Яма для туалета на даче: глубина и ширина, как сделать, укрепить и очистить

Ширина и глубина ямы для туалета на даче

Как правило, выгребной уличный туалет на дачном угодье ставят на неглубокой яме. Ее оптимальная глубина 1,5-2 м. Ширина выгребной ямы для выкопки должна быть в пределах 1,5 м на 1,5 м. Для строительства обычного дачного туалета такого резервуара вполне достаточно, при увеличении ширины боковых стенок становится сложнее накрыть яму.

Когда яма рассчитана не только на отходы от туалета, а также под отходы жилого дома, то для вычисления ширины и глубины учитывают количество людей, проживающих на даче. В среднем 1 человек потребляет 180 л воды в сутки. Произведя несложные вычисления, становится понятно, что, например, 3 лица за месяц постоянного пользования заполнят яму с отходами на 12 м3. Яму делают с запасом, поэтому ее объем в этом случае должен быть не менее 18 м3.

Замечание! Яму без дна на даче делают с учетом грунта. Песчаная и рыхлая почва впитывает до 40% воды, а глинистая земля плохо впитывает воду, поэтому яму делают с запасом.

В любом случае яму под уборную на даче не выкапывают глубже 3 м. Если этой глубины недостаточно, то лучше поставить септик или чаще выкачивать отходы.

Создание туалетного домика

Здание дачного туалета по габаритам не должно быть меньше 1х1,5х2,2м, чтобы там свободно мог разместиться высокий и крупный человек. Конструкцию выдвигают на треть вперед относительно ямы, чтобы была возможность очищать устройство. Каркас из четырех столбов устанавливают на неглубокий фундамент ленточного типа. Основу можно сделать из кирпича либо блоков из бетона. Сами столбы помещают в грунт и закрепляют бетоном так же, как сваи.

Для возведения каркасной основы можно использовать бруски 50×50 либо 80×80 мм, применять материал большего размера нецелесообразно. Из бруса сооружают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом переднюю стену делают выше задней не меньше чем на 100 мм для обеспечения необходимого наклона крыши. На передней стенке потребуется сделать укрепление дверного проема.

Каркасы стенок крепят к фундаменту при помощи металлических уголков, на верхней части и на уровне стульчака выполняют обвязку. Облицовка каркасной основы производится деревянными досками. Вертикальная обшивка способствует экономии материала, а горизонтальная имитирует сруб и выглядит интереснее.

Крышу из шифера или металлопрофиля ставят на обрешетку так, чтобы соорудить козырек.

Двери подойдут любые – из дерева, пластика, фанеры. Навешивают дверное полотно на две петли. Стульчак собирается из доски либо вагонки. Облицовывается ими заранее смонтированный каркас. Стульчак можно окрасить после завершения всех установочных работ. В середине вырезают отверстие.

Проектирование

Чтобы избежать проблем с эксплуатацией канализационной системы и соответствующими санитарными органами требуется грамотно всё спланировать и рассчитать. При проектировании необходимо обязательно учесть следующие моменты:

санитарные и строительные требования к месту размещения;
тип септика, исходя из особенностей местности;
габариты и объём ямы;
выбор материалов;
конструктивные особенности.

Расположение выгребной ямы относительно различных объектов на участке в соответствии с санитарными нормами уже было описано выше. А вот габариты и объём септика следует рассчитывать исходя из количества постоянно проживающих человек.

Чтобы постоянно не вызывать ассенизаторскую машину для откачки нечистот, можно соорудить многокамерную конструкцию, работающую по принципу сообщающихся сосудов. Когда один отсек будет заполнен, стоки по трубе будут перетекать в другой резервуар.

Плохое проектирование и некачественно выполненный монтаж сливной ямы приведет к следующим проблемам:

Присутствие неприятного запаха на участке и в доме.
Зимой возможно замерзание воды в канализации снаружи, что может привести к разрыву труб.
Загрязнение грунтовых вод и нанесение вреда экологии.
Проблемы с СЭС.

