Строим печь с высоким кпд: особенности, топливо, способы топки

Как изготовить своими руками

Изготовить буржуйку длительного горения своими руками несложно, если знать принцип работы установки и конструктивные особенности. Об этом мы уже написали выше, поэтому стоит остановиться на вопросе изготовления.

В первую очередь надо выбрать модель. Давайте рассмотрим самую простую, которая в точности напоминает буржуйку. По сути, это она и есть. Только в ней проведены некоторые конструктивные изменения.

1. Убирается колосниковая решетка. Дрова будут лежать на поде печки, поэтому рекомендуется этот элемент изготовить или из толстого листа железа, или усилить его еще одним листом.
2. Установить дверцу топки по типу дверцы модели «Булерьян». В самой дверце необходимо сделать отверстия, которые будут открываться и закрываться с помощью специальной круглой заслонки.

Конструктивный ряд буржуйки длительного горения

Что этими конструктивными изменениями добивается? Во-первых, отсутствие подколосниковой зоны дает возможность снизить поступление воздуха. Ведь под дровами нет пространства и нет поддувала. Значит, снижается интенсивность горения. Во-вторых, горячий газ, который образуется в процессе тления дров, сразу не покидает топку, он долго находится в ней, тем самым хорошо прогревает стенки печки. В-третьих, с помощью круглой заслонки легко отрегулировать подачу кислорода.

Можно данную конструкцию немного изменить, но при этом увеличить эффективность ее работы. Для этого камеру сгорания топлива надо разделить горизонтальной или наклонной перегородкой. Но этот элемент должен не доходить до лицевой стенки камеры на несколько сантиметров. Между нижней камерой и верхней должен образоваться зазор, через который горячие потоки топочных газов должны устремляться в верхнюю камеру. Это увеличивает площадь теплообмена, плюс появляется возможность использовать пиролизный процесс.

Что это значит? Можно дополнительно создать условия, при которых топочные газы будут сгорать во второй камере. Для этого надо просто дополнить конструкцию боковыми трубками, через которые кислород будет поступать во вторую камеру. Сами газы гореть не будут, а вот воздушно-газовая смесь горит отлично, выделяя огромное количество тепловой энергии. Кстати, такие печи являются обладателями большого КПД, доходящего до 95%.

Печь для бани длительного горения

Преимущества и недостатки

Как и любой отопительный агрегат, печь длительного горения, работающая на дровах, имеет ряд определенных достоинств. Среди них отмечают следующее:

1. Для функционирования устройства требуется относительно дешевое топливо, чего не скажешь о котлах, работающих на газе или электричестве.
2. В качестве горючего используются дрова, древесные отходы, пеллеты.
3. Газогенерирующее устройство отличается довольно высоким коэффициентом полезного действия.
4. Топливное сырье сгорает практически без остатка, что позволяет его экономить.
5. Существует возможность выбора компактных моделей, обладающих привлекательным внешним видом, которые отлично смотрятся в любом интерьере.
6. Простая, но вместе с тем надежная конструкция позволяет легко справляться с обслуживанием и ремонтом печи.
7. Дровяное устройство длительного горения для дома способно поддерживать тепло в помещении более пяти часов при одноразовой закладке топлива.
8. Легкость регулировки притока воздуха достигается за счет переключения с активного в режим тления.

Отдельно стоит отметить и возможность использования бурого угля вместо дров. Допускается именно этот сорт, поскольку стенки печи не способны выдержать температуру горения более энергоемких видов твердого топлива.

Несмотря на большой перечень преимуществ, печи длительного горения для дачи не лишены некоторых недостатков, включающих следующее:

Необходимость соблюдения строгих требований при постройке дымохода.
Важность постоянной очистки канала из-за скапливания в нем большого количества выделяемых продуктов сгорания.
Холодное помещение необходимо некоторое время отапливать в активном режиме, пока не установится температура, допустимая для перехода печи к процессу тления. Поэтому об экономии топлива в таком случае говорить не приходится.
Из-за низкой температуры сгораемых газов интенсивно вырабатывается конденсат

Чтобы его вывести, нужна сильная тяга, которую может обеспечить только правильно выстроенный дымоход.

