второй и так далее.

Сначала нужно выкопать траншею, очистить от почвы, обработать. Нужно при помощи перфоратора сделать небольшие надсечки в старом фундаменте, в надсечки нужно установить небольшие металлические штыри, которые надежно скрепят раствор с фундаментом.

Следующий этап, это установка опалубки, которая устанавливается по всей стене.

Низ траншеи нужно очень хорошо утрамбовать, после чего, на низ траншеи стоит насыпать песок, бутовый камень, потом стоит залить всё подготовленным раствором, который должен находиться на том уровне, что и старый фундамент.

В раствор можно при желании добавить небольшие кусочки щебня, кирпича.

После такого усиления, фундамент прекращает разрушаться, проседать.

Но, обязательно нужно сделать бетонную отмостку, благодаря которой фундамент будет защищен от влаги.

Устройства песчаной подушки

Для этого используется чистый, очищенный от примесей песок. Затем на дно траншеи засыпается первый слой, слегка увлажняется и утрамбовывается. Этот процесс повторяется несколько раз.

Завершающий этап подготовки – монтаж гидроизоляции. Для этого на песчаную подушку устанавливаются листы рубероида. Монтировать его следует внахлест, что предотвратит от потери влаги во время застывания бетона.

Как еще можно выполнить гидроизоляцию фундамента читайте в статьях Гидроизоляция на цементной основе и Гидроизоляция кирпичной стены и Гидроизоляция бетонного фундамента своими руками.

Когда подготовительные работы завершены, начинается самый ответственный этап – укладка камня. Для этого необходимо тщательно подготовить материал. Нужно отобрать камни с плоскими гранями, а если таких нет, то откорректировать имеющийся материал с помощью молотка-кирки и зубила. Затем этими ровными поверхностями камень укладывается в траншею и вдавливается. Такая ровность нижнего ряда необходима для того, чтобы создать опору, на которую усядется фундамент.

От них следует избавиться путем засыпки более мелких камней и щебня. Затем поверхность трамбуется и обрабатывается кувалдой. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не образуется ровный слой. Ровность поверхности можно определить с помощью натянутой веревки. Затем разводится бетонный раствор и заливается на ровную поверхность.

Для замешивания раствора используется цемент и песок (1:3). Раствор не должен быть очень жидким. Для увеличения устойчивости здания можно сделать цементно-песчаный раствор в пропорции 1:4 с добавлением щебня. В последнем случае нужно следить за тем, чтобы смесь не содержала пузырьков воздуха.

После застывания первого слоя необходимо выполнить укладку второго и последующих слоев камня и их заливку.

Если делается высокий фундамент, то следует сделать армирование последних слоев. Для этого используется арматура или прочная проволока, которая закладывается между слоями.

Недостатком такого типа кладки является трудоемкость процесса. Потребуется много времени для подбора камней. Можно приобрести готовый ровный материал, но вместе с трудоемкостью прибавится еще и высокая стоимость. Поэтому следует запастись терпением и кропотливо выкладывать каждый слой материала.

Бутовый фундамент минусы и плюсы

Чтобы принять решение, рассмотрим бутовый фундамент и учтем все «за» и «против». Помня, что фундамент – важнейшая часть здания, приступим.

К плюсам оснований из бута можно отнести:

Долговечность. Природный камень долговечнее бетона, и срок службы бутового фундамента, обычно, больше 150 лет;
Экологическая чистота;
Водостойкость бутобетонного фундамента выше, чем у железобетонного;
Кладка из крупного природного камня имеет привлекательный вид.

Важно знать о минусах. К минусам бутового фундамента можно отнести:

Относительно высокая цена бута, при его приобретении;
Кладка камня – более долгий процесс, чем заливка железобетонного основания;
Необходимы навыки кладки природного камня.