ФОТО: odstroy.ruПроект кирпичного септика с вытяжкой

Требования к яме для туалета на даче

Перед обустройством туалета стоит учесть, как часто им будут пользоваться и какое количество людей. Если дачу посещают только летом, и туалетом будут пользоваться 1-2 человека, то подойдет простой и небольшой резервуар для стока фекалий. Если посещение интенсивное и регулярное, то нужно позаботиться о большем объеме, герметичности и возможности очистки резервуара. Если весной грунтовые воды на даче поднимаются выше 2,5 м, то обустраивать выгребную яму нельзя.

Важно! На даче с крайне высоким уровнем сточных вод лучше установить биотуалет из-за вероятности вымывания фекалий.

Если на даче есть скважина или колодец, то туалет нужно располагать однозначно ниже воды. Если выгребная уличная яма переполнится, то отходы не засорят питьевой и технический источник.

Дно выгребной ямы может быть полностью герметичным или по принципу фильтра с использованием только дренажной подушки из песка и щебня. В случае с изолированным дном выгребной ямы фекалии нужно будет периодически удалять подходящим способом. При фильтрующем дне считается, что жидкая часть отходов, проходя некоторую очистку дренажом, станет впитываться в почву. При таком методе велика вероятность того, что низ выгребной ямы заилится, что помешает просачиванию жидкости в почву.

Строительство ямы

Перекрытие готово Для этого можно использовать различные материалы:

Бетон;
Кирпичи;
Бетонные кольца;
Доски;
Металлические и пластиковые емкости;
Еврокубы.

Кому что ближе. Мы предлагаем рассмотреть как построить более современную выгребную яму – герметичную.

Мы решили сделать из монолитного бетона.

Роем котлован. Делать это можно двумя способами: вручную и экскаватором. Выбор за вами. Размер котлована вычислили, но не забудьте прибавить по 20-30 см со всех сторон, для обсыпки.
Делаем песчаную подушку 10-15 см. На нее укладываем армированную сетку с размером ячеек 20х20 и толщиной прутьев 10 мм. Кстати сетку кладем не только на дно, а и на стены. Это повысит их сопротивляемость.
В первую очередь заливаем основание. Для работ используем бетон марки не ниже В15. После того как основание залито, выжидаем от 7 до 14 дней. Бетон должен набрать прочность.
Когда основание готово, приступаем к строительству опалубки для стен. Для этого используем деревянные щиты.
Бетонирование стен должно быть закончено за один рабочий цикл. Если так не выходит, то после перерыва обработайте поверхность бетона Виатроном, а потом заливайте. Выдерживаем от 7 до 14 дней. Снимаем опалубку и если надо, устраняем дефекты в бетоне.
Теперь пора приступать к строительству опалубки для перекрытия. Не стоит забывать, что надо сделать защитный слой 3 см, положить на низ сетку с ячейкой 20х20 см и подпереть опалубку снизу брусом (бетон очень тяжелый). Обязательно надо предусмотреть смотровое отверстие. Перекрытие должно перед засыпкой выстоять 2 недели. Что бы предохранить от быстрого высыхания, накрываем пленкой.

Люк в перекрытии должен закрываться двумя крышками. Одна на уровне земли, а вторая, герметичная, в самом перекрытии. Теперь пора разобраться с вентиляцией.

Виды сооружений и особенности монтажа

Выгребная яма из кирпича

Классифицируют выгребные ямы по материалу изготовления и конструктивным характеристикам. Их создают из кирпича, бетонных колец, пластиковых резервуаров, старых автомобильных покрышек. Большинство таких конструкций можно герметизировать, но некоторые делают без дна с дренажным слоем. Последние возможно обустраивать только там, где подземные воды залегают глубоко. Несмотря на то что жидкость постепенно уходит в почву, ямы без дна приходится откачивать, но чуть реже, чем герметичные.

Конструкция из кирпича

Это один из простых и недорогих способов сделать выгребную яму для уличного туалета на даче своими руками. Правила монтажа:

Выройте котлован и засыпьте днище смесью щебня и песка. Слой должен быть толщиной в 30 см.
Утрамбуйте песчано-щебеночную подушку и сделайте поверх бетонную стяжку с армирующей сеткой.
Выложите стены кирпичом простой шахматной кладкой, используя раствор цемента для склейки.
Промажьте стенки битумом для гидроизоляции.

