Печь бутакова своими руками

Кто придумал печь?

Первую печь сконструировал, собрал, протестировал и поделился схемой сборки с пользователями сети Интернет Афанасий Бубякин, умелец из города Колыма. На просторах Всемирной паутины Афанасий предстал под псевдонимом «Бубафоня» (bubafonja), благодаря чему предложенная конструкция отопительной системы длительного горения получила свое название. Сам конструктор признался, что на создание печи его вдохновили литовские котлы «Стропува», имеющие аналогичный принцип действия.

Что из себя представляет печь «Бубафоня»

Печь «Бубафоня» изготавливают практически из подручных материалов. В основе конструкции – цилиндрическая емкость или попросту металлическая бочка или заваренный с одного конца отрезок трубы достаточного диаметра с толстыми стенками. Дно емкости герметичное, а сверху бочка закрывается крышкой. Внутри установлен поршень с грузом (приваренными отрезками швеллера или металлических уголков), рассекателями воздуха и подводящей трубой. К верхней части корпуса топливного бака (бочки) приварена отводящая труба. С основным трубопроводом она соединяется посредством хомута и стеклоткани, служащей для уменьшения потерь тепла.

Для удобства эксплуатации на крышке и внешних стенках топливного бака приваривают металлические ручки.

Образец печи

Достоинства конструкции

• компактность;
• низкая стоимость конструкции и топлива;
• быстрота и легкость сборки;
• достаточно продолжительная работа печи без дополнительной дозагрузки топлива;
• возможность собрать конструкцию необходимых габаритов своими руками;
• экологичность;
• высокий КПД;
• автономность, то есть возможность работать без электричества;
• простота эксплуатации (трубы от конденсата чистят обычным «ершом»);
• возможность быстрой замены изношенных деталей;
• возможность регулировать расход топлива и интенсивность горения;
• возможность модифицирования печи и подключения ее к системе водяного отопления.

Недостатки печи

• образование конденсата на трубах;
• возможное промерзание труб;
• неудобно удалять золу и пепел со дна топливного бака, в результате они спекаются в массу, похожую на асфальт и печь со временем потребует замены топливного бака;
• иногда происходит «обратное горение», когда газы попадают в помещение, что порой требует установки нагнетающего вентилятора;
• быстро остывает после использования.

Печь длительного горения своими руками: схема и пошаговая инструкция

Наиболее распространённые материалы для изготовления печей длительного горения — металл и кирпич.

Изготовление печи «бубафоня» из газового баллона

Для самостоятельного изготовления печи «бубафоня» лучше всего подойдёт использованный газовый баллон объёмом 50 л. Порядок выполнения работ следующий:

1. Срезать верхнюю часть баллона на месте закругления корпуса с помощью болгарки. Этот фрагмент послужит крышкой в будущей конструкции.

2. К верхнему краю (на месте среза будущей крышки) приварить металлическую полосу. Такой бортик не даст крышке съезжать.
3. Далее необходимо изготовить прижимной поршень, благодаря которому топочный материал будет придавливаться во время горения. Из толстого стального листа вырезать круг диаметром немного меньше корпуса. Круг должен свободно опускаться внутрь баллона. Зазор между стенкой корпуса и кругом должен быть шириной 8–10 мм.
4. В середине круга просверлить отверстие диаметром 100 мм. Удобно это сделать, используя корончатое сверло.
5. Взять трубу с аналогичным диаметром и приварить один её конец к середине круга. В результате получится деталь с общим отверстием.

6. Затем к тыльной стороне круга приварить четыре отрезка швеллера в крестообразном порядке. Они образуют своеобразные каналы, по которым в топочную камеру будет поступать воздух.

7. Приварить рукоятки и подставки.
8. Зачистить острые и выступающие фрагменты сварки напильником или болгаркой.

Видео: как сделать печь «бубафоня» из газового баллона

Изготовление печи длительного горения из кирпича

Безусловно, в сравнении с самодельной металлической конструкцией кирпичная печь смотрится более выигрышно. Однако её самостоятельное изготовление — процесс трудоёмкий, требующий определённых навыков и времени.

