Виды и особенности конструкций печей на дровах

Какие можно выделить разновидности печей-каминов

Домашние камины делятся на несколько групп в зависимости от различных критериев — от характеристик до назначения, ознакомление с ними поможет совершить правильный выбор.

По материалам, из которых сделали

• Кирпичные — выкладываются из огнестойкого шамотного кирпича, части не подверженные воздействию высоких температур изготавливают из керамического кирпича.
• Металлические — чаще всего изготавливаются из нержавеющей стали или из чугуна.
• Комбинированные — в кирпичный камин может быть установлена топка из чугуна, или наоборот в металлической модели топочную камеру изнутри облицовывают термостойким кирпичом.
• Специальные — для биокаминов и декоративных моделей иногда используются другие типы материалов — керамика, стекло и т.д. Это обусловлено отсутствием воздействия таких высоких температур, использующихся для отопления.

Типу размещения. Куда установить дымоход?

• встроенный — требуют планировки еще на этапе строительства дома, оборудуется специальная ниша, что позволяет более эффективно вписать камин в интерьер помещения и сэкономить место;
• пристенный — самый распространенный вариант, печь устанавливается у стены, также возможна установка дымохода внутри этой стены;
• островной — отдельно стоящий очаг, выполняющий в основном декоративные функции из-за своей небольшой мощности;
• угловой — позволяет экономить место и лучше всего подходит для небольших помещений.

По виду топлива: пеллетные, газовые, электрические и другие камины

Тип топлива имеет определяющую роль при выборе камина:

дровяной — более традиционный вид, предоставляющий наиболее эстетически приятный вариант, его недостатком является необходимость чистить топку от золы, оборудовать место хранения дров, следить за процессом горения; также возможно использовать для отопления уголь, сухие куски торфа, пеллеты;

Фото 1. Разные виды пеллет, иначе — топливных гранул из торфа и древесных отходов. Они подходят не для каждой печи.

• газовый — имитирует горение настоящих дров, а отопление происходит за счет сжигания природного или сжиженого газа из баллонов, этот вариант удобен возможностью регулировки мощности обогрева, простым уходом;
• электрический — декоративная модель, использующая термореле для обогрева, а имитацию пламени для создания эстетического впечатления;
• экологичное топливо — для отопления используется чаще всего этиловый спирт, который не оставляет продуктов сгорания, поэтому не требует наличия дымохода; является маломощным и выполняет декоративную функцию.

По типу топки бывают открытые камины, позволяющие напрямую любоваться пламенем — они имеют меньшую мощность, чем с закрытой топкой (например, система длительного горения, позволяющая отапливать сразу несколько комнат).

Аспекты монтажа

Газовые колонки и котлы всегда образовывают токсины, которые могут попасть в помещение. Чтобы избежать этого – прислушайтесь к советам монтажников по выбору и монтажу.

Виды газоотводных труб

Газоотводы часто изготавливают из металлов. Заметным минусом этого является гарантированное образование конденсата. Причина в разнице температур между газами внутри и холодным воздухом снаружи. Для избегания этого можно купить и установить огнеупорную теплоизоляцию. Некоторые требы уже идут с утеплителем внутри.

Так же проблема решается с помощью коаксиального газоотвода. Два отдельных отсека для вывода угарного газа и забора кислорода не дадут каплям воды образовываться.

Особенности конструкции

Устройство печи длительного горения отличается от конструкции обычных дровяных печей. Они изготавливаются из чугуна или стали с толщиной листа 3-6 мм (чем толще, тем длительнее срок службы корпуса).

Разница состоит в конструкции топки, наличии клапана тонкой регулировки подачи воздуха и во внешней обшивке печи — как правило, корпус снаружи оснащают полыми элементами.

Они служат тепловыми элементами конвекционного типа — воздух в них прогревается и выводится через верхние отверстия, замещаясь свежим потоком снизу. Это создает эффект калорифера, увеличивая теплоотдачу печи.

Топка имеет большую длину и обычно состоит из двух частей. Она больше по объему, так как рассчитана на закладку 10 кг топлива.