Устройство из старых покрышек

Колодец из автомобильных покрышек

Автомобильные шины, откатавшие свое, станут неплохим внутренним слоем для канализационной установки на даче. Такое сооружение подойдет только для маленьких домиков с небольшим количеством отдыхающих. Для создания очистного устройства понадобятся несколько часов, траты на расходные материалы минимальны. Для средней ямы требуется десяток старых покрышек.

Этапы монтажа:

Котлован выкапывается по диаметру шин. Его глубина зависит от количества элементов.
В центре бурится дренажная скважина для пропуска стоков в почву во избежание застоя. В нее вставляется перфорированная дренажная труба так, чтобы верхушка возвышалась на метр над дном. Оно засыпается щебнем на 15 см.
Выкладываются шины со срезанным внутренним ободом, чтобы поверхность изнутри конструкции была более гладкой. Стыки внутри герметизируются. Последняя покрышка должна быть слегка выше поверхности грунта.
Устанавливается вводная труба в предварительно вырезанное отверстие боковой части верхней шины.
Расстояние между внешними стенками покрышек и ямы заполняется глиной и засыпается грунтом.

Желателен монтаж фановой трубы для устранения канализационных запахов. Она должна возвышаться над ямой как минимум на метр, а лучше повыше.

Использование больших покрышек от грузовой техники позволит увеличить размер создаваемой выгребной ямы как в диаметре, так и в глубину.

Яма из бетонных колец

Сливная яма из бетонных колец

Из-за большого веса колец такую установку сделать исключительно своими руками невозможно. Придется нанимать спецтехнику.

Установка схожа со строительством ямы из кирпича. Элементы укладывают в предварительно вырытый котлован на бетонную стяжку или плиту, герметизируют битумной мастикой.

Можно также создать переливную яму – аналог септика из двух или трех камер. Благодаря фильтрации в нескольких отстойниках, сточные воды будут лучше осветляться и уходить в почву. Количество вызовов ассенизаторов сильно сократится. В переливных ямах обычно используют препараты со специальными микроорганизмами для очистки стоков во второй или третьей камере. При правильном возведении септика можно добиться осветления вод до такой степени, что ими можно будет удобрять огород.

В стационарных выгребных ямах также можно применять биопрепараты – обычно в форме таблеток или порошков. Микроорганизмы-чистильщики способны переработать экскременты, жирные соединения, бумагу. Главное, чтобы была питательная среда и плюсовая температура воздуха. В условиях дачи потребуется обновлять колонию каждый сезон – зимой полезные микробы в уличной яме не выживут. Их использование избавит от неприятного запаха и летящих на канализационный аромат мух.

Строительство выгребных ям

Выгребная яма без дна

На первый взгляд, возведение подобной конструкции идет довольно легко:

Выбирается оптимальное расположение выгребной ямы
Выкопать яму подходящих размеров
Закрыть стенки слоем из бетона, кирпича или бетонными кольцами
Выкопать траншею для прохождения сточных труб
Уложить трубы от постройки до выгребной ямы
Возвести перекрытие

В данном виде выгребных ям, все сточные воды со временем просачиваются в грунт и емкость автоматически очищается. Но в то же время, твердые остатки будут накапливаться на дне и стенках ямы и со временем спрессовываться. Когда яма становится непригодной к использованию, она закапывается, а на соседнем месте возводится новая.

Со временем, все отходы будут переработаны микроорганизмами и превратятся в удобрение для растений.

Герметичная выгребная яма

Данный вид выгребных ям схож с предыдущим вариантом, но имеет одно кардинальное отличие – полная герметичность резервуара. Возделывается данная конструкция аналогичным образом, но лишь с небольшой поправкой. Необходимо создать полностью герметичный резервуар для сточных вод.

Данный вид выгребных ям может быть использован большее количество времени, чем предыдущий и закапывать его не придется. Очищать его от всех отходов, накопившихся в нем, придется при помощи специальных компаний, оговоренных выше. Со временем, в таком резервуаре также могут быть образованы затвердевшие массы, мешающие стоку вод.