Чугунные

Печи для стационарной установки изготавливают из чугуна. Благодаря стойкости материала и его долговечности, печь прослужит до 50 лет без поломок и прогорания стенок. Чугун в дополнение к этому теплоемкий материал и долго держит заданную температуру в топке, от чего стабилизируется режим горения.

Естественный недостаток чугунных печек – это их огромный вес. Их устанавливают стационарно и обязательно на подготовленное основание в виде бетонного фундамента. Для защиты окружающих конструкций следует придерживаться рекомендованных производителем расстояний.

До деревянной стенки расстояние должно быть не менее 1,2 метра, до стен из негорючих материалов не менее 35 см.

Что такое печи длительного горения и чем они хороши

Отопительные печи длительного горения

Характерной чертой российского климата является большая длительность холодного периода. В большинстве регионов по-настоящему тепло только летом, а все остальные сезоны могут требовать дополнительного обогрева для жилища.

Поэтому большой популярностью здесь пользуются камины и печи, особенно в частных, загородных домах, и на даче. Один из лучших вариантов для обогрева дома – современная печь на дровах длительного горения. Чем она хороша?

Традиционный недостаток обычной печи – в ней достаточно быстро сгорают дрова, поэтому приходится закладывать новую порцию топлива каждые 3-4 часа. Печи длительного горения сконструированы так, чтобы увеличить время горения дров до 6-12 часов. Каким образом достигаются такие показатели?

• печь длительного горения обладает вместительной топкой – в нее можно сразу загрузить большое количество дров;
• благодаря герметичной топке и специальной системе подачи воздуха, обеспечивается контроль над интенсивностью сгорания топлива;
• предусмотрена возможность дожигать несгоревший газ в дополнительной камере;
• предусмотрена эффективная система удаления дыма, что ощутимо повышает теплоотдачу;
• топливо может сгорать в направлении “сверху вниз”, что ощутимо увеличивает время горения.

То есть ключевые особенности этих печей таковы: дрова горят медленно, при небольшом (регулируемом) объеме кислорода, и при более высоких температурах по сравнению с обычными печками. Поэтому потребность в дровах ниже, а отопительные возможности – выше.

Колка и заготовка дров [ править | править код ]

Большая часть дров имеет форму поле́на. Технология изготовления поленьев проста: стволы деревьев и толстые ветки пилят на отрезки длиной 40—60 см (чурки) и затем раскалывают топором в продольном направлении на более мелкие части с площадью торца до 100 см². Для колки удобнее использовать специальный топор-колун, лезвие которого имеет форму клина с углом примерно в 30°. Колуном можно раскалывать даже самые толстые чурки при меньшей силе удара. При колке топором, особенно толстых чурок, велика вероятность застревания лезвия в образовавшейся трещине чурки. Тогда, чтобы доколоть или освободить топор, переворачивают топор застрявшей чуркой вверх и бьют обухом по другой чурке.

Правильная стойка во время колки дров — ноги шире плеч. Это предотвратит от травмы в случае промаха, неудачного удара или поломки топора. Также для удобства чурку лучше всего расположить на высоте пояса человека, чаще всего в качестве подставки используют колоду — очень толстый и кряжистый отрезок круглого дерева .

Самыми «жаркими» считаются дрова из берёзы, самыми «холодными» — из осины.

Для переноса дров используют корзину-дровницу.

Отопление на дровах — тяжелый труд. Дрова необходимо заготовить, высушить, принести — все это занимает время и требует сил. Поэтому рачительный хозяин всегда старается использовать энергию каждого полена максимально.

Печь длительного горения своими руками: схема и пошаговая инструкция

Наиболее распространённые материалы для изготовления печей длительного горения — металл и кирпич.