Учтите, что крупный бут может весить больше 10 кг. Работа с камнями весом более 30 кг не рекомендуется

Особенности устройства фундамента из бута

Чтобы бутовый фундамент ленточного типа простоял не один десяток лет, необходимо соблюдать некоторые важные правила

Чтобы бутовый фундамент ленточного типа простоял не один десяток лет, необходимо соблюдать некоторые важные правила:

Глубина копки траншеи должна опускаться ниже уровня промерзания грунта. Такое заглубление конструкции сделает её более прочной и не позволит низким температурам воздействовать на основание контура.
Более продвинутые мастера могут использовать технологию расширения фундамента к низу. То есть, начинать кладку основания можно с большей его ширины и постепенно привести к желаемой.
Монтировать контур из бутового камня нужно исключительно поверх песчаной и хорошо утрамбованной подушки. Кроме того сверху нужно уложить гидроизоляцию из рубероида, а сверху — небольшой слой раствора (примерно 15 см).
Хоть природный камень и не подвержен воздействию влаги, все же в грунте лучше устроить гидроизоляцию для стенок основания. Для этих целей используют рубероид и мастику.
Если стенки траншеи под фундамент осыпаются, то лучше сделать опалубку перед началом монтажа. Иначе попавший в раствор грунт способен полностью нарушить всю конструкцию впоследствии.
Для первого слоя конструкции лучше использовать камни приблизительно одинаковой формы и только с ровными краями. Это позволит уберечь слой гидроизоляции от повреждений в процессе эксплуатации.
Расстояние между камнями должно быть около 5-7 см. А все промежутки заполняются раствором.

В рядах расположение камней стоит менять. То есть, один ряд материала кладут ложком, второй ряд — тычком.
Чтобы проведение работ было ускорено, лучше выложить камни по всему периметру будущего фундамента. Все-таки их вес значителен, и подносить каждый из камней к точке проведения работ будет сложно.
Когда все работы по монтажу основания будут закончены, необходимо залить сверху слой стяжки, которая выступит в роли выравнивающего основания под кладку или монтаж стен. Такую стяжку нужно армировать.
Когда весь фундамент будет готов, его необходимо просушить в течение месяца. А чтобы сушка не была слишком быстрой, лучше накрыть всю конструкцию рубероидом и периодически смачивать её.
Начинать выгонку стен лучше через год, когда ленточное основание устоится и переживет сезонные изменения грунта.

Недостатки

Бутобетонный фундамент — это не самое идеальное основание, поэтому оно имеет свои характерные недочеты, а точнее:

В строении будет плохо сохраняться тепло из-за склонности основания к промерзанию зимой. Чтобы исключить этот недостаток, нужно цоколь обложить теплоизоляционным материалом (например, минеральной ватой, керамзитом или пенополистиролом), а после облицевать и сделать отмостку.
Высокая трудоемкость проведения работ — камни придется сортировать и подготавливать вручную, поэтому строители рекомендуют применять бутобетон для возведения небольших оснований.
Для сооружения многоэтажных зданий фундамент придется усиливать арматурой.
Организовывать бутобетонное основание можно только в том случае, если на улице температура не ниже 5 °C. В ином случае раствор попросту не успеет затвердеть, а это неминуемо приведет к тому, что несущие стены здания со временем потрескаются.

Способы заливки фундамента

Заливку делают одним из двух способов: прямым и обратным. Прямой вариант – сначала расстилается слой раствора такой толщины, чтобы бут был утоплен в нем на ½ своей высоты. При обратном способе первый слой бута заливают раствором, который полностью закрывает камень. Затем на него кладут новый ряд.

Следует отметить, что прямой способ лучше обратного. При нем образуется меньше воздушных полостей, снижающих прочность фундамента.

В проблемных грунтах нужно сделать усиление бутового фундамента горизонтальным поясом арматуры из 4-6 стержней сечением 14-18 мм. Их укладывают на дно траншеи, утапливая в слой раствора толщиной 5-7 см. После затвердевания через двое суток начинают кладку. Объемный арматурный каркас для бутового фундамента не подходит, поскольку не дает возможности плотно укладывать камень.

Другим способом обезопасить бутовый фундамент от колебаний грунта является уширенная подошва. Для этого ширина траншеи должна быть равна ширине опорной подошвы. Ее кладут точно так же, как и основную часть фундамента. После завершения работ выполняют обратную засыпку боковых пазух, уплотняя послойно грунт.

Для того, чтобы сделать бутобетонный фундамент идеально ровным под кладку стен, по верху заливают растворную или бетонную стяжку толщиной 5-10 см. Она скрывает выступающие части камня и укрепляет фундамент. Если есть сомнения в прочности и стабильности почвы, верхнюю стяжку следует усилить армированием. Это погасит растягивающие напряжения от подъема грунта и защитит фундамент от трещин.