Перед строительством выгребной ямы стоит выбрать правильно расположение, которое не противоречит обозначенным нормам, а позже возвести конструкцию по правильной технологии. Тогда выгребная яма сможет профункционировать долгое время, не требуя замены.

Какими бывают выгребы

Конструкция сливной ямы зависит от назначения. Она влияет на способ удаления и очистки отходов.

Выгреб для дачного туалета

Ямы с проницаемым дном

Например, для бани копают поглощающую яму, дно которой отсыпано дренирующим материалом. Такие же выгребы роют для дачного туалета.

Небольшие ямы с проницаемым дном роют и для дома, в котором не собирается больше одного куба отходов в сутки. Это может быть коттедж для постоянного проживания, в котором нет душа и ванны.

Главное преимущество таких выгребных ям – экономичность возведения и эксплуатации.

Чаще всего их сооружают из двух-трёх установленных друг на друга бетонных колец метрового или полутораметрового диаметра. Вода из этого выгреба уходит в грунт, поэтому ёмкость наполняется твёрдыми отходами достаточно долго.

Некоторые заменяют кольца старыми автомобильными покрышками. Сооружение не слишком экологичное.

Но если соблюсти допустимые расстояния, в том числе и по отношению к уровню грунтовых вод, и не допускать переполнения, нормы СанПиН нарушены не будут.

Кольца из покрышек для выгребной ямы

Проницаемое дно ямы с герметичными стенками не позволяет канализационной воде впитываться в почву выше трёхметровой глубины.

Но если в выгреб сливают только стоки из бани, у него могут быть проницаемые стенки. Жидкость просачивается в грунт почти от горловины.

Такой колодец называется фильтрующим, он подходит для дома, в котором отходы из ванной и туалета собираются в разные ёмкости.

Для строительства фильтрующих ёмкостей используют глиняный полнотелый кирпич, укладываемый с зазором, или стеновые бетонные кольца с перфорацией.

Из чего возводят стенки выгреба

Рассмотрим материалы, применяемые для автономной канализации.

Бетон

По стандарту для заливки сливной ямы используют тяжёлый бетон с характеристиками:

плотность – 2200 кг/м3;
прочность на сжатие – класс В15;
морозостойкость – F50 (не менее 50 циклов замораживания-оттаивания);
влагонепроницаемость – минимум W6.

Для придания бетону необходимых свойств, в том числе устойчивости к агрессивным средам, в его состав добавляют присадки, пластификаторы. Для первичной антикоррозийной защиты поверхность обрабатывают водоотталкивающими смесями.

Из лёгких бетонов необходимая плотность только у керамзитобетон. Газобетон ячеистый и не подходит для заглубляемых в грунт конструкций.

Бетонирование дна ямы

При использовании монолитного бетона в котлован устанавливают опалубку из доски или плоского шифера. Если яма герметичная, сначала заливают дно и армируют его стальной сеткой. Затем делают стенки и перекрытие.

Кирпичный/бетонный канализационный колодец

Сборные канализационные колодцы копаются в таком же порядке, как и простая выгребная яма. Их отличие – капитальные стены из кирпича или готовых бетонных колец. Кирпич сегодня в таких сооружениях практически не используется.

Данные конструкции бывают двух видов: герметичные и с фильтрующим дном (выгребная яма своими руками без откачки). В первом случае выполняется бетонирование колодца и его герметизация. Обязательно требуется вентиляция. В конструкциях с фильтрующим дном оставляют открытым, почва под ним является фильтром для сточных вод.

Порядок работ – аналогично первого раздела, только добавляются операции укладки бетонных колец (кладки кирпича). Выгребная яма своими руками с применением кирпича может быть построена самостоятельно, для укладки бетонных колец придется нанимать технику.

Выгребная яма из бетонных колец строго ограничена по размерам. Есть три основных типоразмера этих изделий для частных дворов: 70, 100, 150 см. В промышленном строительстве также применяются кольца размером до 2 м в диаметре.