Изготовление печи «бубафоня» из газового баллона

Для самостоятельного изготовления печи «бубафоня» лучше всего подойдёт использованный газовый баллон объёмом 50 л. Порядок выполнения работ следующий:

1. Срезать верхнюю часть баллона на месте закругления корпуса с помощью болгарки. Этот фрагмент послужит крышкой в будущей конструкции.

   Верхнюю часть баллона удобно использовать в качестве крышки печи

2. К верхнему краю (на месте среза будущей крышки) приварить металлическую полосу. Такой бортик не даст крышке съезжать.
3. Далее необходимо изготовить прижимной поршень, благодаря которому топочный материал будет придавливаться во время горения. Из толстого стального листа вырезать круг диаметром немного меньше корпуса. Круг должен свободно опускаться внутрь баллона. Зазор между стенкой корпуса и кругом должен быть шириной 8–10 мм.
4. В середине круга просверлить отверстие диаметром 100 мм. Удобно это сделать, используя корончатое сверло.
5. Взять трубу с аналогичным диаметром и приварить один её конец к середине круга. В результате получится деталь с общим отверстием.
6. Затем к тыльной стороне круга приварить четыре отрезка швеллера в крестообразном порядке. Они образуют своеобразные каналы, по которым в топочную камеру будет поступать воздух.

   Вместо швеллеров на поршне можно использовать уголки

7. Приварить рукоятки и подставки.
8. Зачистить острые и выступающие фрагменты сварки напильником или болгаркой.

Видео: как сделать печь «бубафоня» из газового баллона

Изготовление печи длительного горения из кирпича

Безусловно, в сравнении с самодельной металлической конструкцией кирпичная печь смотрится более выигрышно. Однако её самостоятельное изготовление — процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и времени.

Над топочной камерой предусмотрена варочная панель для приготовления пищи

Подготовка фундамента

Поскольку кирпичная кладка довольно массивна, для печи обязательно нужен прочный фундамент. Глубина фундамента должна обеспечивать устойчивость конструкции. Подготовка фундамента происходит следующим образом:

1. Сначала необходимо выкопать небольшой котлован глубиной 30 см. Его ширина и длина должна быть на 10 см больше предполагаемых габаритов печи.
2. Дно ямы разровнять и покрыть рубероидом либо другим изолирующим материалом.
3. Сверху насыпать слой песка толщиной 10 см, который необходимо утрамбовать.
4. Сверху песчаной подушки насыпать слой мелкого гравия аналогичной толщины.
5. Для надёжности основания его можно армировать металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья, соединённые между собой проволокой. Ширина ячеек решётки должна составлять не более 10 см. Толщина прутьев подбирается в пределах от 8 до 12 мм.
6. Уложить решётку в котлован так, чтобы она не касалась дна. Для этого под металлический каркас подложить обломки кирпичей.
7. Залить бетонную смесь марки М-200 или М-250. Бетон должен полностью покрыть металлический каркас.

Для надёжности фундамент можно армировать металлической решёткой

Порядовка кирпичной кладки

Через несколько дней, когда основание затвердеет, можно приступать к кирпичной кладке печи длительного горения. Прежде чем начинать строительные работы, необходимо замочить кирпич на сутки в воде. Это необходимо сделать, чтобы уложенный в ряды кирпич не вытягивал влагу из смеси. Кирпичи следует укладывать следующим образом:

1. Первый и второй ряд необходимо выложить сплошными слоями.
2. На втором ряду будет установлен зольник, поэтому нужно предусмотреть место для дверцы.
3. На пятом ряду над дверцей устанавливается перекрытие. Впоследствии в него будет установлен короб сушильной камеры.
4. Шестой и седьмой ряд предназначены для размещения колосниковой решётки и установки дверцы в топочную камеру.
5. С восьмого по десятый ряд будет размещена топка. Во время кладки топочной камеры необходимо использовать огнестойкий материал — шамотный кирпич. В качестве склеивающего вещества для кладки использовать смеси, основанные на глине. В продажу поступают готовые смеси, предназначенные для кладки печей.
6. Одиннадцатый ряд выполняет функцию потолка топочной камеры и формирует область для дымохода. Сверху этого ряда необходимо уложить стальную арматуру и залить её цементной смесью.
7. На двенадцатом ряду формируется место для варочной панели.
8. Начиная с тринадцатого — четырнадцатого ряда закладываются ряды для дымохода. Его высота изготавливается по индивидуальным проектам, поэтому количество рядов можно увеличивать в несколько раз.

Порядок укладки кирпичей для печи длительного горения с варочной панелью

§ 4. Теплопоглощение и теплопередача в печах

Продолжительность топки больших и малых отопительных печей колеблется обычно в пределах от 1 до 2,5 ч при отоплении дровами, торфом, лузгой и от 2,5 до 3,5 ч и более при отоплении каменным углем и антрацитом. За этот короткий промежуток времени стенками топливника и дымоходов аккумулируется все количество тепла, которое печь должна затем отдать воздуху помещения в течение 12 или 24 ч. Чтобы печь работала таким образом, стенки топливника и дымоходов должны иметь достаточно развитую внутреннюю теплопоглощающую поверхность.

Теплопоглощающая поверхность печи — это внутренняя поверхность топливника и дымоходов, омываемая пламенем или горячими дымовыми газами. По степени теплопоглощения эти поверхности неодинаковы. Так, стенки топливника поглощают тепло интенсивнее, чем стенки дымоходов.

Количество теплоты измеряется в килокалориях (ккал). Килокалория — количество теплоты, необходимое для того, чтобы 1 кг воды нагреть на 1С. Ниже приводится количество тепла (ккал/ч), поглощаемого в 1 ч 1 м2 внутренней поверхности топливника и дымоходов, в зависимости от рода топлива и системы печи.

Теплопоглощающая поверхность	Часовое количество тепла в ккал/ч, поглощаемое в м2 поверхности, β, ккал/м2·ч
Стенки и свод топливника при сжигании: угля и антрацита; дров	5000-5500; 6000
Стенки ближайшего к топке жарового канала при сжигании дров, каменного угля и торфа	4500
Поверхности бесканальных (колпаковых) печей	2500-3000
Стенки второго от топки дымового канала	2000-2300
Стенки последующих дымовых каналов и дымовой трубы	1000-1500

В зависимости от продолжительности топки допускаются отклонения от приведенных величин в ту или другую сторону на 10-15%.

Пример.Определить теплопоглощающую способность печи, внутренние теплопоглощающие поверхности которой равны: топливника F₁=1,5 м2; жарового канала F₂=0,75 м2; последующих дымовых каналов и дымовой трубы F₃=4,5 м2. Число часов топки m=1,5 ч. Топливо — дрова.

Q_{полн.погл}=(β₁F₁+β₂F₂+β₃Е₃)m,

где F₁, F₂, F₃ — внутренние теплопоглощающие поверхности, м2;

β₁ β₂, β₃ — соответствующие им коэффициенты теплопоглощения, которые приведены выше, ккал/м2·ч.

Q_{полн. погл}=(1,5·6000+0,75·4500+4,5·2000)·1,5=(9000+3375+9000)·1,5=21375·1,5=32062 ккал.

Теплопередача в печах — это процесс перехода тепля от дымовых газов к наружным стенкам печи, происходящий путем конвекции, излучения, теплопроводности.

Конвекция осуществляется соприкосновением движущихся дымовых газов со стенками дымоходов.

Излучение — процесс передачи тепла от горящего топлива и раскаленных дымовых газов к внутренним поверхностям топливника и дымоходов печи в виде лучистой энергии.

Теплопроводность — это свойство материала передавать, тепло через свою толщу.

