Protherm Бобер 20 DLO
Чешский чугунный котел Protherm Бобер 20 DLO мощностью до 19 кВт для отопления помещения площадью до 190 м². Модель имеет фронтальную загрузку, обеспечивающую удобную подачу топлива. В качестве него используется уголь или дрова с максимальным диаметром 180 и длиной 320 мм. Время сгорания угля составляет до 4 часов, дров – до 2. Температура теплоносителя регулируется с помощью механического терморегулятора, чтобы она не превысила предельного значения в 110°C, имеется вывод на охладительный контур. При необходимости можно заменить средние чугунные секции. На панели управления устройством отображаются актуальные значения температуры и давления теплоносителя.
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 18-19 |
| Отапливаемая площадь, м² | 190 |
| КПД, % | 70,8 |
| Топливо | дрова 180×320 мм, уголь |
| Материал теплообменника | чугун |
| Количество контуров | 1 |
| Камера сгорания | открытая |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Размеры, мм | 935х440х440 |
| Масса, кг | 230 |
| Родина бренда / Производство | Чехия / Словакия |
| Цена, руб. | 63 400 |
Посмотреть видеообзор Protherm Бобер 20 DLO:
Наиболее востребованные агрегаты для частных владений
Разные модели дровяных котлов отличаются между собой:
- размерами камер сгорания;
- типом конструкции;
- материалом изготовления.
Теплообменник зачастую изготавливается из стали либо из чугуна. При этом чугунный прослужит дольше, чем стальной, долго остывает, но может разрушиться при резких температурных перепадах. Сталь термоустойчива, но может подвергаться коррозии и прослужит в среднем порядка 10–15 лет.
Для дачного отопления чаще всего устанавливаются простые одноконтурные модели, для домов с круглогодичным проживанием рационально поставить двухконтурный котел. В последнем случае один контур будет осуществлять обогрев, в то время как второй — обеспечит горячее водоснабжение.
Схема: устройство пиролизного котла
Каждый отдельно взятый агрегат имеет свои особые технические характеристики, усредненные данные:
- мощность порядка 100 кВт;
- температура теплоносителя на выходе 80 град., на обрате — минимум 50 град.;
- рабочее давление в среднем 1 атм.;
- масса котла до 400 кг;
- продолжительность работы на одной загрузке топлива 10−12 часов.
Работа пиролизного котла
Внимание! Покупая отопительный котел, работающий на дровах, нужно принимать во внимание, что большинство агрегатов изначально были разработаны для сжигания бурого или каменного угля. В их технических паспортах указана мощность и время горения одной закладки из расчета работы на угле
Поэтому нужно отдельно рассчитать мощность и время сгорания топлива, если генератор теплоты будет работать на дровах.
Viadrus Hercules U22D 4
Чешский чугунный котел Viadrus Hercules U22D 4 мощностью 20 кВт для работы на дровах. Имеет 4 секции, поэтому глубина камеры сгорания составляет 340 мм, а максимальная длина поленьев – 270 мм. Может применяться в отопительных системах, как с принудительной, так и естественной циркуляцией теплоносителя. Поставляется вместе с термоманометром. Регулирование температуры происходит с помощью термостата с механическим приводом, который приводит в движение воздушную заслонку. Возможно ручное управление. Диапазон рабочей температуры теплоносителя должен находиться в пределах 60-90 градусов, но чем ближе значение к верхнему пределу, тем меньше образуется пирогенетических вод и тем меньше проблем с чисткой котла. Это говорит о том, что представленная модель лучше всего раскрывает свои свойства в связке с теплоаккумулятором.
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 20-23,3 |
| Отапливаемая площадь, м² | 200 |
| КПД, % | 80 |
| Топливо | дрова 270 мм |
| Материал теплообменника | чугун |
| Количество контуров | 1 |
| Камера сгорания | открытая |
| Диаметр дымохода, мм | 156 |
| Размеры, мм | 550х780х1010 |
| Масса, кг | 247 |
| Родина бренда / Производство | Чехия / Россия |
| Цена, руб. | 53 700 |
Посмотреть видеообзор Viadrus Hercules U22D, только не с четырьмя, а с шестью секциями:
Розжиг угля в пиролизных котлах на естественной тяге
- Открывают дверку жаровой камеры.
- Открывают дверку зольной камеры под углом 45° по отношению к передней стенке отопительного устройства.
- Полностью открывают дроссель (заслонку) дымохода. Благодаря этому тяга будет максимальной.
