Ремонт кирпичного забора своими силами

Ремонт металлического ограждения

Чертеж для переопирания

Усиление столбов изгороди из металла

Сварка металлического каркаса

Ремонт изгороди из сетки рабицы

Если при осмотре выявилось заваливание забора, его выравнивают с помощью домкрата или лебедки. У основания столба выкапывают лунку глубиной 50 см и засыпают щебнем, утрамбовывают и цементируют.

Частого ремонта металлическим заборам из сетки не требуется. Они достаточно прочные и долго служат.

Еще одной распространенной проблемой является деформация калитки. Эта проблема появляется при неправильном монтаже конструкции. Чтобы этого не случилось, столбы опоры монтируют на металлический швеллер.

Схема установки изгороди из сетки рабицы

Строительство и ремонт фундамента. Основные моменты:

1. Выкапывают траншею глубиной полметра по длине ограды.
2. В нее закладывается металлический швеллер, к нему приваривают столбы.
3. Швеллер засыпают щебнем, трамбуют.
4. Поверхность траншеи (15 см) заливают бетоном.

Такая конструкция гарантированно долго прослужит без искривлений.

Ремонт сварной изгороди

Основной особенностью этой ограды является монтаж при помощи сварки. Изготовить и отремонтировать такое ограждение без специальных инструментов и навыков практически невозможно.

Схема для сварной изгороди

Может пострадать от коррозии или нарушения сварочных швов. От ржавчины защитит ежегодная прокраска всех элементов изгороди. Если ржавчина все же появилась, ее счищают при помощи мелкозернистой наждачной бумаги, покрывают антикоррозийной грунтовкой и красят.

Нарушение целостности сварки устраняют повторным наложением сварных швов и покрытием слоем грунтовки и краски.

Фундамент

Основательный подход к защите своих владений подразумевает закладку фундамента под ограду, и делать это проще и дешевле на этапе установки. Если забор уже есть, перед началом работ нужно временно демонтировать секции, оставив только опоры.

Порядок действий:

1. Вырыть траншею шириной 15-25 см и глубиной 30-50 см.
2. Засыпать слоем песка 10-15 см и хорошо утрамбовать.
3. Сверху добавить столько же мелкой щебенки.
4. Приварить к столбам арматурный каркас.
5. Установить опалубку необходимой высоты.
6. Залить раствор, накрыть поверхность пленкой.
7. Дождаться высыхания (20-30 дней), снять опалубку и вернуть секции на место.

Такая тонкая бетонная лента имеет все шансы растрескаться под воздействием морозного пучения грунта, поэтому перед закладкой необходимо узнать точку промерзания и копать траншею глубже нее.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением. Необходимые инструменты:

Необходимые инструменты:

• зубило;
• молоток;
• металлическая щетка;
• кельма;
• приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

• расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
• удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
• промываем водой под напором, удаляем пыль;
• заполняем трещины цементным раствором.

Этапы возведения ленточного основания под забор из профлиста

Процесс обустройства ленточного фундамента проходит в несколько этапов:

Разметка Рытьё траншеи Фиксация столбов и арматуры Размещение опалубки Бетонирование ленты.

Разметку выполняют по периметру будущего ограждения. Далее по намеченной линии вбивают колышки и протягивают меж ними строительный шнур, надежно фиксируя его в угловых точках конструкции и месте, отведенном под ворота и калитку.

При рытье канавы добиваются глубины не менее 30 см. Местоположение несущих частей углубляют до 60 – 90 см (значение зависит от сложности грунта). Минимальная ширина траншеи – 40 см. Впоследствии в ней будет размещена опалубка.

Третий этап – работа со столбами. Оптимальный диаметр опор – 80 мм, но не менее 50 мм. Высоту столбы должны иметь около 2.5 м, чтобы цельное ограждение превышало средний рост человека. Крепление опор осуществляют насыпным способом, т. е. в лунки подбрасывают смесь камешков, гравия, кирпичного лома. Итогом работы должно стать строго вертикальное положение и надежная фиксация столбов.

Установка арматурного пояса и опалубки – дело нехитрое. Выполняют ее так:

• Дно рва посыпают щебнем или гравием (слой около 5 см).
• Укладывают арматуру торчащими штырями вверх.
• Устанавливают опалубку так, чтобы она возвышалась над земной поверхностью на 20 – 25 см.

Последний шаг в обустройстве ленточного основания – это бетонирование.

Для получения крепкого надежного фундамента рекомендуется приготовить два раствора:

Для подземной части – смесь песка, гравия и цемента. Для земной поверхности – цементно-песчаную смесь.