Количество топлива достаточно велико, и золы от него много, поэтому, чтобы не чистить зольник каждые несколько часов, его делают гораздо больше, чем обычно.

Кроме этого, печи длительного горения отличаются особой, полностью герметичной конструкцией дверок. В них иногда делают клапан для подачи воздуха, который можно тонко регулировать. Но само полотно дверки плотно прилегает к обвязке корпуса и не впускает внутрь потоки воздуха. Это важный момент, так как для режима длительного горения необходимо строго лимитированное поступление воздуха в топку.

Правила установки печи на деревянный пол

Если печь устанавливается на пол из горючих материалов, потребуется выполнить слой теплоизоляции и уложить на пол защитную плиту.

Металлической печи

Если планируется установка большой чугунной печи, то фундамент, который необходимо оборудовать под тяжелую конструкцию, будет служить защитой от деформации и возникновения пожаров.

Под стальную печку можно не устанавливать фундамент или сделать его из 2-3 рядов кирпичей:

1. Деревянный пол разбирается с учетом выступов за габариты печи. Это необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить всю конструкцию пола.
2. Первый ряд кирпичей выкладывается на ребро. В работе используем цементный раствор с добавлением глины.
3. Второй ряд выкладывается углублениями вниз и посередине можно оставить полость для отделения сбора золы и дополнительной вентиляции при розжиге печи.

Если необходимо обустроить фундамент под чугунную печь на готовых полах, в этом случае лучше использовать конструкцию основания на 4 трубах и плиты из бетона:

1. Аналогично разбирается пол по контуру плиты.
2. В углах сверлится или бурится 4 отверстия по диаметру опорных труб.
3. Опоры опускаются в отверстия и цементируются.
4. По верху, скрепляем отдельные трубы уголком в единую конструкцию и по диагоналям привариваем стальные прутки для армирования плиты.
5. Устанавливаем опалубку и заливаем плиту фундамента под тяжелую чугунную или стальную печь.

Можно выполнить защиту из 3 слоев. Для этого на деревянные полы саморезами закрепляется плита ЦСП (цементно-стружечная). На нее укладывается слой кирпича. Он будет служить как тепловой аккумулятор и сверху укладывается лист нержавеющей стали или оцинковки с глянцевой поверхностью. Этот слой будет отражать тепловую энергию и тепло быстро распространиться по комнате.

Кирпичной печи

Для кирпичной печи дополнительные меры защиты не требуются. Она выкладывается на подготовленном фундаменте, который изначально делается с учетом требований пожарной безопасности и нормам СНиПа. Укладка дополнительного слоя теплоизоляции не потребуется, кирпич сам справится с этой работой.

Критерии выбора

Современный рынок оборудования для приготовления горячей воды предлагает большое количество самых разнообразных моделей приборов. Здесь можно найти колонки отечественных и зарубежных производителей. большинство из них имеют электроподжиг, что делает процесс получения горячей воды наиболее простым. Однако выбирая оборудование для частного дома нужно учитывать не только марку производителя, но и мощность прибора.

Исходя их этого параметра различают колонки трех видов в зависимости от значения рассматриваемого параметра:

• 17-19 кВт (с низкой мощностью);
• 22-24 кВт (со средней);
• 28-31 кВт (с высокой).

Выбирая модель необходимо учитывать количество проживающих в доме, число точек забора горячей воды, индивидуальные потребности каждого члена семьи. Для большой семьи, естественно, потребуется прибор с высокой мощностью.

Смотрим видео, как правильно выбрать:

Второй параметр, на который обращают внимание – это тип розжига. Но для современного оборудования он неактуален, так как все современные агрегаты относятся к усовершенствованным моделям

Для того чтобы они начали работать достаточно открыть кран

Практически все газовые колонки оснащены автоматическим розжигом. В них искра образуется в процессе работы турбины. В фитиль поджигается в момент потребления воды

Для того чтобы они начали работать достаточно открыть кран. Практически все газовые колонки оснащены автоматическим розжигом. В них искра образуется в процессе работы турбины. В фитиль поджигается в момент потребления воды.