- Ставят бумагу на колосники, а на бумагу — щепу. Поджигают бумагу.
- На маленький огонек ставят мелкие дрова. Их расход будет малым. Закрывают дверку топки.
- Когда дрова разгорелись, открывают топочную дверку, засыпают углем треть топки и закрывают дверцу.
- После возгорания всего горючего открывают топку и досыпают уголь. Им заполняют топку по верхний уровень топочной дверки. Если используется некачественный уголь, он может коксоваться. Избежать этого можно, перемешивая горючее (это очень неудобно) или укладывая слой дров, затем слой угля, снова дров и угля. Во втором случае расход угля уменьшится, а расход дров увеличится.
- Зольную дверку прикрывают наполовину. Если при таком ее положении дым будет выходить через поддувало, то его нужно прикрыть. Полностью закрывать нельзя.
- Как только теплоноситель в системе стал достаточно теплым, поддувало прикрывают так, чтобы оставался зазор, равный 2-5 мм.
- Наполовину закрывают дроссель в дымоходе. Такое положение дросселя и поддувала будет способствовать наиболее эффективному рабочему режиму твердотопливного устройства. В этом режиме прибор должен работать до тех пор, пока не сгорит 9/10 загруженного объема угля.
- Когда 9/10 топлива сгорели, можно открыть поддувало на 5 мм. Далее ждать пока не сгорит уголь или добавить новый.
- Перед добавлением угля дроссель открывают полностью. Также приоткрывают поддувало и ждут 2-3 минуты. Увеличенная тяга вытянет дым из топочной камеры, из-за чего при открытии дверки топки в комнату будет поступать меньшее количество дыма. Затем дверку открывают и добавляют уголь с дровами. Количество топлива берут из расчета того, сколько времени будет топиться котел. Дверку закрывают.
- Следующие действия зависят от того, сколько угля и дров (другого топлива) было догружено. Если загруженный объем больше в три раза по сравнению с объемом горючего, которое было в топке, то поддувало открывают под углом 30-45° на 5-10 минут. После начала тления горючего поддувало возвращают в положение, при котором образуется 2-5-мм. зазор.
- В случае догрузки такого объема угля, который составляет менее половины камеры, любые регулирующие действия и расчеты являются ненужны.
Новое топливо можно подкладывать практически в любой момент. Как только оно перестало тлеть, огонь тухнет и внизу топки образуется пепел. Его следует убирать раз в 10 дней.
Разжигание угля в котле «Стропува»
Наиболее распространенный способ — засыпать топливо в емкость, налить легковоспламеняющуюся смесь в воздуховод и брость в него зажженную спичку или горящий фитиль. Но антрацит так не загорится.
Чтобы он загорелся, нужно:
- Насыпать уголь в таком количестве, сколько хватит до уровня нижнего края загрузочной дверки. Расход в данном случае зависит от объема камеры.
- Разместить на топливе слой сухих мелких дров. Его толщина должна составлять две трети высоты загрузочной дверки.
- Поджечь дрова и закрыть дверцу.
- Подождать, пока огонь разгорится. Оценить интенсивность горения можно, посмотрев через специальное сделанное окошко, которое сделано из жаростойкого стекла.
- Когда дрова прогорели до горящих углей, нужно открыть дверку и досыпать уголь, чтобы верх топлива сравнялся с верхом топочной дверки.
- Полностью открыть воздуховод для получения максимальной тяги.
- Подождать 30-60 минут.
- Если печь начала раскаляться, прикрыть воздуховод к норме.
- Топить котел в таком режиме надо до тех пор, пока уголь полностью не сгорит.
Горение
Ведь химическое воздействие кислорода должно придавать частичкам сажи более яркий цвет, вплоть до белого цвета. Однако, это явление вполне объяснимо, поскольку размер частицы влияет на ее температуру, и чем она меньше, тем температура ниже.
Поэтому горящие мелкие частицы древесины обладают точно такой же температурой, как и газ, окружающий их.
Также, следует заметить, что теплоотдача у каждой породы древесины разная, и для того чтобы ее узнать более детально существует специальная таблица, в которой приведены показатели теплопроводности по каждой породе древесины.
Чем лучше топить печь: дровами или брикетами, смотрите в следующем видео:
Преимущества и недостатки котлов на дровах
Если обобщить, дровяные котлы хороши следующим:
- Они абсолютно автономны, особенно энергонезависимые модели.
- Топливо по сравнению с природным газом стоит дешевле и является более безопасным.