Заливку желательно делать поэтапно, добиваясь заполнения внутренних пустот фундамента. Через сутки опалубку снимают и дают фундаменту окрепнуть. Периодически к ленте наведываются и поливают водой. На 8-й день приступают к установке забора из профнастила.

На что следует обратить внимание при работе

Очень важно не зацикливаться на самом заметном дефекте, как это часто бывает, а рассматривать все проблемы в комплексе. Тогда у вас точно получится произвести ремонт дачного забора правильно и эффективно, чтобы максимально продлить срок его эксплуатации

На что же при этом обратить внимание?

В первую очередь, следует вспомнить о комплексном ремонте, и поэтому осмотреть весь периметр;
Можно использовать даже лист бумаги и карандаш, разметку забору, нумерацию секций и запись каждого отдельного серьезного дефекта;
Видимые проблемы, типа прогнившей дощечки или единственно выбитого кирпича, зачастую, самые простые, существует еще целый список более серьезных;
Вполне возможно, что секции держатся на столбах плохо, и их следует укрепить;
Важно обратить внимание на сами несущие столбы, чтобы они были устойчивыми и ровными;
Фундамент также играет серьезную роль, а потому если его защита поизносилась, обновите ее;
Кроме забора, обязательно осмотрите дачные ворота и калитку, ведь не очень симпатично будет выглядеть старый вход или въезд во двор на фоне нового ограждения.

Ремонт железобетонного забора

Основные дефекты, которые могут образоваться на поверхности железобетонного ограждения со временем -– это сколы бетонного покрытия и отслоения, за счет которых оголяется стальная арматура, образующая каркас. Если вы заметили подобные, к ремонту лучше приступить не откладывая.

Изначально потребуется зачистить места сколов и убрать все фрагменты, которые осыпаются. Следующий шаг – обработка арматуры металлической щеткой, чтобы убрать с поверхности каркаса всю ржавчину.

Когда места с дефектами готовы к ремонту, следует обработать плоскость забора грунтовкой для наружного использования, дать ей просохнуть до следующего дня, и повторить процесс. Теперь вся поверхность готова к ремонту. Нам понадобится раствор на основе цемента и песка или ремонтная смесь, скажем, морозостойкий клеевой раствор Ансерглоб или Церезит. С помощью шпателя, нужно аккуратно нанести раствор в скол и выровнять его так, чтобы получить поверхность предварительной формы. Теперь остается только подождать несколько дней и приступить к покраске, если такая подразумевается.

Как выровнять забор из железных труб?

Как выровнять забор из железных труб? Если столбы установлены в виде железных труб, то выравнивание в загородном доме забора осуществляется иным способом. Основной причиной покоса забора в коттедже могла стать коррозия или ржавчина. Любое разрушение забора в загородном доме очень часто приводит к покосам, и если вовремя не принять меры, тогда забор очень часто не поддается ремонту.

Рассмотрим основные действия, которые стоит осуществить для выравнивания забора из железных труб в городском коттедже:

• Во-первых, те места, где начались коррозийные процессы, начинают зачищать, применяя наждачную бумагу. Делать это рекомендуется до тех пор, пока не появится чистый металл.
• Во-вторых, при помощи ветоши рекомендуется убрать пыль и грязь. Область, которую зачистили, стоит обезжирить при помощи растворителя.
• В-третьих, после этого стоит взять кисточку и антикоррозийную грунтовку по металлу и покрыть поверхность в несколько слоев.
• В-четвертых, необходимо совершить осмотр всех соединений столбов и поперечин. В том случае, если вы обнаружили не качественную сварку, рекомендуется ее сделать заново. После чего обезжирить швы и загрунтовать их.
• В-пятых, стоит покрасить все трубы в такой же цвет забора.

Ремонт фундамента забора

Устанавливая забор из профнастила, владельцы участков нередко монтируют ленточный фундамент для улучшения внешнего вида сооружения и увеличения срока его службы. Но бывает и так, что со временем объективные причины и внешние факторы приводят к нарушению целостности конструкции и ее деформации. В чем заключаются подобные нарушения и как их можно исправить?

Виды ремонта фундамента:

• При неправильно выбранной глубине залегания фундамента происходит деформация ленты, ее выпячивание. Для устранения дефекта необходимо стянуть основание с обеих сторон бетонными обоймами. Их закладка производится на глубину, превышающую глубину ленты.
• При неправильно произведенном расчете количества армирующего материала основание постепенно разрушается. Только поэтапная замена исправит положение.
• При недостаточном количестве цемента в составе бетона обязательно появятся трещины. Их следует «расшить», почистить, загрунтовать и заполнить раствором из песка и цемента.
• При подмывании основания дождевой или талой водой происходит его постепенное разрушение. В этом случае вдоль забора следует проложить дренажную систему, позволяющую отводить воду в накопительный колодец или канализацию.
• При недостаточной трамбовке грунтовой «подушки» под основание, оно со временем просядет и деформируется. Исправить нарушение можно тем же способом, что и при неправильно выбранной глубине залегания.