Над топочной камерой предусмотрена варочная панель для приготовления пищи

Подготовка фундамента

Поскольку кирпичная кладка довольно массивна, для печи обязательно нужен прочный фундамент. Глубина фундамента должна обеспечивать устойчивость конструкции. Подготовка фундамента происходит следующим образом:

1. Сначала необходимо выкопать небольшой котлован глубиной 30 см. Его ширина и длина должна быть на 10 см больше предполагаемых габаритов печи.
2. Дно ямы разровнять и покрыть рубероидом либо другим изолирующим материалом.
3. Сверху насыпать слой песка толщиной 10 см, который необходимо утрамбовать.
4. Сверху песчаной подушки насыпать слой мелкого гравия аналогичной толщины.
5. Для надёжности основания его можно армировать металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья, соединённые между собой проволокой. Ширина ячеек решётки должна составлять не более 10 см. Толщина прутьев подбирается в пределах от 8 до 12 мм.
6. Уложить решётку в котлован так, чтобы она не касалась дна. Для этого под металлический каркас подложить обломки кирпичей.
7. Залить бетонную смесь марки М-200 или М-250. Бетон должен полностью покрыть металлический каркас.

Для надёжности фундамент можно армировать металлической решёткой

Порядовка кирпичной кладки

Через несколько дней, когда основание затвердеет, можно приступать к кирпичной кладке печи длительного горения. Прежде чем начинать строительные работы, необходимо замочить кирпич на сутки в воде. Это необходимо сделать, чтобы уложенный в ряды кирпич не вытягивал влагу из смеси. Кирпичи следует укладывать следующим образом:

1. Первый и второй ряд необходимо выложить сплошными слоями.
2. На втором ряду будет установлен зольник, поэтому нужно предусмотреть место для дверцы.
3. На пятом ряду над дверцей устанавливается перекрытие. Впоследствии в него будет установлен короб сушильной камеры.
4. Шестой и седьмой ряд предназначены для размещения колосниковой решётки и установки дверцы в топочную камеру.
5. С восьмого по десятый ряд будет размещена топка. Во время кладки топочной камеры необходимо использовать огнестойкий материал — шамотный кирпич. В качестве склеивающего вещества для кладки использовать смеси, основанные на глине. В продажу поступают готовые смеси, предназначенные для кладки печей.
6. Одиннадцатый ряд выполняет функцию потолка топочной камеры и формирует область для дымохода. Сверху этого ряда необходимо уложить стальную арматуру и залить её цементной смесью.
7. На двенадцатом ряду формируется место для варочной панели.
8. Начиная с тринадцатого — четырнадцатого ряда закладываются ряды для дымохода. Его высота изготавливается по индивидуальным проектам, поэтому количество рядов можно увеличивать в несколько раз.

Порядок укладки кирпичей для печи длительного горения с варочной панелью

Самостоятельное изготовление

Прежде чем приступить с сооружению устройства своими руками, необходимо изучить его схему:

Последовательность сборки этого агрегата ничем не отличается от монтажа газогенераторных печей. Основа устройства – металлическая бочка.

Чтобы получить качественный агрегат с безопасным, экономичным и эффективным обогревом, следуйте нижеописанной инструкции:

1. Используя болгарку, нужно срезать верхушку бочки, выровнять острые края молотком и загнуть их вниз.
2. В стальном листе необходимо вырезать круг диаметром 1,5-2 см. Это гораздо меньше, чем соответствующий размер самой бочки.
3. В вырезанном элементе требуется проделать отверстие диаметром 10 см и приварить к нему стальную трубу такого же размера.
4. К нижней части изделия потребуется прикрепить с помощью сварочного аппарата швеллерные отрезки и установить их так, чтобы они могли свободно передвигаться внутри бочки. В процессе функционирования агрегата металлические балки будут давить на топливо.
5. Сверху трубы монтируется заслонка, а шпилька устанавливается строго вертикально.
6. Этот элемент нужно зафиксировать сваркой. На краю задвижки, вырезанной из стали диаметром, схожим с соответствующим размером трубы, нужно просверлить отверстие. После монтажа шпилька должна прикрывать изделие.
7. Заслонка прикручивается с помощью гайки. Установка этого элемента позволяет в дальнейшем следить за объемом поступающего воздуха, а также интенсивностью работы устройства.
8. Бортик крышки нужно выровнять молотком. Края для плотной посадки и прилегания ее к основанию требуется загнуть наружу.
9. В крышке нужно проделать отверстие диаметром 10,5 см. Для этого необходимо запастись зубилом.
10. Трубу требуется приварить к блину и вывести через отверстие, проделанное в крышке, которое в дальнейшем нужно заварить.
11. Для основания печи можно подготовить не слишком глубокую кирпичную площадку.
12. В верхней части корпуса устройства требуется вырезать отверстие диаметром 15 см. Через него будет проходить дымовой канал, который в 1,5 раза длиннее, чем сам корпус. Сверху конструкции к дырочке приваривается отмеренный ранее отрезок трубы.
13. Внизу устройства нужно сделать небольшое квадратное отверстие, затем приварить к нему дверцу. Это будет зольник – люк для сбора золы, куда и устанавливается ящик для удобства и простоты при очистке.
14. Нижняя часть трубы для дымоотвода тщательно заваривается. Желательно, чтобы изделие стояло на ножках.
15. К каналу приваривается колено, подсоединяется печь. Конструкция фиксируется хомутом. Под это приспособление предварительно размещается стеклотканевая основа для герметичности всех соединений.