- Для установки не требуется получать разрешение каких-либо служб, также не придется подводить лишних коммуникаций.
Теперь о недостатках:
- Дровяные котлы имеют значительный вес. Особенно отопители длительного горения, топка которых увеличенных размеров.
- Независимо от конструкции, требуется участие пользователя. Даже владельцу пеллетного котла придется заправлять бункер пеллетами каждые 5 — 7 суток.
- Выхлоп содержит много сажи, поэтому часто приходится чистить дымоход.
- Из-за большого количества кислотообразующих оксидов в выхлопе конденсат получается очень агрессивным, что негативно сказывается на сроке службы дымохода. В особенности это касается угольных котлов.
- Требуется место для хранения топлива.
- Из-за инерционности применяется сложная обвязка (рекомендуется даже для пеллетных котлов). Сложность состоит в устройстве смесительного узла, посредством которого в «обратку», если она слишком холодная, подается горячая среда из «подачи».
Как растопить котёл
В езде на велосипеде самое сложное не ехать, а начать движение и его закончить. Так и в работе котла — сложнее всего его растопить. Не рассчитывайте, что растопка котла займёт у вас мало времени: вам придётся выделить около часа на эту процедуру.
Топка дровяного котла — ответственное занятие
Начало топки — уборка золы и подготовка котла к работе. После того, как зольник и камера горения очищены, можно переходить к растопке.
Прогрев топки котла и дымохода
Для собственного комфорта и правильного запуска котла в работу требуется прогреть его топку и дымоход. Если отопительный прибор не оборудован принудительной системой дымоудаления, для того чтобы топливо начало гореть, необходимо создать тягу. Образование тяги основано на законе Архимеда: нагретые газы становятся легче и стремятся «всплыть». Для их движения и удаления отопительные приборы, работающие на сжигании топлива, оборудованы дымоходом.
Схема котла. Фото сайта www.viessmann.ru/
Конструкция котла такова, что путь для дыма затруднён: на его дороге встречается теплообменник и сложной формы конвективная поверхность, снижающая скорость движения продуктов сгорания. Да и патрубок дымохода обычно расположен горизонтально, что тоже затрудняет перемещение дыма. Поэтому, если котёл не прогрет, продукты сгорания ищут наиболее простой путь. И чаще всего дым начинает просачиваться в помещение.
В некоторых случаях вертикальную часть дымохода оборудуют подтопком (маленькой топкой, служащей для прогрева дымохода) с дверкой, открыв которую можно сжечь небольшой объём легкогорючего топлива (например, бумаги) непосредственно в самом дымоходе. При использовании подтопка прогревается внутренняя часть дымоходного канала.
Если такой возможности не предусмотрено, то в топку закладывается растопка — скомканная бумага, береста — что-то легко воспламеняемое. Поверх растопки — щепки и лучинки, затем поленья небольшой толщины. Дровами камеру сгорания нужно заполнить не более чем на половину расчётного объёма.
В момент растопки нужно открыть шибер дымохода и клапан поддувала, обеспечив приток воздуха для горения.
Встречаются советы перед началом топки распахнуть в котельной окно, если оно есть: не забывайте, что для физико-химического процесса горения нужен кислород.
Как правильно топить котёл дровами
Для сжигания килограмма дров требуется около 5 кубических метров воздуха. Если приток воздуха в топку котла производится из помещения котельной, то обязательно нужно устроить приточную вентиляцию — особенно, если в котельной нет окон или они герметичные (со стеклопакетами).
После укладки поленьев поджигается растопка. Когда появляется устойчивое горение, дверку топки нужно прикрыть и дать прогореть закладке.
Выход на расчётную мощность
Как только камера сгорания и дымоход достаточно прогрелись, можно переходить к основной стадии работы котла. Для этого следует повторить процесс растопки, используя хорошо горящие материалы. Теперь основная закладка дров производится уже полная, чтобы, согласно инструкции к прибору, заполнить камеру сгорания.