Устройство и принцип действия печи верхнего горения

Твердотопливный агрегат долгого действия с верхним горящим слоем можно изготовить из железной бочки из-под ГСМ, газового баллона или стальных труб большого диаметра. Толщина стенок корпуса должна быть не меньше 4–5 мм, иначе они могут прогореть вследствие высокой температуры. Высота отопительного прибора должна составлять не менее 1 м, поскольку от количества топлива зависит длительность его работы. Тем не менее, не надо стараться соорудить слишком высокий агрегат. Во-первых, его будет неудобно загружать, а во-вторых, слишком толстый слой дров или опилок может снизить тягу настолько, что горение попросту прекратится.

Условно вертикальную печь можно разделить на три рабочих пространства:

• загрузочная камера — часть корпуса, в которую закладывается топливо. Во время работы высота загрузки уменьшается по мере прогорания брикетов, дров или стружки;
• зона горения или рабочая зона представляет собой самый высокотемпературный участок. В этом слое горючего материала происходят окисляющие реакции с выделением большого количества тепла;
• зона отвода горючих газов — пространство с высокой температурой, в котором происходит теплообмен и дожиг продуктов сгорания.

Представленная ниже принципиальная схема котла длительного горения позволяет получить полное представление о его конструкции и принципе действия.

Схема котла длительного горения с вертикальной загрузкой

Для того чтобы ограничить зону горения применяется распределитель воздуха. Это устройство представляет собой плоский металлический круг толщиной 5–6 мм, по центру которого выполнено отверстие для подвода кислорода в рабочую зону. Подача воздуха осуществляется по длинной стальной трубе, выведенной через верхнюю крышку отопительного агрегата. Беспрепятственное движение воздухораспределительного устройства обеспечивается за счёт разности диаметра металлического блина и корпуса агрегата, а высота горящего слоя зависит от ширины крыльчатки. Поскольку последняя определяет воздушный зазор между топливом и поршнем, от её параметров зависит, как быстро будет прогорать топливо.

Распределитель воздуха самодельного котла

Диаметр воздушного канала должен быть не менее 60 мм, в то время как размер отверстия распределителя более 20 мм считается излишним — перенасыщение кислородом увеличивает интенсивность горения, что для агрегата этого типа является недопустимым.

Чаще всего труба распределителя изготавливается с открытым краем, благодаря чему в качестве окислителя используется атмосферный воздух. Место, где воздуховод входит в верхний люк, не герметизируют — свободный доступ кислорода к надпоршневому пространству даёт возможность сгорать летучим углеводородным соединениям. Существует и вариант, когда воздух в зону горения проходит из верхней камеры, где он предварительно подогревается. Такая конструкция повышает производительность отопительного прибора и делает его работу более стабильной. Количество кислорода регулируют специальной заслонкой, установленной в окне подачи воздуха.

Для отвода продуктов сгорания верхнюю часть котла оборудуют дымовым каналом с небольшим горизонтальным участком. Как правило, 50–60 см прямой трубы достаточно для того, чтобы ослабить тягу. Несмотря на то, что в печах этого типа полнота сгорания топлива достигает 90–95%, периодически требуется удалять пепел и золу, которые скапливаются на дне установки. Для этого в нижней части корпуса делают окно и устанавливают герметичную дверцу.

Принцип работы печей такого класса

Функционирование печи длительного горения основано на медленно текущем процессе генерации горючих газов, а если выражаться простым кухонным языком – на процессе тления. Топка печи разделена на две обособленные функциональные зоны: непосредственно генерации и дожига. В первой, при строго дозированном поступлении кислорода и заданной температуре, происходит медленное окисление топлива – пиролизное горение с выделением сопутствующих  газов, которые состоят из угарного газа, водорода и прочих. Процесс, по сути своей, напоминает сухую перегонку древесины, известную выдельщикам древесного угля уже очень давно.