Выгребная яма

Выгребная яма из железобетонных колец

Выгребная яма представляет собой емкость, в которой боковые стенки герметичны, а все стоки уходят в грунт через негерметичное дно (дно представляет собой открытый грунт). Выгребная яма подходит для тех домов, в которых суточный объем сточных вод не превышает одного кубометра.

Стенки выгребной ямы могут выполнятся из керамического кирпича, железобетонных колец, либо из монолитного железобетона. Выгребная яма работает по такому принципу: грязные сточные воды, попадая в выгребную яму, легко просачиваются в грунт, а твердые продукты жизнедеятельности человека скапливаются на дне, постепенно герметизируя грунтовое дно.

Дно выгребной ямы

На дно предварительно засыпается слой песка толщиной 20 см, а затем слой щебня толщиной 20 см, это позволит отчистить канализационные стоки перед попаданием в грунт, а также не даст затвердеть грунтовому дну.

Илосос

Со временем твердые продукты жизнедеятельности человека под действием бактерий разлагаются и превращаются в ил. Откачивается этот ил специальной машиной – илососом, выезд которой заказывается при наполнении выгребной ямы. При этом следует обеспечить удобный подъезд илососа к люку выгребной ямы.

Большинство илососов и ассенизаторских машин имеют стандартную длину шланга – 10-15 м., при этом шланг можно нарастить до 25 м. Однако это не значит, что шлангом в 25 м можно выкачать ил и отходы с глубины 25 метров. У ассенизаторских машин и илососов в характеристиках указан специальный параметр – максимальная глубина подъема. У некоторых моделей машин глубина подъема достигает 10 метров.

Как правило, наружные канализационные трубы от дома до выгребной ямы прокладывают ниже уровня промерзания грунта, чтобы трубы не разорвало от замерзших в них стоков. А полезный объем ямы считают от входящей в него канализационной трубы. Поэтому дно выгребной ямы должно быть ниже уровня промерзания грунта на 2-3 метра (в зависимости от суточного расхода воды), но выше уровня грунтовых вод на 1 метр. Если это условие не соблюдается (уровень грунтовых вод выше глубины промерзания), тогда устраивается выгребная яма с герметичным дном (накопительная емкость). Узнать уровень грунтовых вод можно, заглянув в ближайший колодец (лучше это делать по весне, т.к. водоносный слой в этот период поднимается на свою самую высокую отметку). Если же колодца рядом нет, то придется вызывать специальную бригаду геологов, которая замерит точною отметку залегания грунтовых вод.

Что касается размещения выгребной ямы на участке, то тут следует придерживаться следующих правил:

Расстояние от водозабора до выгребной ямы в зависимости от типа грунта должно составлять:20 метров, если грунт глинистый;30 метров, если грунт суглинистый (смесь глины и песка);50 метров, если грунт песчаный.
Расстояние от дома до выгребной ямы должно составлять 10-15 метров, чтобы вода из выгребной ямы не увлажняла грунт под фундаментом, что может привести к излишним пучениям грунта зимой, что в свою очередь приведет к появлению трещин в фундаменте. Также отдаленность ямы от дома избавит жителей этого дома от постоянных неприятных запахов.
Расстояние от забора до ямы должно быть не менее 1 метра. Вообще все имеющиеся на участке строения должны быть размещены на расстоянии 1 метр от забора.

Простой и проверенный вариант

Простая выгребная яма во дворе – обязательный атрибут любого частного дома, у которого нет возможности подключиться к центральной канализации. Устройство выгребных ям может быть самым простым: при наличии плотного грунта, соблюдении норм при строительстве копают колодец и закрывают его.

Параметры месторасположения

не менее 5 метров от дома и больше;
не далее 1…4 м от забора;
не ближе чем 30 м к ближайшему водоему;
от источника питьевой воды – не ближе чем 50 м.

Площадку желательно огородить, но оставляют доступ для машины службы ассенизаторов.

Расположение выгребной ямы относительно других объектов на участке

Такая конструкция выгребной ямы своими руками малоэффективна. Строительство сопряжено с рядом затруднений: необходимо докопаться до твердых слоев грунта, а после дополнительно вынуть от 2 до 4 м3 породы. Последний минус конструкции – низкий объем сточных вод, который она в состоянии обслуживать – до 0,5…1 м3 в сутки. Преимущество одно: дешево и можно сделать своими руками в одиночку.