Как выровнять забор: столбы ограждения

Чтобы определиться, как выровнять забор, нужно осмотреть столбы. Неправильная установка фундамента и столбов в коттеджах нередко портят забор. В редких случаях потом такой забор не то что выровнять, а отремонтировать становится невозможным. Но вместе с тем, если вы четко определили, что причиной неровностей являются столбы ограждений, тогда вам стоит приступить непосредственно к работе по их восстановлению. Если все правильно сделать, то забор можно восстановить, он сможет прослужить надежным ограждением для коттеджа несколько десятилетий.

Первоначально стоит приступить к земляным работам. Необходимо закрепить опоры в исходном положении при помощи подпорных брусков. Такое действие поможет предотвратить деформацию забора.

Далее приступают к выемке грунта с обеих сторон опоры. Когда вы увидите не менее половины заглубления столба, стоит совершить попытку его выровнять. Если у вас это не получается, продолжайте вынимать грунт. Этот этап предполагает наличие запаса крупных камней или кирпича. При помощи них нужно будет зафиксировать столб в необходимом положении.

Далее стоит взять строительный уровень, и когда глубина лунки становится достаточной, столб прочно закрепляют в том же положении, применяя подпорки брусков.

После этого стоит осуществить обратную отсыпку. Для этого на дно ямы уложите крупные камни и вбейте их в грунт, используя лом. После этого засыпьте яму мелкими камнями, к примеру, гравием. Этот слой тщательно нужно утрамбовать.

Далее стоит приступить к приготовлению цементного раствора и залить им подушку из гравия. Раствор стоит хорошо уплотнить.

Ремонт деревянного забора

Если вы являетесь редким обладателем штакетника или деревянного секционного забора, вам необходимо содержать его в полном порядке, иначе грибок от воздействия влажности быстро подпортит древесину.

Ремонт деревянного сооружения заключается в очистке элементов ограждения от старой краски. Далее происходит шпаклевка выбоин и сколов, и покраска.

Но может случиться так, что некоторые элементы ограждения сильно повреждены, и тогда их придется полностью заменить.

Нередкой проблемой можно считать и поломку направляющего бруса деревянного ограждения. Здесь уже придется немного повозиться, чтобы заменить брус. Все детали штакетника аккуратно снимаются с основных направляющих и устанавливаются на новые. Ну, или немного в ином порядке – сначала устанавливается брус на столбы, а уж потом формируется практически новый штакетник.

Ремонт фундамента

Намного хуже, если причиной появления трещин послужила деформация, вызванная усадкой фундамента. Причин для усадки может быть достаточно много:

• неправильная глубина;
• недостаточная ширина;
• отсутствие дренажа;
• низкокачественная заливка;
• несоблюдение технологии возведения монолитных конструкций.

Но какой бы ни была причина, результат проявится в виде трещин. При этом, локализовать место достаточно просто, так как забор начнет прогибаться. Если визуально найти нижнюю часть дуги сложно, используют уровень.

Выявив проблемную зону, следует заняться устранением проблемы. По большому счету, плохой фундамент чинить нецелесообразно, так как он будет рушиться, сколько бы вы не старались его спасти. Поэтому проявление подобных дефектов чревато перекладкой всего забора, включая фундамент.

В качестве временного явления используют сваи, вернее определенный их аналог. Понадобится сварить из швеллера каркас, по форме напоминающий букву “П”. Его плоская часть является опорой для разрушающегося фундамента, а нижние края упираются в землю. Длинна опор должна быть не менее 20 см. Это позволит значительно замедлить процесс усадки.

Заливать бетон смысла нет, так как это создаст резонанс в конструкции и перераспределит нагрузку на фундамент, как следствие — усадка произойдет еще быстрее. Стоит отметить, что не смотря на все трудности выполнения ремонтных работ, забор кирпичный намного проще отреставрировать, чем перекладывать полностью.