Рейтинг лучших твердотопливных котлов 2020 года
| Категория | Место | Наименование | Цена |
| Твердотопливные котлы бюджетной категории | 5 | Теплодар Куппер Практик 14 | 14 000 р. |
| 4 | НМК Сибирь КВО 15 ТПЭ | 16 000 р. | |
| 3 | ЭВАН WARMOS TK-9 | 16 000 р. | |
| 2 | Лемакс Форвард-16 | 16 500 р. | |
| 1 | ZOTA Дымок-М АОТВ-12М | 18 000 р. | |
| Пиролизные котлы | 5 | Буржуй К ТА 20 | 59 800 р. |
| 4 | Viessmann Vitoligno 100 VL1A025 30 кВТ | 236 000 р. | |
| 3 | Гейзер ПК-20 | 55 490 р. | |
| 2 | Буржуй-К МОДЕРН-12 | 65 000 р. | |
| 1 | СИВ-100 | 265 000 р. | |
| Пеллетные твердотопливные котлы | 5 | Stropuva S20 | 91 100 р. |
| 4 | ZOTA Pellet 25 | 195 000 р. | |
| 3 | ZOTA Стаханов 15 | 197 000 р. | |
| 2 | Buderus Logano G221 — 20 | 105 000 р. | |
| 1 | Теплодар Куппер ОК 30 | 33 310 р. | |
| Котлы длительного горения | 5 | Viadrus Hercules U22D-4 | 54 000 р. |
| 4 | Protherm Бобер 50 DLO | 90 580 р. | |
| 3 | Dakon DOR F 16 | 53 000 р. | |
| 2 | Данко 20 ТН | 46 000 р. | |
| 1 | STROPUVA S 40 | 101 550 р. | |
| Хорошие твердотопливные котлы для дачи | 5 | ZOTA Master 18 | 29 490 р. |
| 4 | Сибирь КВО 10 ТПЭ | 15 600 р. | |
| 3 | Buderus Logano G221-40 | 137 200 р. | |
| 2 | Dakon DOR F27 | 63 800 р. | |
| 1 | Candle S-18 kW | 80 000 р. |
Правильная укладка дров
Обычно дрова поджигают так: строят пирамиду из поленьев, в центр кладут бумагу, щепки и поджигают. Сначала разгораются щепки, а со временем и сами дрова. Недостаток этого метода в том, что вы не управляете горением. Дрова загораются все сразу и целиком, горят неравномерно и быстро. Когда часть поленьев прогорит, вы подкинете новые, которые также быстро разгорятся и сгорят.
Время горения дров можно увеличить, если изменить способ их укладки в топку. Например:
- Заложите первый нижний ряд дров.
- Сверху положите второй ряд со смещением вправо или влево на 5-10см, чтобы образовался выступ. Сверху положите третий и следующие ряды.
- У края с выступом положите бумагу или щепки и подожгите их.
Укладка на примере топливных брикетов. Брикеты не загораются целиком, а горят равномерно: пламя постепенно двигается слева направо. Закладка дров горит долго и выделяет достаточное количество тепла.
- Не кладите дрова вплотную друг к другу. Оставьте между ними небольшую щель для движения воздуха.
- Чем плотнее и суше дрова, тем равномернее они горят и легче разгораются.
Производство пеллетов для отопительного котла
Не стоит путать пеллеты и брикеты для котла. Первые представляют собой мелкие гранулы цилиндрической формы, а вторые имеют больший размер, выпускаются в форме кирпичиков.
Промышленные пеллеты делают из следующих видов сырья:
- солома от переработки зерновых культур;
- древесные отходы (щепа, опилки);
- шелуха гречки, подсолнечника.
Последовательность изготовления пеллетов следующая:
- Сначала сырье дробят и измельчают в промышленных дробилках.
- Смесь высушивают до влажности не более 10%. Все сушилки работают по принципу выделения тепловой энергии.
- Чтобы гранулы лучше формовались, их обрабатывают паром. Причем влажность сырья повышается незначительно.
- После этого на специальном прессе подготовленное сырье прессуется в гранулы. Пеллеты формуются под давлением в 300 бар. Обычно используется пресс с цилиндрической матрицей.
- Готовой продукции дают остыть и упаковывают ее.
Электрические отопительные котлы
Против использования электрокотлов однозначно свидетельствуют высокие эксплуатационные затраты. Кроме того, есть серьезное инфраструктурное ограничение: выделенная потребителю мощность часто не превышает 10 кВт, а этого может быть недостаточно для отопления большого дома. Следует помнить, что котлам мощностью от 7 кВт, как правило, требуется трехфазное электропитание. Несмотря на это, электрические котлы пользуются устойчивым спросом и производятся многими компаниями СТС, DAKON, KOSPEL, PROTHERM, ROCA, WESPE HEIZUNG, ЭВАН, РусНИТ.
Так как в некоторых обстоятельствах, именно работающий на электроэнергии котел, оказывается лучшим, но временным решением.