В поисках ответа на вопрос как правильно выбрать газовую колонку нужно уточнить и тип горелки.

Она может быть:

• С постоянной мощностью;
• С модулирующей.

Первый тип требует ручной регулировки. А так как напор воды в системе может периодически меняться, то использование такого агрегата вызывает определенные трудности.

Приборы с горелкой второго типа считаются самыми практичными. Они самостоятельно подстраиваются под напор и обеспечивают при этом стабильную температуру воды.

Смотрим видео, как правильно зажечь:

Важен и такой аспект как безопасность использования. Самые прогрессивные модели оснащены трехуровневой системой безопасности. Они автоматически блокируются в следующих случаях:

• При потухании огня;
• Снижении, отсутствии или возникновении обратной тяги.

Не лишним будет и наличие у агрегата гидравлического клапана, роль которого сводится к защите оборудования от перегрева.

И последний, но не менее важный параметр, на который стоит обратить внимание при выборе газовой колонки – это отвод продуктов сгорания. Исходя из этого параметра агрегаты делятся на два типа:

1. Турбированные;
2. Дымоходные.

Первые выбрасывают продукты сгорания на улицу через специальную трубу. Такие газовые колонки без дымохода используют в домах, где невозможно проложить трубу. Если же система отвода продуктов горения была выполнена в процессе возведения строения, то можно выбрать турбированную модель. Они требуют подключения к стационарному дымоходу для газовой колонки в доме.

Допустимо ли самостоятельно устанавливать

Колонка должна находиться в вертикальном положении. Расстояние от нее до стен и мебели не может быть менее указанного в нормативных документах. Не допускается размещать ее в непосредственной близости к газовым и водопроводным трубам.

Подключение прибора к сети следует выполнять согласно условным обозначениям, которые нанесены на корпус. К входящему патрубку колонки подключается труба с холодной водой. При этом сечение этих двух элементов должно быть соответствующим.

В принципе ничего сложного в монтаже колонки нет. Но так как она относится к приборам повышенной опасности, то лучше если эти работы будут выполнены специалистами. Это избавит вас от возможных ошибок и поможет избежать неприятных ситуаций, возникающих при неправильном подключении.

Установка печи

Перед установкой следует подготовить место для отопительной печи. Для этого не требуется установка дополнительного фундамента.

Печь устанавливается на пол, на ровную утепленную поверхность (такой поверхностью могут послужить металлические листы на асбестовом картоне).

Основание конструкции печи Бутакова оснащено отверстиями для фиксации, поэтому ее можно закрепить на полу.

Прилегающие стены также необходимо утеплить до уровня на 25 см выше верхнего края печи. В качестве теплоизоляции служит штукатурка на металлической сетке или же асбестовый картон с металлическим листом.

Расстояние от стены до печи должно быть не менее 38 см.

Перед дверцей печи необходимо выстелить металлический лист.

Отверстие под дымоход следует теплоизолировать.

Отопительная печь Бутакова устанавливается на подготовленное место из негорючих материалов (например, на подставку из кирпича).

Последним этапом в установке является подсоединение дымохода к тройнику и печи.

Важно! Все стыки трубы следует обработать термостойким герметиком. Важно! Дымоходная труба должна выступать выше конька крыши на 50 см. При этом часть дымохода, расположенная на открытом пространстве, должна быть изолирована материалом, который выдерживает температуру до +400 °C

При этом часть дымохода, расположенная на открытом пространстве, должна быть изолирована материалом, который выдерживает температуру до +400 °C

Важно! Дымоходная труба должна выступать выше конька крыши на 50 см. При этом часть дымохода, расположенная на открытом пространстве, должна быть изолирована материалом, который выдерживает температуру до +400 °C. Обязательно следует заизолировать отверстие в крыше специальным материалом

Обязательно следует заизолировать отверстие в крыше специальным материалом.

Пространство вокруг конструкции можно оборудовать любым термостойким и негорючим материалом.