Ремонт металлического листа – ржавчина, замена саморезов, искривление листа

Ремонт металлического забора понадобится в следующих случаях:

1. При обнаружении ржавчины на заборе Ржавчина профнастила удаляется точно так же, как и на опорных столбах, только зачистка производится мелкозернистой наждачной бумагой. Пройденные участки обезжириваются и покрываются антикоррозионным составом в несколько слоев. Покраска листа осуществляется не ранее, чем через 2-3 часа после нанесения состава. При наличии глубоких сколов, такие места проходятся морозостойкой шпатлевкой, ошкуриваются и закрашиваются.
2. При замене саморезов Пришедшие в негодность шурупы требуют безотлагательной замены, поскольку результатом их эксплуатации может быть нарушение целостности конструкции. Нередки случаи ослабевания фиксации крепежных элементов, когда лист профнастила получает возможность перемещения вдоль оси шурупа, т.е. создается так называемый люфт. Чаще всего достаточно просто докрутить саморез, чтобы плотно зажать полотно. В деревянных опорах со временем возможно также увеличение гнезда для шурупа, отчего он тоже может разболтаться. Желательно найти для крепежа новое место, перенеся его на 2-3 см.
3. При искривлении листа Деформированные участки профлиста аккуратно выравниваются резиновым молотком. Если на полотне все же остаются небольшие изгибы, то они выравниваются шпатлевкой по металлу. Обработанные места ошкуриваются и красятся в тон забора.

Пропитка досок на заборе

После всех вышеперечисленных процедур, мы переходим к самому важному этапу обновления деревянного забора, а именно к пропитке его специальными составами. Это важно по нескольким причинам

Прежде всего, это защитит доски от влияния меняющихся погодных условий. Им будет не страшен дождь, снег, град, сильный ветер, а также палящее солнце. Доски на заборе будут также устойчивы к появлению и размножению грибков, мха, насекомых и различных типов паразитов. Без надлежащей пропитки древесина будет разрушена в очень короткие сроки.

Отметим, что пропитки для древесины изготавливаются разных сортов. Они отличаются, в основном, составом и сферой применения. Среди прочего мы можем купить биоцидные препараты, основной задачей которых является защита древесины от всех микроорганизмов.

Кроме того, на рынке имеются огнеупорные (антипирены) и декоративно-защитные пропитки, которые, помимо защиты древесины, подчеркивают ее естественный внешний вид. Наиболее универсальными средствами являются пропитки на основе растворителя. Они очень хорошо проникают в структуру дерева и достигают его самых глубоких слоев.

Все защитные препараты продаются либо в форме жидкости, либо порошка. Жидкие продукты определенно более эффективны — они намного лучше усваиваются древесиной. При покупке пропитки стоит учитывать тип дерева, из которого был создан забор. Производители обычно прилагают соответствующую информацию об использовании продукта на упаковке

Когда мы наконец выберем правильный пропиточный агент, мы сможем приступить к его применению. Его следует нанести на забор кистью, либо методом распыления или давления. Когда первый слой уложен, рекомендуется использовать полусухую кисть, которая будет растягивать состав вдоль зерен дерева.

После этих действий нам следует подождать 24 часа, пока пропитка не высохнет (если производитель не указал иное). Только после этого времени мы применяем второй слой. Окончательное количество слоев зависит от типа продукта — некоторые из них также требуют так называемого межслойного шлифования. Лучше всего придерживаться информации, предоставленной производителем.

Деревянные глухие заборы

Глухие заборы из досок состоят из двух или трех расположенных горизонтально трехгранных продольных брусков, которые крепятся между столбиками и поддерживают прибитые к ним вертикальные доски (штакетины) со скошенными ребрами (клинообразного сечения), заходящими друг за друга для перекрытия щелей в стыках. В результате получается чрезвычайно долговечный и прочный забор. Но даже в таком случае трехгранные продольные бруски могут треснуть и провиснуть; в то же время повреждаются и отдельные штакетины. Для того чтобы уберечь древесину на торцах вертикальных досок забора от попадания влаги из почвы, делается нижняя обвязка забора. Как правило, ее легко заменить, поскольку она крепится всего лишь двумя-тремя гвоздями или шурупами.

Обычно отдельные сломанные штакетины и гвозди, которыми они прибиты, можно удалить при помощи гвоздодера. Если гвозди не поддаются, забейте их, используя пробойник, в трехгранные продольные бруски. Отрежьте новую штакетину точно такой же длины и вставьте ее тонкое ребро под толстое ребро соседней штакетины, для чего последнюю слегка приподнимите над продольным бруском, предварительно удалив из нее гвозди. Потом прибейте обе эти штакетины — каждую двумя гвоздями. Если вы меняете несколько штакетин, используйте в качестве шаблона короткую доску, чтобы выровнять межреберные перекрытия межу штакетинами.

Для того чтобы снять поврежденную штакетину глухого забора, используйте старую стамеску. Вставьте новую штакетину на место и прибейте ее гвоздями к продольному трехгранному бруску.