Если нет бочки, то для основания печи можно использовать огнетушитель, с которого требуется снять корпус. Для этих целей также подойдет газовый баллон. Устройство собирается аналогично.

История создания

Печь работает на дровах, пеллетах и другом твердом топливе

Первый образец такой печи изготовлен в 2002 году на севере страны, в Новосибирской области. Всего лишь через два месяца после этого были получены нужные сертификаты, а уже к 2004 году выдан патент на изобретение. Ее разработчик – специалист в области теплотехники Е. Ю. Зубкевич, назвавший печку в честь своего родственника профессора С.Е. Бутакова.

Еще через год изобретатель заключил договор с фирмой Термофор, освоившей производство и выпуск продукции. По ряду причин в 2008 году сотрудничество с ней было приостановлено и владелец патента остался ни при делах. К настоящему времени производство этих печей налажено в промышленных масштабах.

Лучшие стальные угловые печи камины

Многие стараются поставить камин в угол, чтобы он занимал немного места. Однако не всегда удается установить его непосредственно у стены. Для этого производители предлагают угловые модели, которые занимают немного места, смотрятся эстетично и обладают примерно такой же производительностью.

Везувий ПК-01 (220)

С помощью это угловой модели можно сэкономить место в помещении. Это особенно актуально для небольших дачных домиков. Есть колосник и дверь поддува. Сам камин создан из жаростойкой стали. При облицовке используется натуральный камень-песчаник. С одной закладки можно добиться горения до 5 часов. Шамот легко заменить при необходимости. В этой модели нет ничего лишнего, поэтом она стоит недорого. Поддерживается заднее и боковое подключение.

Везувий ПК-01 (220)

Характеристики:

• угловой тип;
• 9 кВт;
• дымоход 150 мм;
• футеровка — шамот;
• вес 132 кг.

Плюсы

• низкая цена;
• используется натуральный камень для облицовки;
• занимает мало места;
• удобно подключать;
• может обогреть помещение до 150 кв. метров.

Минусы

не выявлены.

Печь-камин Везувий ПК-01 (220)

Брандебург

Этот камин полностью соответствует требованиям Евросоюза. Здесь предусмотрен минимальный расход топлива. Также есть система очистки стекла. Дымовые трубы выходят только наверх. Сбоку используется искусственный мрамор для облицовки. Сама плита создана из жаростойкой стали. Зольник съемный.

Брандебург

Характеристики:

• угловой тип;
• 9 кВт;
• дымоход 115 мм;
• дверца стеклянная;
• вес 800 кг.

Плюсы

• подходит для небольших домиков;
• использует практически любое топливо;
• удобная загрузка дров;
• горение поддерживается до 5 часов;
• низкая цена.

Минусы

нельзя использовать уголь.

MBS Corner

Качественная печь-камин, та которая обладает шамотной футеровкой. Ручка всегда остается холодной, что является преимуществом. То есть, пользователь не сможет обжечься, независимо от температуры в топке. Ящик для золы можно вытащить для очистки. Облицовка создана из керамики.

MBS Corner

Характеристики:

• угловой тип;
• 10 кВт;
• дымоход 120 мм;
• дверца стеклянная;
• вес 92 кг.

Плюсы

• легкая конструкция;
• легко устанавливать;
• приятный внешний;
• низкая цена;
• обогревает до 160 кв. метров.

Минусы

нет полки для дров.