Шаг 1: Подготовка стальных труб

Мастер использовал оставшиеся части оцинкованных столбов забора и верхний рельс для стальных труб печи. Нарезал 8 штук 1-1 / 4 «трубы до 11-1 / 4» в длину. Один отрезок 2-1 / 2 «трубы также был отрезан до 11-1 / 4» в длину. После того, как кусочки были вырезаны, удалил все оставшиеся заусенцы с внутренней стороны труб. Оставленные заусенцы будут препятствовать воздуху, проходящему через устройство.

Трубы забора, которые использовал, были оцинкованные. Цинковое покрытие на трубах необходимо удалить, прежде чем можно будет безопасно сваривать детали. Вдыхание паров от горения цинка может вызвать болезнь. Обычно использовал бы шлифовальную машину для удаления цинка только в зоне сварки. Поскольку эта штука будет нагнетать воздух в мое рабочее место, хотел быть уверенным и удалить весь цинк, чтобы быть в безопасности.

Самым простым способом, который мог придумать, было использование соляной кислоты. Положил все куски трубы в ведро с достаточным количеством воды, чтобы покрыть их все. Затем налил около 2 чашек соляной кислоты. Оставил трубы на улице. Примерно через 2 часа все цинковое покрытие поднялось со стали и плавало вокруг верхней части ковша. Тщательно промыл трубы водой и вытер.

* Примечание о соляной кислоте *
Будьте предельно осторожны при работе с соляной кислотой. Кислота может сжечь кожу и серьезно повредить глаза. При работе с кислотами всегда надевайте резиновые перчатки и защитные очки.

Виды теплообменников

Главная задача теплообменника состоит в том, чтобы переносить тепло, излучаемое дымоходом на расстояние, но при этом не переостужать его поверхность, так как это приведёт к повышенному образованию конденсата и соответственно скоплению нагара на внутренней части трубы.

Именно сохранение этого баланса является самой существенной сложностью, особенно если решено изготовить теплообменник на дымоход своими руками.

По конструктивным особенностям теплообменники могут быть двух видов:

1. Водяные, когда тепло переносится посредством естественной циркуляции жидкости в замкнутой системе.
2. Воздушные, когда прогретый воздух принудительно переносится в нужном направлении.

Выбор конструкции напрямую зависит от индивидуальных особенностей дома и печи, а также от целей, которые преследуются его установкой. Но обо всём по порядку.

Кирпичный дымоход

Наиболее «древнее» решение системы дымоотведения – кирпичные дымоходы, которые использовались человечеством много столетий подряд. Сегодня это решение отведения продуктов сгорания тоже распространено, но считается устаревшим. Кирпич является огнеупорным материалом, но такие свойства не являются достаточными для качественного отвода продуктов сгорания от отопительных приборов. Шероховатая поверхность кирпича способствует быстрому накоплению сажи и нагара, в связи с чем, таким трубам нужен частый уход и сервисное обслуживание. К существенным минусам кирпичных труб относят их высокий вес и долгий монтаж. Для установки дымохода такого большого веса требуется специальный фундамент, а возводить трубу придется буквально «по кирпичикам». Кстати, сам кирпич стоит довольно дорого, поэтому кирпичный дымоход – это еще и дополнительная нагрузка на бюджет.

Если дымоход из кирпича установить неправильно, он может быть пожароопасен, а внутри него будет появляться конденсат. Вместе с тем, по прошествии какого-то времени на поверхности кирпичной кладки могут появляться трещины, что понижает герметичность дымоотвода. Плюсы у кирпичных дымоходов тоже есть. Например, достаточно высоко оцениваются эстетические характеристика таких дымовых труб. Оранжевая кладка кирпичного дымохода приносит в дом уют. Также выделяют повышенный уровень теплоотдачи кирпича вместе с хорошей огнестойкостью. Кирпичный дымоход рассчитан на воздействие температур отходящих газов до порядка 600-700 градусов Цельсия.

Суммируя вышесказанное, выделим основные плюсы и минусы кирпичного дымохода для отвода продуктов сгорания от каминов и печей.