При температуре 440 – 465 градусов Цельсия происходит подсушивание топлива и его первичное окисление, далее выделяющиеся газы смешиваются с кислородом вторичного воздуха, посредством вентиляторного блока или естественной конвекции. Горение такой смеси происходит при температуре 550 – 570 градусов Цельсия. В зоне дожигания температура колеблется в пределах 1070 – 1120 градусов Цельсия и при таком тепловом режиме эффективно сгорают не только углерод твердого остатка, но и сопутствующие примеси. Характерной особенностью, которой наделена печь для бани длительного горения, является то, что она имеет развитую систему калориферов, через которые производиться интенсивный теплообмен с окружающим пространством.

Особенности установки

Воздухогрейный котел размещают на бетонном полу или несгораемой подставке. Последняя выступает за контуры прибора на 300 мм в каждую сторону.

Установка котла осуществляется в помещении в процессе строительства здания.

Для массивного изделия мощностью свыше 50 кВт сооружается фундамент, не связанный с конструкциями здания, в т.ч. полом.

Минимальное расстояние до стены — 1 м. Если она покрыта огнестойкой штукатуркой (вермикулитовой и т.п.) с толщиной слоя от 25 мм, дистанцию допускается сократить до 0,8 м.

Деревянный пол перед топочной дверцей в радиусе 1,2 м закрывают несгораемым настилом — стальным листом толщиной от 1,5 мм на подкладке из базальтового картона.

Для котлов марки «Профессор Бутаков», «Булерьян» и прочих, ориентированных на режим тления, предпочтителен наружный дымоход. В этом случае вредные испарения конденсата, образующегося в больших количествах, не будут попадать в помещение.

Как происходит распространение вредных веществ при сгорании дров?

В районах с малоэтажной застройкой загрязнение окружающего воздуха из-за отопления дровами и углем может быть значительным. Неприметный дым из трубы частного дома не столь уж безобиден. Задымление может легко распространяться на соседние дома. Ряд исследований показал, что загрязнение частицами PM2.5 может усиливаться, если частные дома в округе используют отопление дровами и углем. То, как ваши соседи отапливают свои дома,  сказывается на атмосфере и внутри ваших помещений.

При сгорании дров в воздух попадают мелкодисперсные частицы, которые чаще всего оседают на ближайших участках почвы. Затем они переносятся ветром в направлении соседних домов. При сжигании дров в воздух попадают всевозможные ЛОВ, например, полиароматические углеводороды. Многие соединения этой группы обладают канцерогенными свойствами и представляют угрозу для здоровья. Сжигание древесины приводит к попаданию во внутреннюю и внешнюю атмосферу как механических загрязнителей различных размерных фракций, так и вредных газов и других соединений, отравляющих атмосферу.

Выбираем печь для теплицы

Все описываемые варианты обогрева можно приобрести готовыми или сделать собственноручно. Самодельная печь для теплицы может получиться очень бюджетной.

Самая простая печь для теплицы: буржуйка

Несложный, экономичный вариант – организация отопления теплицы своими руками буржуйкой. Конструкция обогревателя элементарная: старая бочка с приваренной дверцей топки, дымоотводом, трубой для выхода теплого воздуха и перемычкой в верхней трети емкости. Принцип работы ее отражен на фото ниже. Обогрев происходит за счет следующего:

• Перемещение горячего дыма по трубе, проложенной в центральной части теплицы или по ее боковым сторонам.
• Излучение тепла поверхностями печи.
• Горячий воздух, образующийся над перемычкой и выходящий из специальной трубы.

Работать буржуйка для теплицы может на отходах пиломатериалов, дровах, угле. Интенсивность горения зависит от характера топлива и доступа воздуха в топку. Выбирать такой способ обогрева стоит только тогда, когда есть возможность постоянного контроля за горением. Собственно, это единственный минус отопления – придется периодически подкладывать топливо.

Принцип работы отопления теплицы буржуйкой дровяной

Обратите внимание: по такому же принципу действует и кирпичная печь для теплицы. Все отличие только в материале изготовления – топка и полость для горячего воздуха складываются из кирпича. Трубы берем металлические. 