Порядок работ для выгребной ямы своими руками без откачки

Выкапывается яма размером в пределах 1,2х1,2 м. Глубина – ниже твердых слоев грунта. После того как докопали до глины (суглинок), вынимается грунт на 2…2,5 м ниже.
Труба для стоков выводится в яму на 300…500 мм от стенок, чтобы сточные воды не разрушали их.
Яма накрывается любыми подручными материалами. Если это дерево, то оно должно быть защищено от гниения соответствующим способом. В качестве защиты конструкции можно использовать бетонные фундаментные перемычки (как легкий фундамент) на которые уложены плиты. Конструкция опор должна выходить на 1,0…1,2 м за края ямы.
На перекрытии выгребной ямы своими руками делается ревизионный люк 500…700 мм в диаметре – для визуального осмотра и для выкачки, если она потребуется.
Конструкция может быть как с вытяжкой (это лучше: быстрее проходят реакции окисления и разрушения стоков), так и без.
Последние мероприятие – организация системы ливневого водосбора вокруг выгребной ямы. Дождевая и талая вода не должна стекать внутрь конструкции. Для этого достаточно снять под углом часть грунта на расстояние 1,5…2,0 м, либо выполнить отмостку по краям.
Дополнительно стенки ямы можно укрепить любыми влагостойкими неразлагающимися материалами. Как вариант подойдут старые автопокрышки большого диаметра, которые укладывают одна на другую.

Вывод: простейшая выгребная яма, без укрепления стенок, подходит для использования с небольшим объемом сточных вод. Такой вариант приемлем для дачи, но не для постоянного проживания.

Виды канализационных систем

Есть три наиболее применимых вида канализационных систем:

промышленная (очистка сточных вод на производстве);
ливневая (отвод влаги после дождей);
хозяйственно — бытовая, которая подразделяется на центральную (для целого поселка) и автономную (для нескольких домов).

И все названные виды можно разделить на 2 раздела: внутренний и наружный

Внутренний раздел — все то, что расположено внутри помещения.
Наружный раздел — все трубы, что расположены на улице. Он включает в себя станции и очистные сооружения.

Наружная тоже имеет свои подразделы:

общесплавная система — хозяйственные, бытовые и дождевые воды отводятся совместно;
раздельная система — в которой дождевые потоки выводятся отдельно от хозяйственных стоков;
полураздельная система — в такой системе вывод сточных вод проходит отдельно, а затем разные виды стоков соединяются в едином очистном коллекторе.

Автономная канализация частного дома применяется довольно часто.

К ней причисляют 4 вида:

Выгребная яма. Самый недорогой вид, неудобный по использованию.
Биотуалет. Удобный вид, но туалет требует вечных расходных материалов.
Септик. Этот агрегат может на ¾ очистить стоки и не требует частой очистки.
Очистительная станция — очистка стоков с помощью бактерий. Неплохо очищают, но достаточно дорогие.

Каждый вариант чем-то хорош, чем-то не очень, но рекомендуется использование выгребной ямы только для участков, на которых не живут все время. Недостатком станции очистки — является её стоимость, но ее плюс в том, что потом она не требует частой откачки. Среди этих вариантом, самым наилучшим является септик в часном доме, который можно купить уже готовый или собрать самим.

Проведение земельных и строительных работ

В любом случае, строительство сливных ям начинается с земельных работ, так как необходимо подготовить резервуар для сооружения отстойника.

Самый простой вариант строительства – установка герметичной пластиковой емкости. Для этого копается резервуар необходимой глубины и траншеи для прокладки канализации.

Верхнюю часть грунта стоит сохранить для обратной засыпки или распределения по участку. А вот суглинок, камни и песок придется вывозить с участка.

Затем в готовую яму устанавливается емкость, к которой подводятся трубы.

Несколько сложнее построить сливную яму из кирпича.

В этом случае, также сначала необходимо подготовить резервуар.