Во-первых, сравнительно невелики первоначальные инвестиции. Например, отечественная модель ЭВАН Стандарт-Эконом серии ЭПО-24 (мощность 24 кВт) стоит всего 15000 руб., а вариант Protherm СКАТ 9К (9 кВт) обойдется в 24000 руб. Но вот в самом доме для отопления электричеством потребуется провести мощную электропроводку. Поручив котлу горячее водоснабжение, можно организовать безжидкостную систему обогрева на электрических радиаторах (общая стоимость оборудования и монтажа такого решения начинается от 60000 руб.).
Во-вторых, при двухтарифной схеме оплаты электроэнергии использование электрического котла только в ночное время оказывается сравнительно недорогим удовольствием (в 2-3 раза дешевле, чем днем). Итак, на практике применение электрического котла вполне экономически рентабельно, если он работает для отопления небольшого дома в качестве резервного аппарата, по ночному тарифу или, что называется, на первое время, пока не подключат магистральный газ.
Выбор за электричеством, если требуется временное решение и действуют льготные ночные тарифы на электроэнергию.
Помимо традиционных моделей на тэновых элементах (кипятильников) выпускают электродные котлы, потребляющие на 20% меньше электроэнергии за счет прямого нагрева теплоносителя. Например, электродный котел отечественного производства Галан Гейзер-9 мощностью 9 кВт стоит всего 6000 руб.
Котел твердотопливный длительного горения своими руками: чертежи и порядок сборки
Котлы длительного горения отличаются высокой теплоотдачей и выдают более мягкую, ровную температуру.
Но есть у них и существенный недостаток – высокая цена.
Поэтому есть смысл попробовать свои силы и изготовить печь самостоятельно.
Если Вы решили сделать котел твердотопливный длительного горения своими руками, чертежи найти – половина успеха. Но сначала разберемся, какие существуют основные конструкции.
Какой твердотопливный котел можно сделать своими руками?
В домашних условиях можно изготовить практически любой котёл, ведь всё делают люди.
Но некоторые детали можно выполнить только в заводских условиях.
Поэтому важно оценить свой опыт и возможности (инструмент, материалы, время). И разобраться с основными типами отопительных приборов и их особенностями
По нарастанию степени сложности, котлы можно разделить на:
И разобраться с основными типами отопительных приборов и их особенностями. По нарастанию степени сложности, котлы можно разделить на:
- Привычные котлы-топки с варочной поверхностью, водяной рубашкой по бокам и колосниками.
- Вертикально расположенные агрегаты шахтного типа и с горением, осуществляющимся сверху.
- Пиролизные котлы.
Классические твердотопливные котлы с привычным способом сжигания
Самый яркий представитель таких котлов – обычная печь, только выполненная из стали. Топливо укладывается на колосниковую решетку и сгорает, нагревая водяной контур пламенем.
Чтобы повысить КПД обычного котла устраивают повороты, вваривают поперек дымохода трубы, пропускающие теплоноситель и т. д. Могут быть горизонтальными или вертикально направленными.
Устройство котла длительного горения изнутри
Горизонтальные топки, как правило, ниже и имеют сверху варочную поверхность, отдающую тепло непосредственно в помещение. Конструктивно возможно соединение таких котлов с кирпичной трубой или колодцами классической печи, что значительно повышает их теплоотдачу.
Кирпичные колодцы, проводящие горячие дымовые газы, не только повышают КПД сгораемого топлива, не давая газам вылетать прямо на улицу, но и служат аккумуляторами тепла.
Котел с верхним горением
Само его название говорит о том, что здесь процесс горения идет наоборот: сверху вниз. Это сделано для того чтобы замедлить сжигание топлива, так как обычно пламя идет вверх и зажигает все дрова сразу.
Итак, конструкция этого аппарата: вертикально стоящая труба, точнее две трубы большого диаметра, входящие одна в одну. Между ними располагается водяная рубашка.
Для подачи воздуха в этой конструкции предусмотрена телескопическая труба, которая поднимается вверх перед закладкой топлива и опускающаяся вместе с ним по ходу сгорания дров или угля. Для изготовления такой конструкции понадобятся:
- Трубы для корпуса диаметром 450 и 400 мм.
- Для камеры предварительного подогрева воздуха диаметром 280 и длиной 350 мм.
- Для телескопической подающей трубы отрезки длиной примерно по 300 мм таким диаметром чтобы входили друг в друга это – 89 мм, 76 мм, и 60 мм.