Минусы:

• необходимость установки фундамента
• трудоемкий и долгий монтаж
• возможность возникновения пожароопасных ситуаций
• возможность появления трещин
• быстрое образование конденсата, нагара и сажи на внутренних стенках дымохода из-за шероховатой поверхности
• высокая стоимость кирпича

Как установить печь на дровах с баком

Если печь не самодельная, то подробности ее установки описываются в паспорте. На всякий случай напомним, что есть существенная разница между подготовкой к установке металлической печи и кладкой кирпичной.

Печь для бани с водой: теплообменник на трубе

В первом случае делается относительно легкое основание, без отдельного фундамента, которое призвано обеспечить и устойчивость, и пожарную безопасность. Это 1-3 ряда кирпичей, которые укладываются ниже уровня чистового пола.

Поверх основания кладется лист огнеупора, следом – железный лист, существенно выступающий перед топкой, чтобы избежать возгорания от вылетающих искр.

После установки печи (см. здесь и тут) монтируется дымоход. Это отдельная тема. Нас интересует только случай, когда бак находится на дымоходе. Внутри него уже есть дымоходная труба, поэтому его просто ставят на выходной участок трубы из печки, а сверху монтируют обычный дымоход.

В остальных случаях бак либо ставится/вешается на борт, либо к штуцерам встроенного теплообменника крепятся трубы/шланги, которые соединят его с выносным баком, закрепленном в моечной или предбаннике.

Выносной бак может иметь петли для крепления на стену: посмотрите короткий ролик, где они показаны.

Принцип работы

Функционирование печи осуществляется одновременно путем пиролиза и конвекции:

1. Пиролизный процесс происходит непосредственно в топке. При этом топливо не горит, а просто тлеет. Если закрыть или приоткрыть отдушину дверцы, можно регулировать подачу свежего воздуха внутрь. Во время этого процесса выделяется большое количество газа, направляющегося во вторую камеру, где при смешивании с кислородом сжигается в полном объеме. При этом в помещении воздух остается всегда свежим.
2. Конвекционный процесс происходит в специальных трубах, установленных в конструкцию. Через каналы, монтируемые в топке с выступающими концами на выводе, горячий воздух направляется прямо в помещение. Обогрев при этом осуществляется естественным путем. Забор холодного же воздуха производится в нижних отверстиях труб. Он проходит через всю конструкцию и направляется вверх уже в горячем виде. Однако это приводит к резким перепадам температуры в дымоходе, потому возможно образование конденсата, что является существенным минусом подобной конструкции. Но проблему получится решить, если установить патрубок. Через него конденсат не будет выделяться наружу, а осядет прямо в топке, в которой под воздействием жары просто испарится.

Примерно по такой же схеме работают буржуйки и многие пиролизные агрегаты, но некоторые отличия все же имеются. Среди них отмечают следующее:

Трубы в печи устанавливаются не произвольно, а под углом

Важно выставить точный угол при самостоятельном обустройстве конструкции. Дверцы не просто навешаны на петли, в них скрывается конвекционная камера, которая способствует более быстрому и равномерному нагреву помещения

Печь, в отличие от некоторых пиролизных моделей, довольно удобна в обслуживании. Зольник легко вынимается и быстро чистится

Среди подобных конструкций именно агрегат Бутакова считается самым эффективным, простым, обладающим высокой отдачей тепла.

Какой фирмы лучше купить газовую колонку

К выбору водонагревателя по производителю переходят после определения:

типа колонки;

принципа управления;

необходимой мощности.

Определившись с техническими и эксплуатационными характеристиками, выбрав подходящее устройство газового бойлера проточного типа, рассчитав затраты, связанные с нагревом воды можно безошибочно выбрать колонку по фирме производителю. В ассортименте представлены водонагреватели в трех ценовых и территориальных сегментах:

Европейское оборудование — считается лучшим в своем роде. Топ газовых колонок возглавляют немецкие, чешские и итальянские компании. «Европейцы» отличаются высокой стоимостью, надежностью эксплуатации, продуманностью внутреннего устройства. Чувствительны к соблюдению требований, предъявляемых к установке, последующему обслуживанию и эксплуатации.