Печь-камин MBS Corne угловая

Преимущества и недостатки

Сегодня современный котёл «Инженер» усовершенствован. Специалисты увеличили диаметр в конвективных трубах, а трубные стенки стали тоньше. Это изменение способствует увеличению живого сечения, а тепловые потоки улучшают теплообмен. Поэтому главным плюсом печи является экономичность модели.

Основные преимущества:

• Повышенное КПД. Каждый элемент конструкции направлен на выполнение своей функциональной нагрузки. Он способствует нагреванию помещения и пищи.
• Экологичная. Топка устроена таким образом, что сгорает практически всё топливо. Поэтому зола не выделяет вредные вещества.
• Надёжная и пожаробезопасная. Конструкция снабжена герметичной топкой, которая защищает помещение от открытого огня.
• Доступная и долговечная. Невысокая цена прекрасно сочетается с качеством.
• Дизайн. Печь негромоздкая, имеет эстетичный вид и вписывается в любой интерьер помещения.

Основные недостатки:

• Через зольник может проникать кислород в печь.
• Для чистки, труба разбирается по секциям.
• Передняя часть конструкции со временем деформируется.

Ассортимент

Самое интересное в печах Бутакова — это названия, которые он использовал при создании модельного ряда отопительного оборудования — Студент, Гимназист, Инженер, Профессор, Доцент и пр. С каждым из них мы познакомимся отдельно.

1. Гимназист. Параметры мощности — 6-7 кВт. Сейчас большим спросом не пользуется, приобретается в основном под заказ. Гимназист способен отапливать площадь до 20 квадратных метров, затрачивая при этом 20 литров топлива.
2. Студент. Мощность печки Студент — 9 кВт, а ее вес всего 70 килограмм. Модель Студент достаточно старая, но самая распространенная. Отапливаемая площадь не превышает 100 квадратных метров. При этом Студент имеет чугунный колосник и выдвижной удобный зольник. Студент позволяет отапливать дом и готовить пищу.
3. Инженер. Инженер весит 113 кг, но мощность составляет 15 кВт. Модель Инженер предназначена для отопления помещений до 250 квадратных метров. Максимальная загрузка топки — 40 литров. Печь Инженер отличается наличием стеклянного экрана на двери. Сама дверь бывает стальной и чугунной. Инженер пользуется внушительным спросом для частных домов.
4. Доцент. Внушительные 164 килограмм веса дают 25 кВт мощности. Топка этой модели печки вмещает 100 литров топлива. Но и отапливать Доцент способен внушительную площадь — 500 квадратных метров.
5. Профессор. Высокоэффективная печь Профессор весит 235 килограмм, но и выдает 40 кВт мощности. Модель Профессор справляется с отоплением помещений до 1200 квадратных метров. Чтобы обогреть такую площадь, Профессор потребует загрузить в топку 240 литров твердого топлива.
6. Академик. Самый мощный представитель серии печей Бутакова. При весе 300 килограмм, мощность оборудования составляет 55 кВт. В отличие от модели Профессор, Академик отапливает до 1000 квадратных метров, затрачивая 200 литров горючего.

Преимущества и недостатки

Схема устройства печи Бутакова

Что объединяет модели Студент, Профессор, Гимназист и прочие печки в исполнении Бутакова? Их преимущества и недостатки.

К сильным сторонам печей советского разработчика относят:

• Высокий уровень пожарной безопасности. В печах Студент и прочих моделях не происходит сгорание, а идет процесс тления. Потому открытый огонь отсутствует;
• Функциональность. При своих небольших габаритах, та же модель Студент имеет отопительную и варочную возможность. За счет высокого КПД мощности хватает на эффективное выполнение каждой функции;
• Экологичность. Топливо сгорает практически полностью, потому опасные для человека отходы отсутствуют;
• Длительный срок службы. При своей привлекательной стоимости, оборудование Бутакова гарантирует продолжительную эксплуатацию.

Но есть у печей Бутакова определенные недостатки.

1. Корпус печки активно нагревается, потому прикосновение к поверхности печи может привести к получениям ожогов. Нужно просто быть аккуратным при использовании печки.
2. Когда завершается процесс топки, камера остывает достаточно быстро. Из-за этого падает температура внутри помещений. Но поскольку печь способна работать в течение 8-12 часов, это сложно называть серьезным недостатком оборудования Бутакова.
3. При работе топки воздух внутри помещения сильно осушается. Чтобы избежать этого, нужна система увлажнения или эффективная вентиляция.