- И толстый листовой металл для изготовления дверок; для блина, который давит на топливо и передает ему воздух для горения; для закрытия верха и низа котла и т. д.
- Дверца для закладки топлива размером 250 х 210 устраивается на расстоянии 579 мм от основания. В самой нижней части еще одна дверца поменьше, для чистки. Колосники в этой модели не предусматриваются.
Конструкция «блина» – это полая деталь из двух одинаковых шайб-дисков диаметром 300 – 350 мм. По окружности диски провариваются стальной лентой, таким образом, чтобы воздух попадал внутрь, только через подающую трубу 60 мм. А для подачи воздуха к дровам, в нижней части диска сверлится множество отверстий.
Отличаются немалой высотой (могут достигать полутора метров).
Дрова укладываются во всю высоту, поджигаются снизу, где происходит процесс горения, а факел пламени направляется в другой отдел, соединенный в нижней части с основным котлом.
Продукты сгорания, проходя дальше по теплообменнику, остывают и удаляются в трубу.
Данная конструкция котла позволяет использовать пиролизное горение. Для этого устанавливается заслонка, ограничивающая подачу воздуха, и связанная с датчиком тяги и температуры. А во второй камере при доступе воздуха происходит сгорание выделенных газов.
Котлы шахтного типа хорошо справляются с сырыми дровами и опилками. Можно сказать, что это идеальные вариант для сырых дров.
Двухконтурные твердотопливные котлы
Предназначаются двухконтурные котлы отопления на твердом топливе для обогрева помещений.
Данные устройства могут функционировать на дровах, угле, биотопливе из древесных отходов и т.д.
На сегодняшний день котлы двухконтурные твердотопливные считаются относительно недорогим и надежным вариантом теплоснабжения дома и обеспечения горячим водоснабжением.
Эти агрегаты производят двух видов:
- со встроенным в прибор бойлером;
- со встроенным змеевиком.
Следует отметить такую особенность двухконтурных твердотопливных котлов длительного горения, как отсутствие возможности производить точную регулировку нагрева, позволяющую обеспечивать стабильную температуру теплоносителя для обогрева помещений. Это основной их недостаток, но данную проблему решить можно.
Чтобы регулировка температуры в котле стала возможной, данное оборудование следует подключить вместе с котлом бойлера, так называемого косвенного нагрева, у которого имеется встроенный змеевик, пропускающий сквозь себя горячую воду из агрегата.
В данном случае этот элемент прибора выполняет функцию теплообменника и его монтируют таким образом, что обеспечивается равномерность нагрева жидкости. Поскольку у теплообменника площадь поверхности большая, вода становится горячей за короткий промежуток времени.
Все двухконтурные модели, которые работают на твердом топливе, имеют идентичное строение. Это две цилиндрические емкости, одна из которых расположена внутри второй.
Внутренняя отвечает за отопление жилища, а внешняя – за подачу горячей воды. В самом теплообменнике расположена труба, нагревающая воду. Она же делает возможным отвод газа из топки.
У любого двухконтурного котла есть скобообразная труба, отвечающая за распределение тепла.
Схема твердотопливного котла включает в себя следующее:
- регулятор тяги;
- камера сгорания и подогрева; зона горения;
- заслонка;
- телескопная труба;
- распределитель воздуха.
В каждом котле за один раз помещается примерно 30 кг твердого топлива. Это гарантирует бесперебойную работу двухконтурной модели в течение 8 часов. В большинстве случаев теплоносителем выступает вода, поскольку она является недорогим и безопасным сырьем.
Однако нужно учитывать, что зимой, при отсутствии использования двухконтурного аппарата, вода замерзнет. Чтобы избежать этого, необходимо применять антифриз. Его использование не потребуется при ежедневном отоплении жилища.
Двухконтурный котел создается из стали либо чугуна.
Второй вариант считается более долговечным, однако, он отличается повышенной хрупкостью, которая значительно возрастает при сильном нагревании.
Соответственно, во время работы твердотопливного котла необходимо обращать внимание на температуру воды. Чтобы она снизилась, систему отопления заполняют самостоятельно холодной жидкостью
Чугунный твердотопливный котел считается более качественным, ведь его сборка выполняется вручную.
У стального аналога есть множество особенностей.
Хотя такое оборудование более прочное, оно может подвергнуться коррозии из-за контакта с влагой. При превышении уровня температуры, термостатический кран откроется в автоматическом режиме, что приведет к охлаждению системы.
Стоит помнить, что стальной котел создается посредством сварки, а это влияет на цену оборудования.