Модели российского производства — изначально приспособлены к отечественным условиям эксплуатации. Современные колонки имеют функционал идентичный западным аналогам. Качество немногим уступает европейским колонкам.

Китай — бюджетный сегмент. Купить колонку для квартиры можно начиная с 7-8 тыс. руб. Качество сборки при этом сносное. Средний срок эксплуатации китайской колонки около 5 лет, после чего хозяин водонагревателя сталкивается с постоянными поломками и необходимости в ремонте.Продукция по большей части изготавливается в бюджетной версии. В рейтинг газовых водонагревателей, изложенный ниже, вошла одна популярная модель.

У каждого потребителя свои вкусы и предпочтения. При выборе лучших газовых колонок на российском рынке были учтены несколько факторов: удобство и срок эксплуатации, стоимость, реальные отзывы потребителей, приспособленность техники к отечественным реалиям.

В рейтинг газовых колонок по надежности и качеству вошли:

Zanussi GWH 10 Fonte — атмосферная колонка, розжиг от батареек. Пропускная способность 10л/мин. Присутствует LED дисплей и два механических регулятора газа и воды.[media=https://www.youtube.com/watch?v=_vh3wdxTePg

Electrolux GWH 265 ERN NanoPlus — колонка с открытой камерой сгорания. Пропускная способность 10 л/мин. Осуществляется электророзжиг основной горелки от батареек. В устройстве присутствует два электрода, обеспечивающие максимально тихий запуск водонагревателя.Отдельного внимания заслуживает теплообменник, изготовленный про собственные технологии компании Electrolux и не содержащий олова и свинца.

BOSCH WR 10-2P — атмосферная колонка с максимальной температурой нагрева воды в 60°С. Розжиг осуществляется посредством пьезоэлемента. Пропускная способность 10 л/мин.

Oasis Glass 20TG — атмосферная колонка с электророзжигом, проточным нагревом воды. Работает даже при понижении давления в трубопроводе ХВС до 0,2 атм.

Ariston Fast Evo 11C — еще одна надежная и нетребовательная колонка с открытой камерой сгорания. Используется электроподжиг. Пропускная способность 11 л/мин. Ariston Fast Evo 11C это тип газовых водонагревателей с минимальным давлением воды от 0,1 атм.[media=https://www.youtube.com/watch?v=cVpHGk992ow

Neva 4510-M — отечественная колонка с возможность модуляции пламени. Может использоваться при подключении к двум точкам водоснабжения. Присутствует электроподжиг, защита от перегрева. Температура меняется при помощи механических регуляторов.

Gorenje GWH 10 NNBW — работает от батареек. В устройстве присутствует открытая камера сгорания, механическое управление. Отличается высокой надежностью и полностью соответствует указанным производителем характеристикам.

Mora Vega 13 — дымоходная, атмосферная колонка. Пропускная способность 13 л/мин. Розжиг осуществляется пьезоэлементом. Управление с помощью механических регуляторов.

Roda JSD20-T1 — китайская колонка. Розжиг от батареек, с возможностью установки адаптера, дисплей с температурой нагрева воды. Производительность 10 л/мин.

Конечно в рейтинг проточных газовых водонагревателей попросту невозможно вместить все популярные водонагреватели. В список были внесены те модели, которые оказались наиболее удачными, исходя из отзывов покупателей.

Самые лучшие газовые колонки выпускаются чешскими и немецкими производителями. Цена оборудования варьируется от 8-20 тыс. руб.

Выбирая, что купить отечественную или зарубежную колонку следует дополнительно учесть несколько моментов:

наличие сервисных центров и официальной гарантии;

адаптация к отечественным условиям эксплуатации;

срок службы, заявленный производителем.

Грамотный выбор водонагревателя, это условие для комфортного проживания и обеспечения потребностей в ГВС жильцов дома или квартиры.