Трубы берем металлические. 

Печь длительного горения в теплице

Печь длительного горения, или, по-другому, булерьян, сродни описанной выше буржуйке: обогрев происходит за счет горячего дыма, идущего по трубе вдоль теплицы и нагретого воздуха. С дымом все понятно, воздух же нагревается по другому принципу. Как видно на рисунке, корпус охватывают два ряда труб, открытых с обоих концов.

Благодаря процессу естественной конвекции холодный воздух затягивается через нижние отверстия труб. По мере прохождения по ним газ нагревается корпусом топки, к которому прилегают трубы и выходит уже горячим (50-60 град) через верхние отверстия. Работает печь для теплицы на дровах, угле, пеллетах, отходах пиломатериалов.

К сведению: заслонка печи снабжена клапаном, благодаря которому можно регулировать подачу воздуха в топку. Увеличивая или уменьшая отверстие клапана печи в теплице, своими руками можно изменять интенсивность горения топлива. В верхней трети корпуса булерьяна находится перемычка с отверстиями, где происходит дожигание дыма. 

Печь для теплицы длительного горения, своими руками ее собрать сложно, однако результат будет стоить затраченных усилий

Преимущества агрегата перед буржуйкой:

• За счет дожигания дымовых газов кпд агрегата увеличивается, топлива используем меньше, тепла получаем больше.
• Температура внутри печи очень высокая, топливо сгорает почти полностью.
• На одной закладке булерьян может работать до суток, что освобождает садоводов от необходимости посещения теплицы ночью.

Если у вас нет возможности контролировать отопление теплицы более 2 раз в сутки, печь длительного горения будет отличным выбором.

Работаем с печью для теплицы своими руками, видео содержит советы по зимнему режиму топки булерьяна

https://youtube.com/watch?v=27Sh_UyzM6k

Печь для теплицы на отработанном масле

Последнее устройство для обогрева теплиц сложнее описанных выше. Оно состоит из:

• Корпуса-рубашки.
• Внутренней емкости топки.
• Чаши сгорания.
• Топливного бака.
• Системы капельной подачи топлива.
• Клапана подачи воздуха.

Отдача тепла здесь происходит также, как у печи длительного горения: через излучение стенками и нагревание воздуха, протягивающегося естественной конвекцией через верхнюю часть корпуса. Рисунок хорошо иллюстрирует этот процесс. В некоторых случаях дополнительно устанавливается вентилятор, выбрасывающий горячий воздух под напором. Это позволяет ускорить нагревание пространства теплицы.

Отопление отработанным маслом

Теплица, оборудованная такой печью, функционирует почти автономно. Один раз отрегулировав агрегат, можно подходить к нему один раз в сутки или реже, все зависит от объема топливного бака. Это, пожалуй, самый лучший вариант. Обслуживать такую систему отопления легко, топливо стоит недорого, расходуется экономно.

Обратите внимание: помимо отработанного масла можно использовать солярку. Однако надо помнить, что она загустевает при сильном охлаждении. Новые бочки такого топлива надо устанавливать в теплице заранее, чтобы они успели согреться. 

Новые бочки такого топлива надо устанавливать в теплице заранее, чтобы они успели согреться. 

Печь на отработанном масле в теплице, видео показывает вариант агрегата другой конструкции

Средства для изготовления и непосредственно процесс

При желании изготовить тематический агрегат придется рассмотреть немало фото печей из металла, сделанных своими руками, после чего составить чертеж и вооружиться:

• Сварочным оборудованием с электродами;
• Листовым металлом или «донорскими» конструкциями;
• Стальными уголками;
• Болгаркой с отрезным кругом;
• Большим и средним молотками;
• Арматурой диаметром 8 мм;
• Измерительными инструментами – рулеткой, уголком;
• Карандашом или острым гвоздем для проведения линий.