В том случае, если строится герметичная сливная яма (а в большинстве случаев, в жилых поселках разрешается строить именно такой вид накопительных резервуаров), необходимо произвести бетонирование дна.

Для этого нижнюю часть резервуара качественно уплотняют, затем заливают раствором, приготовленным из щебня, песка, цемента и воды.

Уникальное высокоэффективное средство, для прочистки канализационных труб, устраняющее любые засоры. Средство представляет собой концентрированную смесь ферментов, которые легко расщепляют и перерабатывают скопления жира и любые отложения органического происхождения. Одной упаковки Saniclean хватит на целый год! Узнать подробнее…

К дальнейшему строительству можно будет приступить только после того, как раствор окончательно застынет.

В том случае, если строится сливная яма с фильтрацией (например, при строительстве бани, в которой не будет туалета), на дно укладывается слой песка и щебня, чтобы вода могла свободно проходить.

Далее постройка сливной ямы продолжается выкладкой стен из кирпича.

Причем лучшим вариантом является керамический кирпич, который не разрушается под действием воды.

Установка бетонных колец с помощью крана

П постройке фильтрующей ямы кирпич укладывают так, чтобы между рядами образовывались отверстия примерно в 5 см.

Если требуется постройка герметичной ямы, то стены изнутри дополнительно покрываются раствором, предотвращающим протечку воды.

Пространство между стенами ямы и котлована заполняют глиной (для герметичных ям) или песком и щебнем (для фильтрующих ям).

Достаточно распространенный вариант строительства — сливная яма из колец.

В этом случае, не придется делать кладку, то есть процесс строительства ускоряется.

Единственный недостаток этого варианта – вес колец. Для их установки приходится привлекать кран-манипулятор или иную подъемную технику.

Как происходит монтаж сливной ямы при использовании колодезных колец?

Все работы можно разбить на этапы:

Выкапывается яма глубиной один метр и такого диаметра, чтобы кольцо могло свободно встать в нее.
В нее опускается первое кольцо (при помощи подъемной техники).
Сверху установленное кольцо промазывается цементным раствором и на него устанавливается второе кольцо. Количество колец зависит от того, какова запланированная глубина сливной ямы. Стандартные кольца имеют высоту один метр, поэтому, если планируется строить яму глубиной три метра, нужно будет приобрести три кольца.
На верхнее кольцо будет установлена бетонная крышка и отверстием для люка.

В результате проведения этих работ получается своеобразная «башня» из колец, которую требуется опустить вниз. При выполнении работы вручную, требуется привлечение хотя бы одного помощника.

Первый строитель опускается на дно ямы и начинает копку котлована.

Второй, оставаясь наверху, будет принимать ведра с грунтом.

По мере извлечения грунта башня из колец начнет проседать под собственным весом. В результате, весь резервуар окажется внизу.

Для герметизации стыков между кольцами и дна ямы используют цементный раствор и обрабатывают поверхности битумом.

При постройке фильтрующих ям, следует использовать готовые кольца с перфорацией в стенках. В этом случае, дополнительной гидроизоляции дна и стенок не требуется.

Завершающим этапом строительства является укладка плиты перекрытия и установка люка.

Простейшие септики ↑

Вместо сливной ямы на участке с жилым домом лучше установить септик. Простая двухкамерная конструкция снизит частоту откачки отходов до 5 раз в течение года, а более совершенные системы позволяют проводить очистку раз в 3 – 5 лет. При небольшом объеме остаточных отходов выгребная яма-септик – значительно меньше по размерам, при этом выбрать место для установки проще.

Двухкамерный септик – альтернатива стандартной яме

Принцип утилизации стока: слив канализации выводят в первичный отстойник для механического расслоения отходов. Активные бактерии перерабатывают органику, а осветленные и очищенные на 65 – 70% воды выводятся в фильтровальный колодец.

Полная автономность: для очистки используют дренажные насосы, нет необходимости вызывать ассенизаторскую технику.

Установка систем разрешена в жилых кварталах.

Нет неприятного запаха, конструкция компактна и проста в обслуживании.

Простота расчета объема автономной выгребной ямы для дома.