Идеальными во всех отношениях печки в исполнении Бутакова назвать нельзя. Но эти печи имеют свои неоспоримые преимущества, позволяют им на равных конкурировать с объективно более привлекательными для многих газовыми котлами.

Самостоятельное изготовление печи Бутакова

Что бы сделать печь Бутакова своими руками, понадобятся соответствующие чертежи. С их помощью, сборка собственной печи не доставит больших хлопот и не затратит большое количество времени.
Примерные чертежи самодельной печи Бутакова:

С помощью чертежей печь Бутакова можно собрать в кратчайшие срокиСуществует 6 основных моделей печей Бутакова

Изготовление можно разделить на несколько шагов:

• Шаг 1. Первым действием необходимо сварить металлический цилиндр. Для этих целей идеально подойдёт бочка с толщиной металла не менее 10 мм. Если таковой нет, нужно сваривать лист в нужную форму.
• Шаг 2. Следующее что нужно сделать, это вырезать из листа металла такой же толщины круг, который будет на 2 см меньше диаметра основного цилиндра. В центре этого круга необходимо вырезать круглое отверстие диаметром от 5 до 10 см.
• Шаг 3. Теперь требуется взять трубу такого же диаметра как центральное отверстие на металлическом кругу, и приварить к нему саму трубу. Снизу на металлический диск нужно наварить металлически швеллера в горизонтальном положении.
• Шаг 4. На верхней части цилиндра необходимо установить металлическую крышку с отверстием для трубы, выходящей из внутреннего диска. Провести трубу и заварить крышку.
• Шаг 5. На выходящей трубе нужно сделать заслонку, которая будет задерживать дым.
• Шаг 7. В верхней части самого цилиндра, требуется сделать отверстие диаметром около 15-20 см в роли дымохода.
• Шаг 8. В нижней части цилиндра необходимо сделать два отверстия. Одно будет играть роль топливного окошка, а через другое можно очищать печь от золы. На отверстиях должны быть дверцы с ручками.
• Шаг 9. Заключительный этап изготовления печи Бутакова своими руками. Печь устанавливается на прочное основание (кирпич, бетон), приваривается труба дымохода, и заделываются все отверстия, для получения необходимой герметичности.

После установки самодельной печи, на соседние стены можно закрепить специальный отражатель для повышения эффективности и пожаробезопасности.

Благодаря своей экономичности и итоговому проценту КПД, такая печь является одним из лучших вариантов для отопления частных домов.

Рекомендации по монтажу

Для тяжелой кирпичной печи необходимо обустроить фундамент

В процессе установки обогревательного устройства необходимо соблюдать несколько правил:

• Рядом с прогреваемой зоной нельзя ставить быстро воспламеняющиеся предметы и взрывоопасные жидкости.
• Разборный тип дымохода лучше очищать от сажи.
• Подходящий диаметр дымовыводной трубы – примерно 15 см, длина – 5 см.
• Дымоход оснащается регулировочной заслонкой.
• Для защиты от ожогов лучше выполнить экранирование из кирпича. Кладка также предотвратит перегрев стен и будет аккумулировать тепло.
• Напольная поверхность из горючих материалов защищается фундаментом.

Комплектная инструкция содержит подробный регламент установки.

Установка и подключение

Монтировать печку просто, но важно правильно расположить ее в помещении. Для этого следует выполнить простые рекомендации:

• при переноске и установке отопителя помните, что печь тяжелая;
• при выборе места не следует устанавливать печь в узком коридоре и других участках, где она будет мешать свободному проходу;
• не рекомендуется устанавливать ее в жилом помещении. Лучшим местом будет кухня или отдельная ниша в коридоре или прихожей;
• наименьшее расстояние до стены от самоделки не менее 1250 мм, минимальный зазор между потолком и верхней частью печи – 1200 мм;
• если приходится устанавливать печь у деревянной стены, расстояние до нее минимум 500 мм и она должна быть закрыта дополнительной защитой от деформаций от нагрева;
• если отопитель установлен в здании со стенами из огнеупорных материалов, зазор можно уменьшить до 350 мм;
• для установки печи рекомендовано изготовление бетонного фундамента, если она ставится на огнеопасный пол. Дополнительно его закрывают листом негорючего материала и зазор между полом и отсеком для сбора золы должен быть минимум 140 мм.