Когда все инструменты собраны, можно переходить непосредственно к мероприятию:

• Нарезание трубы и 5 прямоугольников посредством болгарки;
• Приваривание впритык стальных или чугунных листов сварочным аппаратом;
• Приваривание дна к стенкам с последующей проверкой ровности готовой конструкции;
• Разметка на стенках бочки мест, где будут находиться топка, зольник, дымоход;
• Приваривание уголков к «бочке» на уровне 10 см от ее дна (это необходимо для установки колосниковой решетки);
• Изготовление колосников из обрезков, которые можно достать из трубы 2-сантиметрового диаметра или соответствующих металлических прутков;
• Фиксация трубок и их приваривание;
• Приваривание двух арматурных отрезков вверху конструкции для организации отражателя;
• Приваривание крышки к «бочке» (первая уже должна располагать отверстием для дымохода);
• Изготовление дверных ручек из труб или пластин;
• Изготовление ножек из уголков или арматуры;
• Организация дымохода с помощью 135-180-миллиметровой трубы;
• Создание поворотной заслонки снизу дымохода;
• Установка печи.

Изготовление металлическое печи – вполне реализуемая задача. Надо только подходить к соответствующему проекту неторопливо и постепенно. Тогда готовый результат не разочарует.

Как правильно растопить печь

Существует ошибочное мнение, что растопить деревенскую помощницу достаточно просто — достаточно заложить сырье и дело сделано. Но даже многие сельские жители не всегда умеют корректно и эффективно растапливать и поддерживать длительное горение, не понимая, почему нельзя использовать сырые поленья и как грамотно подготовить топку к использованию.

Как правильно закладывать дрова

Перед закладкой топлива, следует подготовить систему к запуску. Современная печное устройство состоит из трёх компонентов: топочная камера, куда загружается топливо, система отвода гари и дыма, зольник, отсек для скопления отходов горения дров.

Перед розжигом, необходимо очистить зольник, что обеспечит свободный доступ воздуха, а соответственно, значительно упростит процесс розжига. После этого можно проводить закладке, согласно пошаговой инструкции:

• открыть поддувальный и дымоотводной каналы, обеспечив доступ кислорода;
• открыть шахтовую заслонку;
• дно печки устелить бумагой, на которую заложить массив дров (не менее трети от объёма топочной камеры);
• теперь можно поджигать бумагу.

Важно! Не рекомендуется применять щепки во время растопки, они генерируют много жара, а резкий перепад температуры может привести к растрескиванию камеры. Также нельзя использовать различные средства для растопки (часто используются дачниками и туристами для быстрого разведения огня) — это чревато повреждением кладки или пожаром.. Известно несколько способов закладки брусьев:

Известно несколько способов закладки брусьев:

• поленья располагаются горизонтально в ряд. Укладка должна быть не слишком плотной;
• укладка конусом;
• первое полено укладывается по диагонали, остальные под углом относительно первого.

Как экономно топить дровами

Чтобы эффективно использовать печное отопление, следует соблюдать несколько простых правил:

• использовать подходящее топливо. Например, для заданной печи с водяным отоплением необходимо сжечь 0,75 м3 дубовых или 1 м3 берёзовых, 1,2 м3 ольховых и сосновых либо 1,5 м3 осиновых дров;
• контролировать приток воздуха в топливник, обеспечивая необходимый баланс между температурой и длительностью горения.

Как топить русскую печь зимой, чтобы было тепло

Если дровяное устройство является единственным источником отопления, протопить её дело не одного дня. Как правило, чтоб вывести её на рабочий режим требуется несколько дней и постоянный контроль процесса в камере горения. Ее необходимо поддерживать топливом ежедневно, когда нет сильных морозов, и дважды в сутки, когда наступают суровые морозы. Это позволит печному устройству эффективно хранить и равномерно отдавать накопленное тепло, создавая комфортный климат во всём доме.

Таблица: Какими дровами лучше топить печь в доме

Если Вас интересует вопрос как правильно топить печь углем и каким лучше, читайте в нашей статье.