Следует сказать о том, что бутобетон – хороший материал не только для ленточного, но и для столбчатого основания под здание. Намного проще и легче выкопать несколько ям по периметру дома ниже отметки промерзания грунта, чем заглублять в него сплошную ленту и бутить ее камнем.

Несущая способность бутовых столбов ничуть не меньше, а затраты труда существенно ниже. Залив столбчатые опоры на 10-15 см выше поверхности земли, по ним делают связующий ростверк из армированного бетона и кладут стены.

Бутовый камень практически не впитывает влагу, но вода из грунта поднимается по растворным швам. Поэтому фундамент в любом случае нужно качественно гидроизолировать 2 слоями рубероида или обмазать битумной мастикой по верхнему срезу.

Бетонная отмостка – важная часть общей системы защиты фундамента от атмосферных осадков. Ее ширина должна быть не меньше 80 сантиметров при толщине от 12 до 8 см.

Конструкции зданий и сооружений

Сообщение от Brasero: Поэтому нельзя делать герметичное усиление, надо делать большие окна

не совсем понял про какие окна идет речь .

Сообщение от Scavenger: Несовсем понял почему я должен вляпаться со ссылками . )))

Фундамент из камня своими руками

Строительство любого здания начинается с сооружения основания, прочность которого определяет устойчивость и долговечность строения. Пытаясь уменьшить объем сметных затрат, застройщики используют стройматериалы природного происхождения и самостоятельно возводят фундамент из камней. Бут – один из наиболее востребованных стройматериалов благодаря повышенной прочности, недорогой цене, стойкости к влаге. Рассмотрим свойства стройматериала и технологию выполнения фундаментных работ.

Бут – один из наиболее востребованных стройматериалов благодаря повышенной прочности

Заливка фундамента зимой и технология бетонирования в зимнее время

Как выполняется бутобетонная кладка зимой?

Прочность бутобетонной кладки зависит от прочности входящего в ее состав бетона. Если бутобетонную кладку возводить методом замораживания, то в период оттаивания прочность ее будет практически равна нулю. Поэтому замораживание бутобетона допускается лишь после того, как прочность бетона в нем достигнет 50% проектной, но не менее 7,5 МПа. Это возможно, если будет применяться способ «термоса» (при больших объемах бетонных работ) или электропрогрев бутобетона.

Каковы особенности закладки фундаментов в зимних условиях?

При кладке фундаментов зимой основание предохраняют от промерзания, как во время производства работ, так и по окончании их, иначе просадка основания при оттаивании может привести к появлению трещин в кладке. Зимой нельзя устраивать и выравнивать основание песчаными слоями толщиной, превышающей 100 мм, так как при большой толщине искусственного песчаного основания возможны неравномерные осадки, трещины в фундаментах и стенах здания. При возведении фундаментов способом замораживания разрешается использовать кирпич, камни правильной формы и блоки. Допускается также возводить стены из постелистого бутового камня, если расчетом подтверждено, что они выдержат нагрузку в период оттаивания.

Как производить бетонирование фундаментов в зимних условиях?

Лучше бетонирование фундамента в зимнее время поручить специалистам. В зимнее время применяются следующие методы: бетонирование методом «термоса»; бетонирование в термоактивной опалубке; обогрев бетона термоактивными гибкими покрытиями; обогрев бетона инфракрасными излучателями; введение противоморозных добавок. Например, по технология бетонировании фундаментов методом «термоса» бетонную смесь погружают в термоизолированную опалубку. При электропрогреве (сквозном и периферийном) конструкция должна постоянно контролироваться с помощью контрольно- измерительных приборов. Разновидностью электропрогрева является электротермообработка бетона греющими кабелями и проводами. Самым перспективным способом является выдерживание бетона в термоактивной опалубке. Теплота передается через палубу щита в поверхностный слой бетона, а потом распространяется по всей толщине.

Основание из бута: плюсы и минусы

Стоит заметить, рассматривая фундамент бутовый ленточный, что это наиболее оптимальный вариант выполнения основания для самых разных домов. Для начала нужно изучить основные преимущества и недостатки конструкции.