Если печь необходимо закрепить к фундаменту, то при изготовлении потребуется приварить на основании отрезки уголка с отверстиями и зафиксировать ее на саморезах или анкерами.

При подключении к дымоходу требуется выполнить основные инструкции:

если труба выводится сразу вертикально через перекрытия на крышу – минимальное расстояние от низа печи до верхнего отрезка дымохода 5000 мм;
используя гофрированную трубу для вытяжки, ее необходимо закрепить на хомутах с растяжками в местах поворота;
при прохождении трубой перекрытий и крыши, эти места важно надежно заизолировать от потерь тепла и прохода воды. Конденсат в таких котлах не образовывается

Его незначительный слой стекает в топку и испаряется. В качестве изоляторов можно использовать промышленные гильзы или плотно обмотать вытяжку минватой или заполнив полость пеноизолом.

После того, как сделана и установлена печь профессора Бутакова своими руками требуется выполнить ее пробный розжиг. Убедившись в достаточной тяге, закладываем в топку дрова. Их укладываем плотно, но не закрываем верхнюю полость полностью. Шибер открыт, разжигаем печь.

Убедившись, что пламя набрало силу, можно прикрыть шиберную заслонку. При этом начинается постепенное тление дров и выделение тепла через трубы конвекции. Сначала из труб может выходить дым, не стоит этого пугаться. Это выгорает масло из полости трубы.

Для более наглядного пособия, как сделать печь Бутакова своими руками, схема и чертеж не могут дать полной информации. Помогут в этом видеоролики с инструкцией пошагового изготовления печи.

Нюансы выбора отопителя

При подборе дровяной печи необходимо учитывать условия работы, специфику материала, финансовые затраты и личные предпочтения

Перед покупкой агрегата стоит уделить внимание следующим моментам:

• Кирпичные конструкции отличаются высокой теплоотдачей, но требуют денежных вложений в строительство. Чугунные хорошо прогревают помещение и устанавливаются без фундамента.
• Функциональные отопительно-варочные модели оснащаются несколькими конфорками и духовкой.
• Пиролизные устройства обеспечивают полное сгорание топлива.
• Оптимальная толщина стенок печи с водным контуром – от 75 мм.
• В агрегат с автозагрузкой топлива закладывается дисковый пиломатериал 10-15 см в толщину.
• Варочно-отопительные сооружения по причине низкого КПД подходят для помещений до 25 м2.
• Если у вас имеется сауна или баня, остановитесь на каменке.
• Самый безопасный тип топки – закрытый.
• К модификациям с духовкой проще подсоединить расширительную емкость и теплообменники.

Особенности печки Бутакова

Любой вид печи Бутакова имеет свои особенности, однако в каждой из них используется технология, благодаря которой получаются достаточно высокие характеристики. В подобных конструкциях воздух, который забирается из окружающей среды, будет прогреваться в конвективной части. Экономичный расход топлива в таком случае может быть обеспечен отсутствием полноценного процесса горения. Приток воздуха ограничен, поэтому есть возможность поддерживать интенсивное тление топлива.

Топливо, которое распадается в результате тления, через углубления в нижней части топливника будет попадать в зольник. Элементы с трубками и будут составлять основу устройства любой из печек Бутакова. К дополнительным деталям можно отнести:

1. Колосник – заслонка, которая будет разделять зольник и топливник.
2. Шибер – заслонка на выходе газов дыма.
3. Щитки для направления газа. Элементы монтируются в углублениях для выхода нагретого воздуха.
4. Дымоходная конструкция.

Экономичность подобной конструкции обеспечивается благодаря таким факторам:

Устройство печи и ее составные элементы

1. Топливник будет состоять из нескольких зон – горения и дожога. Подобное устройство позволяет по максимуму использовать топливо и избегать появления копоти и сажи в газах дыма.
2. Стены печи Бутакова принимают активное участие в конвективном обмене и обогревают комнату вместе с выходящим из печки нагретым воздухом.
3. Регулировка мощности воздушного потока с помощью щитков для направления дает возможность быстро прогреть любую комнату, после чего снизить интенсивность отопления для исключения перерасхода топлива.

Чтобы обеспечить нормальный режим функционирования печи для бани или частного дома, нужно смонтировать дымоходную конструкцию высотой минимум 5 м. Устройство не должно иметь колен, в том числе и в месте фиксации дымохода с выходным углублением.