Усиление сломанного трехгранного продольного бруска посредством ремонтной накладки из оцинкованного железа. Накладка из оцинкованного железа с фланцем на конце будет поддерживать сломанный торец трехгранного продольного бруска.

Камни

Горка из булыжников тоже не остановит людей с недобрыми намерениями, но как защита от распространения сорных трав и визитов уличных кошек и собак сработает отлично. Раздобыть необходимое количество камней нетрудно, а чтобы они выступили надежным барьером, при укладке их лучше скрепить цементным раствором. Полученную насыпь можно окрасить, присыпать грунтом или песком, дополнить декоративными растениями.

Любые природные горные породы выглядят естественно и привлекательно, однако если у вас есть выбор, используйте плоские камни с рваными краями, например недорогой, но красивый известняк. Из него вдоль забора нетрудно соорудить клумбу.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

Необходимые инструменты:

• зубило или скарпель;
• молоток;
• перфоратор;
• металлическая щетка;
• промывочный инструмент;
• кельма;
• трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
• сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

• установка и последующая проверка маяков (см. выше);
• расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
• ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
• высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
• удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
• установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Ремонт столбов забора из профнастила

В качестве опорных столбов для заборов из профнастила применяют металлический профиль и деревянные бруски. Технология их выравнивания в обоих случаях схожа, а вот работы по ремонту принципиально отличаются.

Выравнивание столбов ограждения:

1. Потребуется фиксация столба подпорными брусками, что позволит исключить дальнейшее деформирование забора.
2. Грунт вокруг опоры следует вынимать до тех пор, пока она не встанет на место. Вертикальность установки опоры проверяется при помощи отвеса или уровня.
3. После достижение нужного положения столб прочно закрепляется подпорками, а яма засыпается.
4. На дно ямы укладываются крупные камни, затем щебень и все слои хорошо утрамбовываются.
5. Поверх гравийной подушки под опору заливается бетон. Вертикальность установки столба еще раз корректируется уровнем.

Ремонт столбов забора:

• Из металлического профиля
  Основным видом повреждения металлических столбов является коррозия. Для ее устранения металл зачищается наждачной бумагой крупной зернистости, а затем обезжиривается растворителем (ацетоном, бензином). Очищенные места покрываются антикоррозионной грунтовкой и проходятся краской.
  При появлении трещин в местах соединения столбов и поперечин сварочные работы выполняются заново. Швы после этого обезжириваются, грунтуются и прокрашиваются.
• Из деревянного бруса
  Основным видом повреждений деревянных опор является их загнивание и рассыхание. При появлении больших трещин или сгнивших кусков дерева, столб рекомендуется заменить. Технологически процесс схож, с выравниваем столбов, хотя имеются некоторые особенности. В первую очередь понадобится укрепить пролеты забора, расположенные с обеих сторон заменяемой опоры. Для этого можно использовать Т-образные подпоры-укосины, а также кирпичи и другие подходящие материалы. Грунт в месте установки подпорок обязательно нужно утрамбовать.

Профлист для забора отсоединяют от опорного столба, удаляя шурупы. Столб выкапывают из земли и устанавливают новый. Использовать необходимо только сухую древесину твердых пород дерева, пройденную антисептическим составом. После установки уровнем выверяют вертикаль и производят обратную засыпку, бетонирование.

Типы столбов для заборов

Столбы заборов могут быть металлическими, железобетонными, кирпичными, деревянными и из асбестоцементных труб. Надо отметить, что большинство владельцев загородных участков предпочитают ставить либо деревянные, либо асбестоцементные столбы. Это объясняется их дешевизной и простой в установке. Но, как это часто бывает, дешевизна выходит боком, не зря ведь есть поговорка — «скупой платит дважды» (деревянные столбы гниют, а асбестоцементные трубы, если их не заполнить бетоном, могут лопнуть от сил пучения).

Почему покосились столбы?

На этот вопрос есть два верных ответа – во всем виноваты грунты или столбы были мелко заложены. Есть ещё вариант с сгнившими деревянными столбами — но это и так хорошо различимо визуально.

Забор покосился после первой зимы из за сил пучения — столбы были мелкозаглубленны, и их начало выдавливать

Во втором случае все ясно что делать – углубить столбы так, чтобы их не выталкивало силами пучения (зимой грунт замерзает, вода в нем расширяется, это и называется «пучение»), и не выворачивало сильными ветрами. Но на какую именно глубину? Вот сейчас и попробуем рассчитать рекомендованную глубину столбов.

Статья на заметку: «Выбираем забор: 7 вариантов, их плюсы и минусы»;