Ленточный фундамент из булыжников – плюсы:

Прекрасные показатели прочности – любые горные породы по показателю износостойкости дадут фору другим строительным материалам
Стойкость ко влаге – камень, из которого строится фундамент, в природе постоянно испытывает влияние влаги и воды, но сохраняет свои свойства и физические характеристики
Экологичность – чем не могут похвастать многие виды других строительных материалов (особенно современных)
Длительный срок эксплуатации, равный примерно 150 годам

Основание из булыжников – минусы:

Основание из бутового камня создается долго – чтобы выложить ряд кладки, придется потратить немало времени
В случае необходимости привлечения работников их услуги обойдутся недешево с учетом типа работ
Бут стоит дорого – около 1500 руб./т
До начала строительных работ обязательно нужно выполнить корректные расчеты

Особенности работы с бутовым основанием

Создавая бутовые фундаменты, нужно помнить об определенных нюансах. Так, первый слой бута выкладывают из камня только правильной формы, булыжники корректируют стамеской и молотком. Ленточное основание с бутом монтируют с усилением по углам из камней правильной формы. Поэтому количество булыжников с параллельными гранями изначально нужно закупить большое.

Если основание кладется раствором из цемента и щебенки, кладка обязательно должна выполняться слоями: каждый слой камня проливается цементной прослойкой, шаги желательно делать параллельными. Когда закладывается фундамент ленточный комбинированный (одновременно с бутом используются блоки или кирпич), нельзя игнорировать необходимость армирования проволокой сечением 12 миллиметров.

В процессе проектирования фундамента обязательно нужно точно рассчитать и продумать расположение вентиляционных каналов, правильно их смонтировать.

Бутовой фундамент без армирования

Кладку фундамента из бутового камня можно делать и без армирования: в таком случае фундамент будет менее надежен и неустойчив к сейсмическим воздействиям, но все же вполне пригодным для возведения на нем одноэтажного дома в сейсмоопасной зоне. В противном случае ненадежный фундамент ведет к образованию трещин в стенах дома и последующему его разрушению.

На фундаменте экономить нельзя! Минимальная толщина каменного фундамента должна быть 50 см. Готовому фундаменту нужно дать время для усадки и набора прочности. Для этого фундамент оставляют на зиму, а последующие работы начинают весной.

Выбираем и подготавливаем бутовый камень для закладки фундамента – советы

Качество бута для кладки оснований под жилые здания определяется очень просто. Вам нужно всего лишь хорошо стукнуть обычным молотком по камню. Если бут не разобьется от сильного удара и при этом издаст чистый и звонкий звук, значит, перед вами отличный материал.

Также камни проверяют на качество посредством их раскола. Если вы разбиваете бут, а он не пылит и не дробится на мельчайшие фракции, смело применяйте его для возведения основания. Поверьте, фундамент из такого камня простоит много десятилетий.

Основание дома из бута

Бут обязательно промывают перед началом кладки. Эта процедура, скажем сразу, трудоемкая. Запаситесь терпением и свободным временем. Вам предстоит тщательно отмыть каждый камешек. Если этого не делать, бетонная смесь не свяжется на должном уровне с камнями, что существенно ухудшит прочностные показатели фундамента.

Крупные куски бута для закладки основания дома требуется дополнительно подготовить – разбить их на более мелкие камни массой не выше 30 кг. Такая процедура называется плинтованием. Выполняется она своими руками по следующей технологии:

Наносите мягким карандашом на камень линию, по которой планируете разбить бут.
Натягиваете капроновую веревку и с силой вдавливаете ее в кусок заранее подготовленного мела.
Помеченный мелом шнур протягиваете над линией, отмеченной на камне, и резко отпускаете веревку. В итоге вы получите хорошо видимую меловую отметку на буте. По ней и нужно раскалывать материал.
Молотком загоняете стальное зубило в линию разреза на буте. Раскалываете камень. Удар молотком следует выполнять достаточно сильно. Не бойтесь. Качественный камень, как мы сказали, не раскрошится, а четко разделится на отдельные фракции по линии раскола.

Теперь, когда материал подготовлен, можно приступать непосредственно к закладке основания для дома.